Оснастка машины с педалью сцепления 8
Как ра ботать педалью сцепления
На автомобилях с автоматической коробкой передач нет педали сцепления.
Правильное трогание и дальнейшее движение будет зависеть от того, как мы будем работать педалью сцепления и газа, и тормоза конечно.
Хоть это и классика Я просто хочу добавить от себя некоторый элемент в процесс обучения.
Чтобы быстрей овладеть ногами для работы педалями во время трогания и дальнейшего движения, сейчас, прямо сидя у компьютера, можете проделать нехитрое и даже занятное упражнение для того, чтобы легче было управлять своими ногами.
Все очень просто, упражнение заключается в том, чтобы ноги не повторяли действия друг друга.
Для этого сядем и попробуем работать ногами в разнобой.
Или же, левой ногой эмитируем медленное отпускание педали сцепления, а правой часто нажимать и отпускать педаль газа, но необходимо это делать одновременно обеими ногами. Можно это проделывать и на машине с педалями, но это уже второй этап. А еще, можно руками, одной гладить себя по голове и одновременно второй рукой хлопать себе по животику, но это уже «третий этап», так вы будете хвалить себя или наказывать…
Это называется, управление своими нервными окончаниями.
Так, примерно у 99 % не получится с первого раза.
Вот таким, примерно, способом у нас будут работать ноги с педалью сцепления при трогании и вообще при дальнейшем управлении автомобилем.
Со временем это будет происходить уже автоматически, у кого-то автоматизм проявится быстрей у кого дольше, потому что мышечная память действует у всех по-разному. Не бойтесь нажимать на педали и делайте это проще для себя, как удобнее вам и тогда до автоматизма дело дойдет быстрей.
Самым основным моментом в работе рычагами управления на автомобиле с механической коробкой передач, является научиться плавно передавать обороты двигателя на колеса, для этого необходимо правильно научиться работать педалью сцепления.
Оснастка машины с педалью сцепления 8
Как отрегулировать сцепление?
После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.
Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно
Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление
Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.
Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:
Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.
Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?
Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.
Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!
Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя
Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?
С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.
Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.
Этапы регулировки сцепления
Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:
Процедура регулировки зависит от типа узла.
Регулируем механическое сцепление
После замеров переходим к самой процедуре регулировки:
Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.
Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.
Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.
Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.
Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.
Регулируем гидравлическое сцепление
Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:
Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.
Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.
Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.
Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.
Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.
Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.
В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.
Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную
На разных марках авто регулировка производится по-разному?
Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.
Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:
Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.
Ручное управление на ВАЗ 2108-2113
Приветствую участников сообщества.
Моя история с установкой РУ на автомобиль началась в далеком 2002-м году, когда я обзавелся персональным транспортом марки Лада Спутник. Забегая вперед отмечу, что впоследствии, эти же органы управления с незначительными доработками были установлены на мой нынешний автомобиль ВАЗ-2113, которым управляю и по сей день.
В моем случае покупка автомобиля оказалась лишь половиной дела. Мне предстояла установка органов ручного управления.
Мастера, к которым я обращался, не могли собрать ручное управление как мне хотелось. Вся загвоздка была в педали газа — мне хотелось, чтобы она была на руле, а мастера предлагали стационарный (невращающийся) рычаг где-то за рулем.
Пришлось самому вникать и браться за напильник и ножовку. Конструирование с детства было моим любимым занятием, и вот мне выпал шанс применить юношеский опыт с пользой для дела. Органы управления выгибал из стального прутка и пластин у себя на балконе, остальные детали для модификации руля по моим чертежам мастер фрезеровщик выточил на заводе. Принцип действия «газа на руле» подсмотрел на инвалидном Запорожце товарища. Но в качестве донора он мне не подходил, так как на Самаре другой рулевой механизм. Купил новый руль, от которого в конечном счете остался обод и внешняя часть ступицы. Всю начинку, включая «стакан» (место крепления к рулевой колонке) варили заново.
Газ имеет тросиковый привод, «лепестки» вращаются вместе с рулем. Видео.
Остальные органы имеют рычажный принцип действия.
Чехлы для педалек шил из кожзаменителя на старом семейном Зингере.
Фотографии сделаны на восьмерке. Сейчас этот же руль и рычаги сцепления с тормозом на Лупоглазике.
За 16 лет механизм ни разу не подвел. Раз в году провожу ревизию, смазываю механизмы. Пару лет назад сменил трос педали газа. В прошлом году случилась небольшая поломка, которую удалось оперативно устранить
Управляться с рычагами поначалу было немного сложновато. Сказывалась нехватка водительского опыта и навыков вождения по дорогам общего пользования. Спустя где-то полгода, наломав чуток дров набравшись опыта, к рычагам привык. Попрактиковавшись все лето, записался в автошколу. Экзамен сдал с первой же попытки.
Без ложной скромности могу сказать, что у меня очень удобное РУ, которое позволяет одной рукой рулить, газовать и тормозить. Особенно удобно ехать на дальние расстояния по шоссе.
Видеоролик:
Поломка двойной корзины. Установка сцепления пиленга.
Не так давно я поставил двойную корзину сцепления. Для облегчения выжима педали была удлиннена лапка вилки сцепления. При этом, выжим не стал мягким и педаль поднялась очень высоко.
