Плавное затухание подсветки в авто
Плавный розжиг и затухание освещения салона
Давно хотел и наконец то решился сделать плавный розжиг и плавное затухание освещения салона (будь то открытие дверей или ручное его включение). Поискав немного в интернете, выбрал наиболее удачную на мой взгляд схему, чуть подправил ее под себя и вчерашним вечером принялся к ее реализации.
Ниже опубликовал видео, демонстрирующее процесс работы данной примочки. Качество, к сожалению, не очень, так так снимал ночью и на телефон.
Метки: освещение, плафон, плавный пуск
Комментарии 43
подскажите, а биполярный транзистор подойдёт сюда(КТ837Д)?
а печатку в спринте рисовал? если да, то можешь мне скинуть?
Вечером посмотрю на домашнем компьютере, если осталась то скину.
в качестве дружеской критики:
1. вместо никнейма лучше було бы оставить полигон для тепло-отвода, да и вообще развести плату так, чтобы травить не надо было, а можно было бы расчертить канц.ножом на изолированные площадки
2. провода к плате не паять, а присоединять разъемом — когда захотите улучшить девайс, можно было просто его заменить
Тепло-отвод явно лишнее…Транзистор мощный, а диоды в плафоне потребляют совсем чуть чуть. Оно выше температуры окружающей среды и не нагревается. По поводу разметки платы канц ножом — ну не люблю я такой колхоз. Лучше потрачу лишние пол часа — час, но сделаю все красиво.
Разъем стоит, только не на самой плате, а на пяти сантиметровом отрезке проводов. Так удобнее размещать устройство под потолком — сначала прилепил как надо, а потом и провода соединил.
а каким способом ты травил плату? каким наносил на тексталит ее?
Дорожки наносил с помощью фоторезиста. Травил в растворе перекиси водорода, соли и лимонной кислоты.
а я помню, раньше лаком дорожки рисовал… травил в хлорном железе))) так уже не делают?))) ппц я отстал…
Ну лаком сейчас уже наверное точно никто не рисует, проще тем же ЛУТом сделать. А вот хлорное железо я сам до недавнего времени использовал, пока не узнал про способ с перекисью водорода — и достать проще, и дешевле, да и все вокруг не пачкает)))
а каким способом ты травил плату? каким наносил на тексталит ее?
ТекстОлит. А вообще-то — это стеклотекстолит.
Нравится быть не грамотным — оставайтесь…
а вы часто пользуетесь текстолитом? раз тут оказался стеклотекстолит… я думаю и так понятно, что это за материал… ошибка в названии — да, запомнил как правильно. но. ошибкой не считаю, что материал для плат называю просто текстолитом. думаю многие так и говорят, что б не удлинять и так понятное слово. это как всегда добавлять аккумулятор свинцово-кислотный в машине. думаю и вы не добавляете. стеклотекстолит = текстолит. суть того, о чем идет речь ничуть не меняется.
Дело в том, что текстолит — это ткань пропитанная клеем. Он коричневого цвета.
www.ru.all.biz/img/ru/catalog/2068698.jpeg Он не металлизируется и не используется для производства печатных плат.
А стеклотекстолит — это стеклоткань пропитааная эпоксидной смолой, он светоложёлтого цвета. И свойства материалов сильно отличаются.
Ещё в качестве диэлектрика для печатных плат используют гетинакс — это бумага, пропитанная клеем. Тоже, кстати, коричневого цвета.
В бытовой технике часто используется гетинакс (ранее преимущественно, только гетинакс использовался). Стеклотекстолит стал его вытеснять пару десятилетий назад.
Да, я давно занимаюсь электроникой, 40 лет уже. Первую печатную плату разработал и изготовил в возрасте 12 лет, т.е. в 1982 году…
Подсветка ног водителя и пассажира, плавное затухание подсветки.
Время затухания подсветки ног 2 с, плафона — 10 с.
Фотографировать прокладку проводов от плафона под обшивкой потолка и по стойкам не стал, думаю все знаю как это делается. Провода брал МКШВ 2х0,5, ушло на обе стороны порядка 3 метров с небольшим запасом. От конденсаторов к ленте паял одинарными проводами 0,5 по 10см примерно. Никакой особенности в этом нет, просто для удобства последующего монтажа конденсатора. Использовал два одинаковых кондера.
