Пневма подушка для авто
Как подобрать пневмобаллоны в пружину — личный опыт
Здравствуйте. За прошедший месяц, я помог установить три десятка комплектов пневмоподушек в подвеску машин самых разных марок, по всей стране. Пневмоэлементы устанавливали сами водители, я помогал им консультациями и личным опытом. Реакция водителей после установки только позитивная, в основном это удивление от улучшения поведения машины на дороге.
В самом процессе установки резиновых элементов внутрь пружины нет ничего сложного, но есть нюансы. Вот о них и поговорим. Мой первый и главный вопрос который я задаю водителям «какие у вас размеры пружин». Потому что это важно! Пружин на рынке много и на машинах одной модели, могут стоят совершенно разные пружины. Конечно, есть статистика, и я с вероятностью 90% подберу баллон по марке и модели, но всегда рекомендую не полениться и заглянуть вниз. От правильно подобранной пневмоподушки зависит качество вашей езды. Итак, замеряем.
Внимание! Все замеры делаются на свободно стоящей на земле машине.
1.) Внутренний диаметр пружины. Пневмобаллоны бывают 85 мм и 110 мм в диаметре. При накачивании воздухом, он расширяется на 30%. Если пружина слишком узкая, то пневмобаллон не влезет.
2.) Высота пружины. Замеряем свободное пространство внутри пружины. Пневмобаллоны по высоте бывают трех размеров: 15 см, 20 см и 23 см. При накачивании, баллон увеличивается в высоту процентов на десять.
3.) Проставки. Если пружина слишком высокая, то для добора сантиметров устанавливают проставки высотой 1,5 см. Две проставки идут в комплекте с баллонами.
4.) Тип пружины. Мы выделяем четыре типа пружин: цилиндр, бутылка, бочка и конус. Зауженная по бокам пружина имеет меньшее свободное пространство внутри. Это влияет на выбор пневмоподушки.
5.) Частота витков и их толщина. Обычно, самый простой способ установки пневмобаллона в пружину, это стравить из него воздух, смазать силиконом и просунуть между витками пружины. Иногда это не получается сделать, витки слишком близко, толстостенный усиленный баллон не проходит даже с откачанным воздухом. Приходится снимать пружину для установки.
6.) Штатные отбойники. Функция резинового отбойника не дать виткам пружины сомкнуться на кочках и ямах, исключить пробой подвески. Пневмобаллоны берут на себя эту функцию и полностью исключают пробой. Нужда в штатных отбойниках отпадает и его можно демонтировать. Но если он не мешает, то оставляйте, пусть будет дополнительной опорой для пневмобаллона.
7.) Элементы крепежа. В некоторых моделях внутри пружины присутствуют элементы крепежа сверху и снизу. Ситуация решается с помощью резиновых проставок, в которых вырезаются необходимые пазы. Несмотря на то, что у пневмобаллона толстые стенки, 14 мм вверху и внизу, дополнительная защита от выступающих элементов крайне необходима. Иногда нужно ставить проставки с обеих сторон.
8.) Отверстие снизу. Если есть отверстие внизу, то вы можете установить баллон с нижним штуцером.
Сразу скажу, боковой штуцер ничем не хуже. Витками он не перерубится, накачанный баллон не даст пружине сомкнуться. Обратите внимание, накачанный баллон! Не рекомендуются полностью стравливать воздух и оставлять в пружине пустой пневмобаллон. Штуцер расшатывается и начинает травить только когда баллон провернулся и пипка оказалась непосредственно под витком, либо из-за неграмотной установки комплекта шлангов для подкачки. Нижний штуцер исключает такие ситуации, но в некоторых моделях, торчащий штуцер может стать самой низкой частью автомобиля, особенно при подключении шланга подкачки.
Итак, мы рассмотрели основные моменты, которые нужно знать при выборе пневмоподушки в подвеску.
Крайний вопрос и самое главное сомнение. А нужны ли пневмобаллоны или пневмоподушки в пружину? Приведу только один факт в качестве довода. Водители, которые продали старую машину вместе с установленными пневмобаллонами, сразу же ставят комплект баллонов при покупке нового автомобиля. Вопросов не задают, берут без сомнений.
Пробуйте и вы. Нет лучшего советчика чем свой собственный личный опыт.
С уважением, Павлов Павел,
ваш личный консультант по пневмоподушкам.
