Плоское дно на авто
плоское днище!
за зиму в свободное время сесно)заимусь глобальной переделкои авто!буду делать ПЛОСКОЕ днище!)вот в таком примерно стайле
Citroen C2 2006, 115 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 23
а что по деньгам заднюю часть сделать на вектре б будет стоит, а то бампер достал улетать.
Плоское днище смотрится грозно, можно ведь наверно из алюминия замутить а не из пластика плюс алюминия в том что когда по пляжу буксовать будешь люминий наполируется и грязи меньше прилипать будет.
МОжет потому что он уже их до этого потерял?!
Может и так) Еще на перепадах, она не зависает а скользит по поверхности!
А для чего собственно объясните делитанту плоское днище?! Насколько я знаю для увелечения прижимной силы?!
Не только…) никогда незадумывался почему ралийный автомобиль с низкой подвеской мчиться по колейному гравию и нетеряет выступающих частей днища? Эт я так думаю…
тема очень актуальная, так же хотел заморочиться — стекловолокно рулит 😉 Тем более гладить пузом сугробы станет гораздо безопасней, ну и соответственно все плюсы плоского днища для прямых характеристик авто 😉
А если и будешь продавать, то за сколько?
)))это какой же должен быть ветер))300км в час!и сколько его(воздуха) поместится под клиреенсом 5-10 см?)чтоб поднять тонну с лишнем)на джипы мы собсвенно и не делаем
а как и где это можно изготовить? у меня есть пара задумок, которые исполнены уже америкосами по стайлингу фашки, но я не знаю к кому обратиться… плоское днище мне не надо, но вот усовершенствовать задний бампер хотелось бы…
мы поможем)8929 6655600 Евгений или 8903 1000246 Михаил
тема плоского днища опасна немного, у меня был случай когда я ехал по прямой отличной дороге, притапил, и на верху подьема меня встретил встречный сильный ветер, задрав мне нос поднял в воздух…, я чуть не обделался.
Начало плоского днища и финал Time Attack 2013
Увы, но вместо того, чтобы постепенно улучшать Калинку к концу сезона, я едва могу поддерживать её в нынешнем состоянии. А тут ещё авария спутала все планы…
Но одну доработку я всё же сделал, хоть и частично. Плоское днище не только оптимизирует воздушные потоки под авто, но и является дополнительной шумоизоляцией и защитой кузова от пескоструя. Переднюю его часть (вместо штатного пыльника мотора) я сделал уже давно, но не выкладывал, ибо конструкция была «сырая».
Но сейчас передок готов:
Материал — белый пластик толщиной порядка 4 мм, который применяется в рекламных материалах. Очень упругий и прочный, но главное — отлично формуется промышленным феном! Так как пластик б/у, то сверху он оклеен рекламной плёнкой, снимать пока не стал.
Сам лист имеет дополнительное ребро жёсткости внутри из такого же пластика бОльшей толщины, крепление на клей и саморезы.
В переднем бампере крепления очень простые — изнутри приклёпаны стальные пластинки. На выступающих частях закреплены стандартные металлические скобы. Пластик кладётся на пластину (получается заподлицо с бампером), после чего в него вворачивается саморез. Саморез за счёт скобки притягивает пластик. Таким образом, лист крепится к бамперу в 8 точках.
Сзади ещё проще. Я вырезал из металлической пластины крепления, попутно являющиеся проставками подстабилизатор поперечной устойчивости:
Теперь выхлоп вообще не долбит о стаб. Задние точки крепления предназначены для будущих средних секций днища.
Также я использовал штатный крепёж на распорке рычагов подвески. В этом месте пластик выгнуло вниз из-за жара от выхлопа, так что крепёж просто необходим. Плюс пришлось вырезать проём в пластике под выхлопом, чтобы снизить нагрев.
В общем, общая суть вам наверное ясна, но окончательно всё расскажу только после полной установки всего днища.
Главное, что на треке только передняя секция не даёт никакого преимущества. Калинка едет так же уныло. А уж на последнем этапе ТА это ощущалось особенно сильно. И как всегда, я оказался не готов к этапу:
1. Хотел одолжить на пробу бодрые 15″ колёса, но ни у кого их не было.
2. Вперёд просятся проставки по 10 мм толщиной — опять же ни у кого не было, а платить за них 2 тыщи пока возможности нет.
3. Резина работает только внешней боковиной — нужно ещё увеличить развал спереди. Растачивать отверстия в стойках не было времени, поэтому «сход-развал» тоже отменился.
4. Наконец, самый облом — на нашем Лукойле не было 98 бенза, на котором мотор действительно тянет бодрее.