Объясню, почему два, а не три. В моем случае впаиваться в плафон чревато гарантией, я жду скорейшей замены главного жгута, так что у меня там вообще съемный вариант на крокодилах =). Принципиальной разницы в 2 или 3 кондерах нет, просто у меня каждый конденсатор из цепи диодной ленты разряжается на ленту и на плафон. Получается, что на плафон идет заряд от двух сразу конденсаторов, что заменяет присутствие третьего. Из недостатков выбора 2 а не 3 кондеров выделю главный — временную задержку варьировать получится не на каждом элементе отдельно, а, увы, на всех трех сразу. Но, как только жгут поставят, сразу впаяю свой, третий кондер в плафон с диодами на обратку из цепей с лентами (чтобы малые кондеры на плафон не разряжались). Это если в двух словах.
«Почему исходя из такой арифметики задержка плафона не в два раза превышает задержку а более?» — наверняка задались таким вопросом. Ответ в особенности разрядки конденсаторов по экспоненциальному закону. Но это уже электроника…
► Плавный розжиг/затухание светодиодов (схема)
Приветствую Вас, дорогие друзья! Постоянные читатели наверняка помнят запись в моём БЖ с просьбой помочь разобраться со схемой плавного розжига. Хотелось бы кратко напомнить, в чём заключалась проблема. Тогда, уже почти месяц назад, я спаял всё согласно схеме, найденной на просторах Драйва, но работал плавный розжиг, к сожалению, не так, как должен. Перед тем, как начать плавно разгораться, диоды тускло мигали один раз (иногда просто тускло горели) и потом только начинается плавный старт. Светодиоды должны не сразу разжигается, а через 3-4 секунды, но изначально не мигать и не светиться вообще. Схему пробовал собирать как на монтажной плате, так и без платы вовсе – но диоды все равно тускло мигали. Перепробовал я тогда множество различных вариантов, но так и не смог добиться правильной работы.
Перечитав кучу форумов, пообщавшись со многими людьми, пришел в итоге к выводу, что схема является неверной, обрубком правильной рабочей полной схемы. Хотелось бы отметить, что “обрубленная” схема умеет только плавно разжигать диоды (да и то с миганием), а плавного затухания уже нет. Хотел также поблагодарить Тиму за советы!
Итак, теперь объясню, в чём же была ошибка в схеме, из-за которой я больше месяца провозился с изготовлением платы плавного розжига. Так как я достаточно далек от радиотехники, то объясню простым языком. В правильной полной схеме линия, подключенная к «постоянному минусу» разорвана установленным транзистором КТ503 и замыкается только после подачи на транзистор положительного управляющего сигнала. То есть получается, что плата плавного розжига постоянно подключена к «плюсу» и «минусу» («минус» общий на светодиоды и на элементы платы), но на светодиоды «минус» “поступает”, а на элементы платы – нет (так как линия разорвана транзистором КТ503). В “обрубленной” схеме почему-то этот транзистор был убран вовсе, но минус при этом остался общим, поэтому и работала схема не совсем правильно, и не было плавного затухания.
Принцип работы схемы (информация из интернета):
Управляющий «плюс» поступает через диод 1N4148 и резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом транзистор открывается, и через него и резистор 68 кОм начинает заряжаться конденсатор. Напряжение на конденсаторе плавно растет, и далее через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540. Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы. При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается. Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм. После окончания процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания. Потребляемый ток в этом режиме незначителен.
“Обрубленная” схема с небольшими поправками подходит только для подключения с управлением по «минусу» (например для подсветки салона, где управление от концевиков дверей). При таком раскладе нужно все равно разорвать «общий минус» («минус» с ленты постоянно подключен к питанию, «минус» с платы является управляющим). Ниже привожу правильные схемы с «управляющим минусом и плюсом» соответственно.