Задавайте вопросы в комментариях или по тел. +7 922 744 5033
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 468
Подскажите какие баллоны на перед взять на филдер 160, пробокс, и ниссан тиида латио. И стоимость укажите пож ста. Заранее спасибо!
ЗДРАВСТВУЙТЕ а какие баллоны подойдут на опель виваро 2016 года? С нижним ниппелем можно?
Доброго. На большинстве Опелей обычно стоят пружины типа «бочка», узкие по краям и широкие в середине. Виваро не исключение. Высота внутри нагруженной пружины от 140 до 170мм, зависит от усталости. Соответственно баллоны S 147х85 плюс, возможно, вторая проставка. Отверстие снизу есть, но оно посередине перекрыто торцом швеллера снизу, если ниппель можно просунуть, то можно ниппель нижний. Сверху торчит пипка на 1,5см, ее надо выравнивать резиновой прокладкой с отверстием. Это так, в среднем по больнице. Хорошо бы взглянуть на реальные фото с рулеткой или хотя бы размеры снять (высоту внутри пружины на стоячей машине)
Здравствуйте
Подскажите есть ли вариант баллонов на Kia Sorento xm fl 2015 год?!
Здравствуйте. У вас ситуация грустная. Пружина низкая и внутри большой отбойник. Даже если снять отбойник, то получается свободной высоты 10см. Самый низкий баллон у нас 147мм. Его туда не поставить, а если засунуть то его заломает. На всякий случай проверьте какая обстановка у вас в пружине. Если на стоячей машине наберем высоту хотя бы 135мм, то можно попробовать поставить баллоны S 147*85мм. На фото KIA Sorento XM FL только 2017 года.
Здравствуйте, на а6 с6 седан что посоветуете?
Здравствуйте. У вас пружина невысокая, типа бочка — заужена с обоих сторон. На ауди А6 обычно ставят баллоны S 147*85мм. Ниппель боковой. Цена за комплект 2450р. Предложение актуально если высота внутри пружины на стоящем авто от 140 до 165мм. Если больше то нужна вторая проставка. Если еще больше, например 190 и выше, то нужны баллоны М 200*85мм. И ещё одну проверку сделайте, если между витками пролезает два пальца, значит боковой ниппель можно использовать. Если расстояние меньше 2 см, то нужно думать про торцевой-нижний ниппель, а для него нужно отверстие снизу. На фото пример пружины с А6С6
Добрый день, паджеро 4, 3.8. Пружины айромен лифт +4 и нагрузка + 200, но есть посадка при загрузке, какие балконы посоветуете, и комплект, увиличения клиренса большеинемнадо
У вашей пружины внутренний диаметр 113мм, а длина 340мм, 9 витков. При нагруженной машине высота пружины уменьшается от 1/3 до 1/2, получается коридор возможных высот от 23 до 18см. Между витками меньше 2см, боковой ниппель исключаем. Теоретически, в верхней границы коридора высот, вам подойдет баллон LI 230×110 с торцевым ниппелем. Но он может увеличить клиренс, чего вы не хотите делать. Можно поставить баллоны MI 200×85 он раздуется до стенок пружины на давлении 1,2 атм. Но это все в теории. Нет ничего лучше реальных размеров. Уточните два размера — внутренний диаметр пружины и свободную высоту внутри пружины на стоящем авто. Также обратите внимание есть ли отверстие снизу под торцевой ниппель. И есть ли сверху внутри пружины торчащий элемент типа отбойника. Это если хотите подобрать точно тютелька в тютельку. Ну а если делать как большинство продавцов баллонов, то я могу сказать что по каталогу вам подходят баллоны LI 230×110мм с торцевым ниппелем. Цена комплекта 3750 руб. Это так в среднем по «больнице» ставят на Паджеро четвертые.
У вас Suzuki Swift (Стриж) 5-го поколения, информации минимум. Машина достаточно легкая, поэтому если поставить баллоны большие по высоте, то можно сильно поменять ходовые качества машины. Хорошо бы знать точный размер высоты внутри пружины на стоячей машине. По моим прикидкам, высота будет в коридоре от 160 — до 190мм. Это самые спорные размеры, когда можно поставить баллоны S 147*85мм и дополнительные проставки, либо баллоны M 200*85мм без проставок. В первом случае может оказаться мало, во втором может получиться много. Ниппель боковой, так как снизу отверстия нет. Между витками вроде больше 2 см. Фотографии цепляю следом
Это фото от Suzuki Swift 2007 года, на два поколения меньше. Здесь видно что баллоны ставятся диаметром 85мм, а вот по высоте нужно уточнять, фотография сделана на под-домкраченой машине.