После регистрации начал перекидывать колёса, и тут возникла новая беда — чем мерить давление? Мой насос относительно точен, но временно сдох, советский манометр всё же врёт. Юра FazerX даёт свой хороший насос, показания кажутся довольно точными. Потом я вспоминаю, что у тов. cold257 есть неплохой манометр. Беру этот манометр, мерю и офигеваю окончательно. Манометр показывает 1,5, хотя насос Юры показывал 1,8 — оптимум. Подкачиваю передок до 1,8, зад до 2.
Выезжаем с тов. FazerX на тренировку. Я традиционно для этого сезона мажу траектории, плюс трафик, а ещё свежие колодки тормозят очень нестабильно. В сложном втором повороте из-за этого впервые вынесло за пределы трассы всеми колёсами. Резина по ощущениям плывёт и не держит. Время унылейшее, порядка 2.09, правда, не было ни одного «чистого» круга.
В целом получилось неплохо по ощущениям, но время — всего лишь 2.01.3хх. Не хватает динамики, на 4 передаче Калинка практически перестаёт разгоняться…
Вторую сессию откатал получше, но всё равно уныло — 2.00.6хх — это 7 место в классе. А лидеры уже едут 1.55.хх…
На днях решу, что делать дальше — или начать ремонт после ДТП, или наконец настроить Калинку под эти шины, просто выполнив часть пунктов из середины записи.
З.Ы. Спасибо тов. FazerX за фотки со смартфона! Я как всегда взял с собой фотик, но так к нему и не притронулся))
Переварка всего днища (осторожно! жесткие фото)
Листая ленту на драйве и просматривая БЖ людей всегда завидовал когда люди переваривали днище, а у них там пару дырочек, может чуть больше, в основном все обходилось парой латок и всё. Когда я затевал всю эту переварку, я понимал что не обойдусь парой латок, но чтобы на столько…
В общем мне везет на самые гнилые опеля.
В общем пока не пошли сильные холода начал переваривать машину, сразу подготовился, взял нержавейку, заправил баллон и новый маток проволоки и начал разбирать салон.Описывать подробно не буду, открутил 4 болта на 13 и всё. У меня сидения с пиропатроном, поэтому аккуратно доставал и ставил.
Когда снял сидения, понаходил много чего интересного, и деньги, и потерянные болты и бензонасос и пару ручек от прошлых хозяев и зажигалки и кучу всякого мусора. Салон конечно ужасно грязный, но это самая маленькая проблема.Нашел два не подключенных разъема, кто скажет зачем они, буду благодарен.
В общем снял все что нужно и начал поднимать ковры и тут конечно я увидел полную жесть и понял почему у меня водительское кресло завалено на один бок.
У меня под ногами лежал кусок металла вырезанный с какого-то старого холодильника или газовой плиты и просто сверху положен на дыру. Даже не приварен, а просто положен. Ну я его благополучно убираю и выкидываю.
и вот что открывается моему взору
Ответственное восстановление днища. Изготовление панелей и покрытие распыляемым герметиком
Прежде всего, позвольте поприветствовать и поблагодарить сообщество, которое аккумулирует вокруг себя знания и опыт, а главное — делится своими историями и увлечением.
Исходное состояние днища нашего автомобиля без лишних комментариев передают эти снимки.
Некоторые производители предлагают ремонтные панели пола, а если нет — обычно можно разыскать донорские детали. Увы, не в этом случае, поэтому необходимо изготовить новые панели пола.
По завершению сварочных работ кузов устанавливается на кантователь и отправляется на очистку.
Сразу же после очистки нужно защитить открытый металл.
В соответствии с рекомендациями производителя, в качестве защитного покрытия будет применяться распыляемый герметик.
Герметик, который использовался при производстве Primera, к чести производителя, напоминает тот, которым щедро поливают кузова Mercedes-Benz, BMW и всей VAG-группы. И если информации о поставщике материалов для Nissan Primera мне найти не удалось, немцы используют в качестве конвейерного Teroson Terostat от Henkel. Интересно, что Teroson Terostat MS 9320 SF до сих пор производится в Германии. Пристреливаемся и начинаем обработку швов.
После того, как нанесённый на швы материал уплотнён кистью, переходим к нанесению по всей площади днища.
Самый толстый слой в 3–5 мм лёг в арки, на стыки порогов с полом, задние лонжероны и вентиляционные карманы. Плоскости пола, продольные и поперечные элементы конструкции, а также ниша запасного колеса получили 2–3 мм полимера. Центральный тоннель и место установки топливного бака, которые на заводе обрабатываются по остаточному принципу, тоже укрыли, но без избытка.
Охра — классный и весьма практичный цвет, но технология изготовления Primera P10 подразумевает, что и днище автомобиля окрашивается в цвет кузова.
Можно считать масштабный ремонт днища оконченным. Восковое антикоррозионное покрытие нанесём уже после того, как автомобиль будет собран и готов к эксплуатации.