Схема с управляющим минусом:
Схема с управляющим плюсом:
В этот раз изготавливать схему решил методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Делал я это первый раз в жизни, сразу скажу, что ничего сложного нет. Для работы нам понадобится: лазерный принтер, глянцевая фотобумага (или страница глянцевого журнала) и утюг.
К О М П О Н Е Н Т Ы:
■ Транзистор IRF9540N
■ Транзистор KT503
■ Выпрямительный диод 1N4148
■ Конденсатор 25V100µF
■ Резисторы:
— R1: 4.7 кОм 0.25 Вт
— R2: 68 кОм 0.25 Вт
— R3: 51 кОм 0.25 Вт
— R4: 10 кОм 0.25 Вт
■ Односторонний стеклотекстолит и хлорное железо
■ Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм
═════════════════════════════════════════
Р А Б О Т А:
═════════════════════════════════════════
【1】В этой записи подробно покажу, как изготавливать плату с управляющим плюсом. Плата с управляющим минусом делается аналогично, даже чуть проще из-за меньшего количества элементов. Отмечаем на текстолите границы будущей платы. Края делаем чуть больше, чем рисунок дорожек, а затем вырезаем. Существует много способов резки текстолита: ножовкой по металлу, ножницами по металлу, с помощью гравера и так далее.
Я с помощью канцелярского ножа сделал бороздки по намеченным линиям, далее выпилил ножовкой и обточил края напильником. Также пробовал использовать ножницы по металлу – оказалось гораздо проще, удобнее и без пыли.
Далее прошкуриваем заготовку под водой наждачной бумагой с зернистостью P800-1000. Затем сушим и обезжириваем поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нельзя руками прикасаться к поверхности платы.
【2】Далее с помощью программы SprintLayot открываем и печатаем на лазерном принтере схему. Печатать необходимо только слой с дорожками без обозначений. Для этого в программе при печати слева вверху в разделе “слои” снимаем ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения. Программу и чуть доработанные мной схемы залил для Вас на Яндекс.Диск.
С помощью малярного скотча приклеиваем на обычный лист А4 страницу глянцевого журнала/глянцевую фотобумагу (если их размеры меньше А4) и печатаем на ней нашу схему.
Я пробовал использовать кальку, страницы глянцевого журнала и фотобумагу. Удобнее всего, конечно, работать с фотобумагой, но в отсутствии последней и страницы журнала вполне сгодятся. Калькой же пользоваться не советую – рисунок на плате очень плохо пропечатался и получится нечётким.
【3】Теперь прогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим прижимом проутюживаем плату в течение нескольких минут.
Теперь даем плате полностью остыть, после чего опускаем в ёмкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на плате. Если целиком не отдирается, то скатываем потихоньку пальцами.
Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и плохие места подкрашиваем тонким перманентным маркером.
【4】С помощью двустороннего скотча приклеиваем плату на кусочек пенопласта и помещаем в раствор хлорного железа на несколько минут. Время вытравливания зависит от многих параметров, поэтому периодически достаем и проверяем нашу плату. Хлорное железо используем безводное, разводим в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке. Чтобы ускорить процесс травления можно периодически покачивать ёмкость с раствором.
После того, как ненужная медь стравилась – отмываем плату в воде. Затем с помощью растворителя или наждачки счищаем тонер с дорожек.
【5】Затем необходимо просверлить дырочки для монтажа элементов платы. Для этого я использовал бормашинку (гравер) и сверла диаметром 0.6 мм и 0.8 мм (из-за разной толщины ножек элементов).
【6】Далее нужно облудить плату. Есть множество различных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смазываем плату флюсом (например ЛТИ-120) и паяльником лудим дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе возможен отрыв дорожек при перегреве. Берем на жало больше припоя и ведем им вдоль дорожки.
【7】Теперь напаиваем необходимые элементы согласно схеме. Для удобства в SprintLayot распечатал на простой бумаге схему с обозначениями и при пайке сверял правильность расположения элементов.
【8】После пайки очень важно полностью смыть флюс, в противном случае могут быть коротыши между проводниками (зависит от применяемого флюса). Сначала рекомендую тщательно протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить.