Вот варианты, которые могут вам подойти, в зависимости от высоты внутри пружины. (странно, что ответы к комментарию добавляются в обратном порядке. Самый первый комментарий оказался внизу.)
Пневмобаолон снаружи пружины — понятно, а внутри… Он же расширяется! И соответственно трется о пружины и изнашивается!
Поток постоянных клиентов гарантирован.
Пневмобаолон снаружи пружины — понятно, а внутри… Он же расширяется! И соответственно трется о пружины и изнашивается!
Поток постоянных клиентов гарантирован.
На фото баллон после двух лет жесткой эксплуатации
Магазин
Задние пневмоподушки комфорт для Тойота Хайлюкс
Для моделей: Toyota Hilux 7
Ось установки: задняя
Задние пневмоподушки комфорт Ниссан Навара D 40
Для моделей: Navara D40
Годы выпуска: 2004 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска Mercedes 814
Для моделей: 814 LK
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска Газ Валдай
Для моделей: Валдай
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска Газель
Для моделей: Газель
Годы выпуска: 1994 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска Газель Некст
Для моделей: Газель, Газель Некст, Газель Бизнес
Годы выпуска: 1994 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска Газель Некст C 4.6 т
Для моделей: Газель Некст 4.6
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска Газон Некст
Для моделей: Газон Некст, ГАЗ 3307/3309
Годы выпуска: 1989 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска Газон Некст самосвал САЗ
Для моделей: Газон Некст самосвал САЗ
Годы выпуска: 2014 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска для Ситроен Джампер
Для моделей: Citroën Jumper
Годы выпуска: 1994 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска для Фиат Дукато
Для моделей: Fiat Ducato
Годы выпуска: 1981 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска Ивеко 35с15-50с15
Для моделей: Iveco Daily 35C 50C
Годы выпуска: 2006 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска Исузу 9.5
Для моделей: Isuzu ElF NQR
Годы выпуска: 2006 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска Митсубиси Л200 комфортная 5 поколение.
Годы выпуска: 2015 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска на Пежо Боксер
Для моделей: Peugeot Boxer
Годы выпуска: 1994 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска на Форд Рейнджер с 2013 —
Для моделей: Ranger
Годы выпуска: 2012 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска на Форд Транзит
Задняя пневмоподвеска на Фусо Кантер
Для моделей: Fuso Canter C
Годы выпуска: 2002 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска Рено Мастер 3 поколение задний привод
Для моделей: Renault Master X62 RWD
Годы выпуска: 2011 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска Соболь задний привод.
Как мы все с Вами знаем, бездорожье это испытание для автомобиля! Снег, грязь, песок – в таких условиях не каждый автомобиль сможет справиться. Что делать если штатная подвеска не даёт возможность преодолеть внедорожные условия? Установка пневмоподвески может помочь справится с низкой проходимостью, а так же повысить комфорт и грузоподъёмность!
С чего начать выбор пневмоподвески для внедорожника? Первым делом смотрим какие подушки используются в комплекте! Подушки бывают рукавного типа, и грузовые типа сильфон.
Так вот рукавные подушки хоть они и более комфортные, но для жёстких внедорожных условий не годятся, в силу своей конструктивной особенности. Резиновая оболочка выкатывается по принципу рукава, и имеет технологическую складку, в которой со временем могут накапливаться грязь и абразивы. Постоянное трение разрушает пневмоподушку.
На момент написания этой статьи многие производители используют защитный гофро кожух, что снижает отрицательны воздействия на пневмоподушку.
Рукавные пневмоэлементы обладают малой износостойкости, да и пропороть веткой такую подушку будет не сложно!
Соответственно выбор падает на грузовые подушки типа двойной сильфон, они износостойкие, имеют цельную конструкцию, и более грузоподъёмные. С такими подушками Вам будет спокойнее и на трассе и на пересечённой местности.