На фотографиях ниже — эволюция днища (как звучит!) всего за несколько дней.
Выбор предмета восстановления может показаться вам странным. Да, это рядовой и мало кому интересный Nissan, который, казалось бы, ещё сравнительно недавно можно было без труда встретить на улицах. Особенность всё же есть: полноприводная модификация для европейского рынка выпущена исчезающе малым тиражом в 1000 экземпляров.
Только 256 из них — с кузовом хэтчбек. Зная не по наслышке о коррозионной стойкости этих автомобилей, полагаю, количество живых машин на целом свете исчисляется лишь десятками. Если более детальная статистика заинтересует вас, мы расшифровали все VIN-коды и провели небольшое исследование.
Цель: привести автомобиль в состояние, близкое к заводскому, вернуть на дороги и, как бы это банально не звучало, получать удовольствие. В целом, мы знаем, чего ожидать от этой модели, хоть специфическая компоновка и влияет на некоторые аспекты эксплуатации.
Благодарим за внимание. Берегите свои автомобили.
№19. Про антикор и его результаты
Настало время поговорить о коррозионной стойкости автомобиля. Можно назвать эту запись РАЗГОВОРЫ НИ О ЧЕМ, но все же, какие-то положительные результаты были достигнуты. Для публикации записи ждал момента, когда все труднодоступные части будут вновь осмотрены, чтобы говорить не просто так. А потом мне стало некогда и публикация затянулась на месяц. Ну это так, мелочи…
Машина выпущена в начале октября 2012 года, в моем владении машина уже 14 15 месяцев. Времени было достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Состояние кузова относительно возраста хуже, чем у большинства (смотрите бортжурнал машины, чтобы понять), а может еще и не так всё плохо. Но и не нужно мне рассказывать, что у Вас прям все хорошо, тем более если машина ни разу не разбиралась. Кузов машины бешеными темпами гниет внутри и в скрытых полостях, просто у всех разное видение этой проблемы: кто-то за сколы переживает, а кому-то на большие пузыри плевать.
Начиная с модели 2108, было много проблемных мест, где коррозия развивалась быстрее всего: задние арки, рамка лобового стекла, дверь задка и т.д. Что изменилось за 29 лет? Значительно ускорилось гниение вышеописанных мест, а в добавок к этому усиленно начали прогнивать задние стаканы и пороги из-за «парника» над ними. Проверьте, пока не поздно.
Самое интересное — в руководстве по эксплуатации:
Они заявляют то, чем не каждая иномарка может похвастаться. А что по итогу? Рыжье буквально после выезда из салона и сквозные дыры через 5 лет? По их мнению это долговечный антикор? Откровенная насмешка над покупателем. Автомобиль хоть и бюджетный, но мы, владельцы, всегда хотим большего.
Где-то неоднократно натыкался на мнение людей про то, что если сравнить советские 2108-2109 и российские 2113-2115, то при одинаковых условиях, машины сгниют одинаково. Я считаю, что Вы ошибаетесь. Хотя бы потому, что сам являюсь владельцем 2113. Просто посмотрите, сколько ещё на дорогах 2108-21099 без сварочных работ и сколько таковых остаётся среди 2113-2115? Сколько раз Вы слышали о первых 2108-21099, у которых через 6 лет пришлось варить латки на днище, на стаканы? А может Вы видели или Вам рассказывали, что у первых Спутников отлетал грунт (грунт?) в салоне? То-то же. Зазоры раньше, может, и были выставлены хуже, машину собирали как зря, но проблема коррозийной стойкости куда важнее… Экономия на покраске привела к более быстрому гниению кузова, а кузов — это по сути и есть сама машина.
Примерно 8 9 месяцев назад (а если быть точнее — 30-31 августа 2018 года) машина была обработана антикоррозионными материалами. Перед этим изучал множество рецептов, но самым убедительным оказался этот. Настолько убедительный, что над поиском чудо-жижи пришлось попотеть, в итоге заказал из Воронежа по почте. Конечная обработка выполнялась на СТО и не совсем по моему сценарию. Сейчас я жалею, что поддался и послушал советов (а в идеале нужно было делать самому). Разные места были обработаны по-разному и совсем разными материалами. Теперь давайте на них посмотрим и сделаем выводы, которые для Вас, я надеюсь, будут весьма полезными.