После сушки подключаем «постоянный плюс» и «минус» платы к питанию («управляющий плюс» не трогаем), затем вместо светодиодной ленты подсоединяем мультиметр и проверяем, нет ли напряжения. Если хоть какое-то напряжение все-таки присутствует, значит где-то коротит, возможно плохо смыли флюс.
Ф О Т О Г Р А Ф И И:
═════════════════════════════════════════
И Т О Г:
═════════════════════════════════════════
Проделанной работой я доволен, хоть и потратил достаточно много времени. Процесс изготовления плат методом ЛУТ показался мне интересным, и несложным. Но, не смотря на это, в процессе работы допустил, наверное, все ошибки, какие только возможно. Но на ошибках, как говориться, учатся.
Подобная плата плавного розжига светодиодов имеет достаточно широкое применение и может использоваться, как в автомобиле (плавный розжиг ангельских глазок, панели приборов, подсветки салона и т.п.), так и в любом другом месте, где есть светодиоды и питание от 12В. Например, в подсветке системного блока компьютера или декорировании подвесных потолков.
Всем спасибо за внимание! С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы!
Плавный розжиг и затухание в потолочном светильнике авто.
Шнырял на днях тут по форумам сайта на тему «Диоды в потолочный плафон авто» и был в недоумении,
как колхозят это дело совершенно не разбирающиеся в электрике люди!
В принципе и советы порой от таких же горе электриков.
Ну да ладно, ближе к делу…
В большинстве авто, основная проблема в потолочном освещении, при переходе с ламп накала на диоды — это мерцание диодов, либо не полное их затухание.
Причина кроется в особенностях электрики БК.
Как же быть и безболезненно решить эту проблему?
Есть 4 варианта…
1) Остаться на штатных лампах накала. :-))))
2) Произвести тщательный подбор диодных ламп на Али и покупать именно лампы с так называемым «CAN BUS».
CAN BUS — это «Читаем тут».
3) Узнаём какой ток потребляют штатные лампы и диоды, которые хотим поставить. Высчитываем разницу и подбираем сопротивление в виде резистора нагрузки, что бы в сумме с диодами, мощность была идентичной лампе накала.
4) Самое интересное, но и для тех, кто хоть чуть-чуть умеет держать паяльник и разбирается в электрике.
Первые 2 пункта думаю пропустим, потому что 1-й — это для тех, кто посчитает для него это очень сложно,
а второй просто на НЕТ приводит КПД диодной лампы.
Вариант №3…
Для расчёта нам потребуется :
1) Штатная лампа плафона (К примеру в цокале C10W).
2) Диодная лампа (К примеру «Эта»).
3) Онлайн калькулятор «Ватт — Ампер» — «ТУТ».
4) Онлайн калькулятор «Ампер — Сопротивление в Ом» — «ТУТ».
В калькуляторах указываем максимальное напряжение борт сети (13,8В).
1) Лампа накала в 10Вт при напряжении 13,8В потребляет : 0,72А.
2) Диодная лампа в 3Вт при напряжении 13,8В потребляет : 0,21А
3) Разница : 0.72 — 0,21 = 0,51А
4) По калькулятору, сопротивление резистора при токе 0,51А равен 27Ом.
Такого сопротивления в природе мне не встречалось, поэтому можно взять резистор 25Ом (+/- 50мА погоды не сделают).
В конечном итоге, с диодной лампой в 3Вт и резистором в 25Ом, имеем практически одинаковую мощность, как и у штатной галогенки.
Если у нас диодных ламп в плафоне 2 или более?
Тогда ток диодной лампы умножаем на кол.во ламп и далее отнимаем полученную сумму от тока галогенки, потом высчитываем нужное нам сопротивление резистора.
Например у нас 2 лампы : 0,72А — (0,21А х 2) = 0,3А.
Сопротивление резистора при токе в 0,3А и напряжении 13,8В будет : 46(50)Ом.
NB! для 3-х выше рассчитываемых диодных ламп, резистор уже не потребуется!
Так, как мощность почти сопоставима со штатной галогенкой (0,21А х 3 = 0,63А).
Это на 0,12А меньше от штатной лампы, но БК ругаться уже не должен.
Хотя любители точности, могут подставить резистор на 100Ом. 🙂
Важно! Чем меньше сопротивление резистора, тем большей мощности он должен быть!