Встаёт ещё один вопрос: «А подойдёт ли на мой автомобиль такая пневмоподвеска?» В принципе при наличии необходимого свободного места для монтажа, подойдёт! Но нужно понимать, что если мы устанавливаем пневмоподвеску вместо штатных пружин, то при выходе подушки из строя, автомобиль не сможет продолжать движение! А если авто на рессорах, то такой опасности не будет, т.к рессоры остаются работать и автомобиль продолжает движение на штатной подвеске. Делаем вывод что в сочетании с рессорной подвеской установка пневмоподвески будет наиболее надёжна!
Существуют комплекты пневмоподвесок, которые успешно внедряется для различных марок автомобилей. Например,: из отечественных это —
Задняя пневмоподвеска Уаз Буханка 452
Для моделей: УАЗ 452 Буханка
Годы выпуска: 1965 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска УАЗ Пикап
Для моделей: УАЗ Пикап (УАЗ-23632)
Годы выпуска: 2008 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска УАЗ Профи
Для моделей: УАЗ Профи
Годы выпуска: 2017 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска УАЗ Хантер
Для моделей: УАЗ Хантер (УАЗ-315195
Годы выпуска: 2003 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Пневмоподвеска задняя УАЗ Патриот
Для моделей: УАЗ Патриот
Годы выпуска: 2005 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска Митсубиси Л200 комфортная 5 поколение.
Годы выпуска: 2015 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Задняя пневмоподвеска на Форд Рейнджер с 2013 —
Для моделей: Ranger
Годы выпуска: 2012 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Пневмоподвеска задняя на Тойоту Тундра
Для моделей: Tundra
Годы выпуска: 2007 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Пневмоподвеска на Ниссан Патрол y61 задняя
Для моделей: Patrol Y61
Ось установки: задняя
Пневмоподвеска Ниссан Титан задняя
Годы выпуска: 2004 г. по настоящее время
Ось установки: задняя
Все эти комплекты, и не только, в своём составе имеют пневмоэлементы Американской фирмы, которые хорошо зарекомендовали себя на Российском рынке.
Подушки устойчивы к перепадам температур и действиям реагентов!
Особенности кастом пневмы или что нужно знать, чтобы построить пневму самому
Внимание, статейка получилась на 16.5тыс знаков!😮
Начал интересоваться этой темой ещё в 2012 году, когда обзавёлся первой машиной (Ситроен С4 купе). Пневмоподвеска в России тогда была не так распространена, а уж тем более информация по её устройству. Единственным (русскоязычным) источником информации был (и есть) форум пневмоподвеска-клуб, где, к сожалению, уймы полезной информации утонули в тоннах флуда и споров, кто круче строит пневму. В результате раскуривания форума, получил какое-то мутное общее представление и решил, что придётся постигать оставшиеся ньюансы по ходу дела. По наводке админа купил всяких рукавов от грузовиков (кстати так и лежат), блок клапанов ГБО четырёхконтурный и гору фитингов с трубкой Камоцци (ещё производства Италия). В моём представлении оставалось докупить какой-нибудь ресивер от камаза, беркут р20 (тогда он ещё стоил 4900 новый), и можно ставить, и ох как сильно я ошибался.
Самым большим моим заблуждением тогда была мысль, что построить пневму можно тыс за 30. По этой же причине часто встречаю объявления о продаже компонентов, схожего содержания: «Собирал для себя … всё новое … так и не поставил«. По началу кажется, что ничего сложного, а как погружаешься в тему становится уныло. Даже скажу, что готовый комплект, снятый с какого-нибудь проекта выйдет удобнее, быстрее и дешевле, чем собирать всё с нуля. Но мне интереснее сам процесс поисков и постройки, чем эксплуатация.
Этой статьёй хочется внести ясность для таких как я тогда. Базовые понятия, например, что такое слива/бублик и т.д. опустим, об этом написано очень много и абсолютно везде. Тут постараюсь выделить из тонн лишней информации, особенности, связанные с каждым из компонентов с которыми (столкнулся при постройке я) придётся считаться.
Данную информацию я по тихоньку где-то вычитывал и распрашивал в течение этого времени, сейчас даже не скажу где именно, поэтому инфа может быть и не 100%, ну и на звание профессора не претендую, выслушаю замечания. И да, описанное ниже актуально для случая установки пневмы для занижения.
Как бы этого не хотелось, а сток не подойдёт. Во первых: стойки слишком длинные для занижения, штоки придётся укорачивать, во вторых: мало кто берёт во внимание проблему фиксации штока в штатной опоре.
Допустим, проблему с укорачиванием стоек мы решили: укоротили штатные или купили укороченые стойки, какие-нибудь koni, KYB, bilstein и подобное, что уже не бюджетно.
А что с опорами? Подушка герметизируется верхним брекетом по штоку, а нижним по корпусу стойки.
Следовательно, при повороте руля стойка должна вращаться целиком, включая шток амортизатора, и сюрприз, когда узнаёшь, что в большинстве иномарок шток фиксирован в опоре и при повороте руля — неподвижен.
К примеру: на ВАЗ шток крепится к кузову через подшипник (и соответственно, без проблем вращается вместе со стойкой), но такая система менее тихая и комфортная, поэтому в иномарках шток крепится к кузову через упругий элемент и при повороте руля стоит на месте, а подшипник, в таком случае, ставится в место крепления верхней чашки пружины, и именно пружина вращается со стойкой при повороте. Что в таком случае будет, если заменить пружину пневмоподушкой? Верхний брекет подушки будет вращаться вокруг зафиксированного в опоре штока, в итоге быстро выйдут из строя его резиновые уплотнительные колечки и давление начнёт травить по штоку (как минимум).
Ещё одна особенность: при подъёме/опускании и амплитуде, какую позволяет пневма, в стоковых опорах шток стойки рано или поздно согнёт или сломает в месте фиксации к кузову. Если говорить очень грубо, ширина колеи меняется при изменении высоты, а стоковые опоры к такому не готовы. На эту тему советую к прочтению пост от одного из ветеранов пневмостроения.
Пример: у меня в ездовом положении колёса торчат из арок на
2см больше, чем в самом нижнем, то есть при занижении колёса уезжают в арки.
Как решить эти проблемы? Самый простой способ — опоры на ШС. В таком случае, шток при повороте руля без проблем вращается, а при подъёме/опускании свободно изменяет свой угол вместе со стойкой, и не перегибается в точке фиксации к кузову.
Но такое решение подойдёт не всем, т.к. опоры на ШС очень жёсткие и про комфорт в таком случае можно забыть.
Купить рукава от скании может каждый, а теперь нужно их одеть на стойку, чтобы ездило и ничего не травило. Опять же, нам нужно чтобы верхний брекет герметизировался по штоку (заркальной части), а нижний по корпусу стойки. Попробуй найди подушки, чтобы идеально подходили под твои стойки, а если не нашёл — добро пожаловать в кастом.
Вариант 1: Брать подушки приблизительно подходящие по размерам к стойке и немного подточить верхний/нижний брекеты, т.е. подогнать подушку к стойке.
Вариант 2: Брать подушки с размерами больше, чем размеры стойки, и сделать проставочные переходники между подушкой и стойкой, т.е. подогнать стойку к подушке.
Вариант 3: Сделать с нуля кастомные брекеты с нужными размерами под нашу стойку, т.е. по сути, изобрести подушку под свои стойки.
1 и 2 варианты пользуются успехом, к примеру, у тазоводов, но в таком случае опять возникает особенность: подвеска получает неадекватную зависимость жёсткости от высоты, т.к. рукава от скании предназначены всё-таки для кабины грузовика и имеют соответствующую для этой функции форму поршня (нижнего брекета), углубляться в это не буду, т.к. в этой теме я мимопроходил.
Если выбираем 2 или 3 варианты, то для всего этого нужен, для начала, чертёж деталей. Тут либо плати деньги тому, кто умеет, либо учись и делай сам. И не важно, где возьмёшь чертёж, может на том же форуме, но если нет знакомого токаря или самому им не являться, то цены на работы повергнут в шок, порядки цен — десятки тысяч рублей только за детали. А ещё надо заплатить за подушки доноры для переделки и где-то, как-то, чем-то их обжать.
Если выбирать вариант 3, можно подобрать подушки с подходящим диаметром под шток амортизатора, и переделать только нижний брекет.
Наиболее простым выходом из этой ситуации является всё-таки постройка подвески на бубликах: рубены, аирлифт, баабл и подобное. Детали всё-таки придётся заказывать, но их чертежи уже есть в интернете, они не настолько сложные в исполнении, на них нужно меньше материала, как следствие они будут дешевле в производстве, а то и вовсе их можно будет купить где-нибудь готовые.
Но опять противоречие: строя пневму на бубликах, можно забыть о комфорте. Зато на них легче выставляться по маноментрам, об этом ниже.
Я вообще не учитывал этот пункт когда строил планы по пневме, думал обойдусь каким-нибудь блоком управления стеклоподъёмников от ВАЗ.
А оказалось, это одна из главных частей пневмосистемы, после пневмостоек. Начнём с того, что в каком-нибудь америкосовском блоке клапанов (идущем в комплекте с управлением) могут быть впресованы фитинги под дюймовую трубку (которую у нас хрен найдёшь), и тогда фитинги в подушках и ресивере должны быть соответствующие (привет accuair, airlift). Второй момент: выставляться кнопками — это гемор и мазохизм. Про механические клапана вообще молчу.
Пример: вроде только что был нормальный асфальт, но вдруг колея и начинаешь шкрести брюхом
Вариант 1. Отвлекаться от управления, искать эти кнопки, чтобы сделать машину по выше, а после того, как выехал на ровную дорогу, останавливаться и собирать этот сраный тетрис обратно, чтобы ехать комфортно и не в раскаряку.
Вариант 2. Нажал одну кнопку с пресотом высокого положения подвески (10% от максимума), как выехал на ровную дорогу, нажал вторую кнопку с пресетом ездового положения подвески. По моему, выбор очевиден.
Мне выдалось поездить месяцок с ручным управлением (спасибо accuair, что сгорел), и доходило до того, что легче выбрать другую дорогу, лишь бы не сбивать настройки подвески, потому-что только настроил, чтобы комфортно было. В общем в таком варианте использования пневма больше использовалась, как статика.
Допустим, мы выбрали вариант 1, тогда нужно выставлять высоту машины по какому-то визуальному ориентиру. Самое простое — манометры. Такой вариант имеет место, если подвеска на бубликах, у них зависимость высоты подъёма от давления в подушке приблизительно линейна, чего нельзя сказать о рукавах, зависимость которых имеет скорее экспоненциальный вид.
Пример: у меня на разных осях стоят и рукава и бублики. И если на бубликах я знаю, что 30 psi это низко, 70 psi ездовое, а 100 psi это верх, то на рукавах изменение высоты происходит в промежутке от 68 psi до 74 psi, и кроме как выйти из машины и посмотреть, больше высоту никак не оценить, манометр тут бесполезен. Когда ездил в ручном режиме, приходилось измерять высоту кулаком, как в древней Руси😁.
Чтобы таким не заниматься, придумали датчики положения кузова. Информацию с которых можно вывести например на вольтметры (имейте ввиду, что на датчики нужно подавать 5В, а не 12), которые будут показывать от 0 до 5В, или на индикатор положения, к примеру AceOfAce.
Вариант 2 берёт весь этот геморой по выставлению по манометрам или датчикам положения кузова на себя. И если то, что управление с пресетами по датчикам давления (как Airlift Autopilot V2) будет ой как хреново выставлять положение на рукавах — это логично (а говорят, и на бубликах не очень), то с управлением на датчиках высоты уже не так очевидно, а проблемы есть и тут. Контроллер знает только информацию с датчиков высоты и подаёт в соответствии с этим давление в подушки, и дело в том, что одних и тех же значений высоты можно достичь при разных комбинациях давлений в подушках.
И казалось бы, по датчикам высоты всё верно, а руль ведёт в сторону. Заметил у себя такое, потому-что у меня стоят и манометры и индикаторы положения кузова, а кто-то манометры не ставит и даже не в курсе, что происходит.
Выхода из этой ситуации для себя пока не нашёл, посматриваю на Airlift 3H, он обладает информацией и с датчиков и с манометров, в теории, должен не допускать такого, но стоит конь и блок клапанов на дюймовых быстросъёмах🙄.
Сюда отнесём компрессор, ресивер, фитинги, обратный (ОК) и нормально открытый (НО) клапана, отделители влаги и осушители. С компрессором и ресивером вроде ничего сложного: много воздуха — это хорошо, а для этого нужен ресивер по больше и компрессор по производительнее, а лучше несколько (пару компрессоров не плохо бы иметь хотя-бы чтобы не остаться недвижимостью, если один из них вдруг откажет), а вот собрать из этих деталей единую систему не так просто, как кажется.