Держало оно конечно хорошо. Но с пару недель назад педаль сцепления стала трястись при заведённом двигателе и это явление прогрессировало. Трясло так, что порпедо дрожало.
Одновременно я потянул левую ногу и езда с тугим сцеплением превратилась в недельную пытку.
Решил поставить металло-керамику, чтобы держало хорошо и при этом выжим был лёгким. Выбор остановил на комплекте пиленги, цена на них сейчас вне конкуренции 3420 р (без выжимного подшипника). Ведомый диск демпферный.
Также решил поставить сток вилку.
Замена сцепления подразумевает снятие КПП. Много «гонщиков» на драйве и других сайтах и форумах гордо пишут, что у них машины «не сток», имея на поверку нулевик и неизвестную прошивку. У меня тоже «не сток» и снятие КПП превращается в увлекательный квест со снятием промвала, левой треуголки, распорки и допопор силового агрегата.
Но, как говорится, глаза боятся, а руки крюки.
Когда металло-керамика от пиленги появилась на рынке, были указания по ее установке на ВАЗы. Маховик надо подготовить, опустить опорную поверхность корзины дополнительно на 0,3 мм к заводским 0,5 мм. Чтобы обеспечить необходимое прижимное усилие. Но потом эти рекомендации забылись. Многие стали ставить эти сцепления на изношенные маховики. Отсюда пошли нарекания на «недержание» данных изделий.
Маховик свозил к знакомому токарю. Проточили рабочую поверхность и сделали зазор 0,8 мм с опорной поверхностью.
Коробку скинул. Снял сцепление и маховик.
Перед разборкой я думал, что причина дрожания педали это деформация ведомого диска. Однако ведомый диск EVR в полном порядке. А вот корзина подвела, отвалился кусок опорной поверхности.
Прикручиваю новый маховик. Последний болт при затяжке обламывается. Снова снимаю маховик и керном и молотком выкручиваю обломыш.
Кстати, сальники кортэко радуют.
В комплекте металло-керамики идёт корзина пиленга рейсинг клатч. Выжимной подшипник купил SKF.
Далее сборка в обратной последовательности.
Педаль на уровне тормоза. Выжим лёгкий.
При трогании сцепление схватывает резче органики. Надо привыкнуть.
После двух дней езды впечатления положительные.
Привод сцепления на ранних «восьмерках»
Доброго дня всем!
Хотел бы в данном посте описать привод сцепления, который устанавливался до конца 86-го года.
Мне повезло и на моей машине он сохранился в целости, как и трос старого образца. Трос кстати до сих пор можно купить в магазинах, недавно нашел новый «про запас».
На первых машинах привод был с зазором между выжимным подшипником сцепления и нажимной пружиной корзины сцепления. На лапке привода стояла отжимная пружина, отверстие под нее потом еще долгое время оставалось на рычагах, но самой пружины уже не ставили. В последствии привод стал беззазорным и выжимной подшипник постоянно поджимался с усилием 5-7 кгс к лепесткам нажимной пружины, соответственно пружина стала стоять в другом месте и поджимала уже саму педаль и в другую сторону. А в начале на педали сцепления был установлен кронштейн в виде ушка, к которому крепился шток механизма сервопривода. Сервоприводом называлась по сути большая пружина сжатия, которая в середина хода педали проходила через «мертвую» точку. Соответственно в верхнем положении она помогала возвращать педаль на упор, в нижнем помогала дожимать сцепление. Ход педали при этом был постоянным, регулировался свободный ход рычага, который по сути определял величину зазора между выжимным подшипником и корзиной. Ход достаточно большой, но педаль удивительно легкая. Была недавно возможность сравнить свой привод сцепления с обычным, беззазорным, на другой «восьмерке». Причина изменения конструкции по материалам книжек — уменьшения хода педали сцепления, более четкое выключение сцепления, за счет чего улучшаются условия работы синхронизаторов КПП. Кроме того в беззазорном приводе легче производить его регулировку и контролировать износ сцепления.
Также в одной из книг нашел способ регулировки привода сцепления с сервоприводом: Через каждые 30000 км необходимо проверять и регулировать свободный ход вилки выключения сцепления, для чего ослабить гайки 6 и 7 и установить проволочный щуп диаметром 1,5 мм в окошко поводка 11 так, чтобы он расположился между кромкой В поводка и гнездом рычага 12 вилки выключения сцепления. Затягивая гайки 6 и 7, устранить зазоры в приводе выключения сцепления. Вынув щуп, проверить величину свободного хода рычага и при необходимости повторить регулировку.
На рисунке из книжки буквы В нет, видимо опечатка и имеется ввиду буква А.
В выходные буду экспериментировать с его регулировкой, тк есть ощущение что сцепление не до конца выжимается и свободный ход слишком большой. При износе сцепления свободный ход увеличивается, так что будем смотреть, постараюсь сделать подробные фотографии.
В каталоге за 1992-й год данный механизм также присутствует и можно рассмотреть его состав.
Подробное описание нашел в книжке Вершигора В.А., Игнатов А.П. — Переднеприводные автомобили ВАЗ — 1989 год.
От предыдущего хозяина в багажнике остался трос нового образца и новая педаль, видимо и он планировал заменить самобытный механизм, но к счастью обошлось:)