Диапазон мощностей от 2 до 25Вт…
1) 100Ом = 2Вт. (Идеальный вариант)
2) 50Ом = 5Вт. (Хорошо).
3) 30Ом = 10Вт. (Средне)
4) От 6Ом и выше = 25Вт. (Повышенный нагрев резистора).
Так же полезнее будет подобрать мощность диодных ламп, что бы резистору оставалось как можно меньше тока. Таким образом резистор можно поставить более большего сопротивления и он греться практически не будет.
В Заключение…
Минус всех этих расчётов и вообще самой ситуации — это сводящая на НЕТ всю экономичность самих диодов.
Яркость и красивый свет вы в любом случае получите, но экономию в потреблении ту же самую, что и со штатными лампами.
Счастливчики лишь те, у кого БК в машине не ругается и всё работает без всяких резисторов. :-)))
Ну и на последок 4-й вариант, схема плавного розжига и затухания…
А речь идёт про установку в плафон небольшой схемы.
Основана схема на полевом транзисторе, который в свою очередь при закрывании двери авто, будет плавно и полностью обесточивать питание в плафоне. Тем самым решит наш первоначальный вопрос (не полностью гаснущие светодиодные лампы).
LED подсветка ног с плавным розжигом и затуханием.
Всем доброго времени суток.
В одной из предыдущих записей я уже дал небольшой намек, что же будет делаться, но в конкретику вдаваться не стал. Этот пост, может быть, я бы выложил и в воскресенье, но из-за того, что сделал короткое замыкание, на плате сгорел транзистор и пара резиторов, поэтому пришлось покупать новые и впаивать их. Но сейчас все хорошо, сегодня все поставил, подключил, все работает отлично.
Итак, уважаемый читатель, отсюда начинается интересная информация.
Все необходимая теория взята отсюда, для реализации подсветки при открывании дверей нам нужна схема с управлением по «минусу».
Для реализации задуманного нам понадобится комплект из того, что находится на фото ниже:
Также были куплены 4 светодиодных модуля теплого белого цвета. Цена — 45р шт.
Для того, чтобы сделать плату, нам понадобится стеклотекстолит односторонний, Ч/Б принтер лазерный и лист глянцевой бумаги. Если принтера или бумаги нет, на промощь придет лак для ногтей. Им на будущей плате рисуем дорожки, желательно учитывать, что расстояние между ножками транзистора не огромное.
А затем кидаем сие творение в подготовленный раствор для травления. Раствор можно приготовить в домашних условиях, сложного абсолютно ничего нет, тем более все составляющие есть дома: перекись водорода, лимонная кислота (порошок) и повареная соль (которую в еду дообавляем). И ставим в теплое место. Посуда должны быть пластиковая или стеклянная.
Как только все протравилось, тщательно промываем полученную плату в теплой воде с мылом, наносим на дорожки припой и припаиваем детали. У меня получилось вот так:
Для подключения к машине нам потребуются провода, много проводов. Очень много.
Первым этапом идет прокладка провода от плафона вниз, подключать плату лучше потом, а не сразу.
Я сразу подключил, и потом закоротил, поэтому и сгорел транзистор с резисторами.
Достаточно безобидной частью является протяжка проводов к передним местам подсветки. Поэтому не буду фото прикладывать. Для того, чтобы провести назад, пришлось повеселиться. Так как я люблю, чтобы все было красиво и правильно, я проводил провода под ковром, где идут стандартные провода обогрева сидений и ремня безопасности. Для этого пришлось снять сидения и накладку тоннеля.
И только когда все провода протянуты, ничего оголенного нет, можно подключить плату к плафону. Там идет 3 провода: черный (постоянный минус), синий (минус приоткрывании дверей) и красный (постоянный плюс). Именно последние 2 нам и нужны. Тут тоже ничего сложного и интересного, поэтому фото не будет. Ну и в конце, если все правильно работает, собираем все в обратном порядке, дожидаемся темноты и радуемся полученному результату.
И держите видео, как оно работает 🙂
Спасибо за внимание! Удачи на дорогах!