Сколько в сети фотографий красивых стенсерских инсталлов, где прямо в ресивер прикручены армированные шланги компрессоров.
Представим, что компрессор включается по датчику при падении давления в ресивере менее 120psi (8,27 бар), и качает, пока не достигнет давление 150psi (10,34 бар). На армированном шланге компрессора обычно установлен комплектный обратный клапан (ОК), чтобы давление из ресивера не давило в обратную сторону на голову компрессора и ему было легче стартовать. Но куда денется давление в промежутке между ОК и головой компрессора (выделен красным на схеме) в вышеописанном инстале?🤔
Чтобы его устранить, в этом промежутке устанавливается нормально открытий (НО) клапан.
Как следует из названия, в нормальном состоянии (когда на него не подаётся напряжение) клапан открыт, и лишнее давление из промежутка между компрессором и ОК стравливается в атмосферу. При этом, на поршень компрессора больше не давит 10бар и стартовать ему будет на много легче, из-за чего также уменьшится и просадка по напряжению при старте компрессора (а какое-нибудь управление accuair может такого скачка напряжения и не пережить). А когда компрессор включается, на НО клапан (вместе с компрессором) подаётся напряжение и он закрывает контур между компрессором и ОК, следовательно, перестаёт пропускать давление в атмосферу, и компрессор может снова набивать давление в ресивере, гениально.
Теперь к осушению и влагоотделению
Если кратко, осушитель и влагоотделитель — это разные вещи, и если на выходе первого получается действительно сухой воздух, то на выходе второго какая часть влаги успела отделиться, та отделилась, остальное осталось. Если по подробнее, то очень советую к прочтению эту статейку.
В большинство систем, которые мы все видели на фотках, устанавливают как-раз влагоотделители и часто делают это не правильно и бессмысленно. Много видел систем, где влагоотделитель установлен в промежутке между ресивером и компрессором, а бывает, что установлен боком или вверх ногами.
Начнём с того, что влага в системе неизбежно появляется при остывании горячего воздуха, который гонит компрессор (которому свойственно нагреваться от продолжительной работы). Соответственно, на выходе с компрессора и при попадании во влагоотделитель, воздух не успевает остыть, и отделять там пока ещё нечего.
Чтобы максимально избежать попадания влаги в систему нужно, во первых: обеспечить охлаждение компрессоров, во вторых: чем меньше компрессор качает, тем меньше он греется, соответственно, два компрессора накачивают объём быстрее, чем один, и при этом, оба меньше греются, в третьих:если что-то и ставить на входе в ресивер, то нужно обеспечить, чтобы воздух максимально остыл, для этого магистраль между компрессором и ресивером должна быть как можно длиннее. Но при этом, всё равно влага попадёт в ресивер, поэтому влагоотделители логичнее ставить на выходе из ресивера. А если что-то и ставить на вход, то как-раз осушитель, с которым уже не так всё просто.
Наконец добрались до последнего, но не маловажного компонента (перечисленные выше клапана, можно отнести и к этой группе). Как гласит мудрость форума пневмоподвеска-клуб: чем меньше соединений в системе — тем меньше потенциальных мест для травки давления. Поэтому рассчитывайте свою систему с минимумом переходников, футорок, тройников и тд. Для лучшей герметичности советую фитинги камоцци под накидную гайку (есть ещё серия с тефлоновым уплотнительным кольцом на резьбе). Резьбовые соединения (кроме самих накидных гаек) лучше закручивать на синий анаэробный фиксатор резьбы. Говорят, что самый дешманский фиксатор из леруа мерлен (за 50р) без проблем держит давку под 20 бар, со всякими фум лентами, можно даже не экспериментировать — обречены на провал. Я собирал на Loctite 243, но он дорогой (600р за 10мл), а по виду и запаху тоже самое, что из леруа мерлен. Проблем с травкой давления не выявлено, один раз закрутил и забыл.
На что так же стоит обратить внимание, так это на цену на фитинги, вроде тут там по 200р, а в сумме у меня на фитинги улетело порядка 10тыс!😱
Начиная изобретать велосипед приходишь к тому, что его уже давно изобрели. Самым подходящим вариантом под занижение с точки зрения простоты сборки, цены и надёжности получается пневма на винтах с ШС и бубликах. И надеюсь те, кто дочитали до конца, теперь знают почему🙂.