ДНИЩЕ АВТОМОБИЛЯ
Днище автомобиля было обработано мастикой БПМ-3, разбавленной растворителем. Естественно, никто не старался, поэтому наносили компрессором и уж точно ничего не промыли и не зачистили перед распылением. Данная смесь очень сильно воняет и долго выветривается, а антикоррозионные свойства весьма сомнительны. Почему? Потому что это покрытие нечто иное, как обычная плёнка, типа ЛКП, к тому же очень мягкое, поэтому легко царапается и пескоструится и, естественно, свои раны не затягивает. Нанесение требует тщательной подготовки поверхности, подобное покраске. Смотрите, что получается, если дуть «как есть»:
Все изъяны оказались под пленкой, коррозия сделает своё дело, а когда Вы заметите рыжие пятна — они могут оказаться сквозными. Где-то плёнка совсем не пристала и совсем отвалилась:
От себя — НЕ РЕКОМЕНДУЮ данный метод на днище без капитальной подготовки поверхности. Даже с подготовкой я бы подумал над альтернативой. Мастичные материалы, в принципе, похожи, поэтому эффект будет схожий.
ДВЕРИ, АРКИ, ПОРОГИ И ДРУГИЕ СКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ
Здесь проще — заливалась смесь из пушечного сала, Раст-стоп’а и мовиля (4/1/1). Вишнёвый запах Раст-стоп’а утерялся в дикой вони, так что и данный состав в плане запаха отвратителен, по большей части из-за мовиля, который я также не хотел добавлять.
Пушечное сало при нагреве растекается, пропитывая всё под собой. Конечно, не вода, но тоже достаточно эффективно. Раст-стоп при нагреве не растекается, просто он сам по себе обладает невероятным капиллярным эффектом. Мовиль на общем результате он особо не отразился — окончательная смесь все так же растекается при нагреве и пропитывает всё под собой. Для данного способа также специальных подготовительных работ не производилось, за исключением удаления коррозии внутри крыла на арках (я сделал это плоской отверткой, например). Подготовить надо пороги, лонжероны и некоторые другие места, а именно — заделать все отверстия, чтобы состав постоял там, а не вытек сразу. Мастер сознался, что достаточно много вытекло, поэтому был докуплен мовиль.
Данное дело также проводилось под действием распыления, но для состава такого типа это не совсем правильно и потребует дальнейшей доработки, что мне и пришлось сделать. Как и писал товарищ у себя, в полёте смесь застывает и эффективность от таких сгустков никакая, пока они не покроют поверхность, поэтому мне пришлось дорабатывать, а не надеяться на жару, да и что на нее было надеяться — осень была на дворе. Берём строительный фен и прогреваем участки, чтобы смесь равномерно растеклась и пропитала все под собой, заодно вытекли почти все излишки.
Смысл данного антикора в том, чтобы не просто нанести его, а надо перекрыть и пропитать всю защищаемую поверхность. Так как это антикор, можно сказать, на основе масел и с хорошим капиллярным эффектом, то он способен проникать во все щели и самозатягиваться при повреждениях. Негативные моменты также присутствуют: в жидком состоянии собирает пыль и способен насобирать ее столько, что в итоге будет только сухое пыльное место. Правда, данная проблема актуальна больше для наружных частей. Про подтеки на жаре Вы должны знать. Если залито добротно — вытекать будет очень долго.
ДНИЩЕ В САЛОНЕ
Днище начало гнить из-за застоя влаги, но планов на него у меня особо не было. Думал помазать вышеописанным составом в месте коррозии, покрыть пленкой и оставить, но не тут-то было. Так как делал не я, то нах**чили мне чудо-состава по всей ванне, аж по салону брызги разлетелись. Ну хрен с ним, — думал я вначале, а потом начало холодать, а мысли так и не приходили в голову.
Поверх жирного состава ничего не ляжет — ни виброизоляция, ни заводская шумка (пропитается насквозь). Далее начались изобретения велосипеда. Чтобы оградить заводскую шумку от жирных следов, был куплен фольгированный пенополиэтилен. Он лёгкий, не принимает форму при изгибе, при нагревании сразу сдувается. В общем, помучался я, перевёл несколько метров, в итоге плюнул и оставил дурную затею. Теперь у меня ещё несколько метров в запасе непонятно для чего. Тем временем, на улице поздняя осень, а машина не собрана. В итоге решил немного проще: убрал излишки, а саму поверхность накрыл тоненькой плёнкой и сверху уложил остатки заводской шумоизоляции. С того момента твёрдо решил: потеплеет — переделаю. Вот и настало долгожданное тепло лето, все (почти все) элементы салона отправились на чердак, а я приоткрыл тайну ковра и ужаснулся.
Ещё зимой заметил, что застой воды на коврика при движении уходит не куда-нибудь, а под кронштейн сидения. Учитывая это, картина выглядит не так печально. Где ступала нога человека, смесь была выдавлена в стороны и если на это место попадало много влаги, оно все равно рыжело. Самое главное, что данный метод был проделан в попытках спастись от коррозии вследствие влаги в салоне. Какое было удивление, когда вода снова победила: