Пневмосигнал на авто установка
Дуделка! (Пневмосигнал) Инструкция по установке
Нам потребуется:
1. Комплект пневмосигнала (Рожок + компрессор) — 900 руб
2. 4 контактное реле и колодка под него — 100 руб
3. Несколько метров толстожильного провода (под нагрузку до 20А) — нашёл в гараже
4. Несколько метров обычного провода (20-24 AWG) — 100 руб
5. Предохранитель на 20А и колодка под него — 50 руб
6. Кнопка (без фиксации) — 30 руб
7. Женские колготки (О_О) — Б/У))
Для начала собираем всё это в кучу и спаиваем по такой схеме (Схема моя. Жирным обозначен провод под большУю нагрузку до 20А)
Компрессор можно прикрутить где-нибудь за бампером, например около штатного гудка. В вертикальном положении. Минусовой контакт от компрессора подключаем тут же на кузов (можно на тот же болт, на котором крепится компрессор). Плюсовой ведём к реле на контакт №87. Оба провода толстожильные!
Реле можно закрепить где-нибудь неподалеку. Минусовой контакт реле №86 можно «подцепить» на тот же болт, на котором держится реле. К контакту реле №30 подключаем толстожильный провод и ведём напрямую на плюсовую аккумуляторную клемму, но на всякий случай (уже около клеммы) ставим предохранитель на 20А
Далее берём Плюс от аккумулятора ПОСЛЕ предохранителя и протягиваем в салон. Затем контакт №85 от реле так же тащим в салон. (Толстые провода в этом случае необязательны, большой нагрузки здесь не будет)
В салоне подключаем оба контакта к простой безфиксаторной кнопке. Полярность не имеет значения, т.к. разрыв идёт по одному (плюсовому) контакту. Кнопку можно установить в неиспользуемую заглушку (Получилось не по центру заглушки, потомучто в середине находится её фиксатор)
Горн можно прикрепить туда, куда душа пожелает. Я прикрутил его с внутренней стороны, между радиатором и усилителем бампера на 2 болта.
В завершении осталось только надеть кусок женских колготок на горн, чтобы защитить его от грязи и пыли.
P.S. Так же советую, перед установкой компрессора, с помощью шприца, залить в него 5-10 мл моторного масла через воздухозаборное отверстие и подать на него питание на пару секунд. Повторить процедуру несколько раз. Компрессор начинает работать гораздо тише и прослужит дольше. Мне показалось, что изначально он совсем сухой внутри. Главное не забыть при этом надеть на выходное отверстие какую нибудь временную трубку или прислонить тряпку, иначе можно испачкать маслом себя и всё вокруг))
Эксплуатация в зимнее время года не рекомендуется, чтобы не угробить резонирующую пластину внутри горна и компрессор.
Фа-Факалка (воздушный пневмосигнал)
Привет всем читателям моего БЖ!
Holms96
у тебя же тоже гудок от паровоза )
зря ставил что ли 😀
пару раз было такое, что гудок реально помогал остаться машиной целой, а не производить торможение сначала решеткой радиатора, потом бампером, потом радиатором, а потом двигателем 😀
shpala
У меня от восьмерки гудок)))) А от паровоза — это мечта. мысль, идея, хотелка))))
HellRaiseR666
Ставь как у меня паровоз, много распугиаал когда было уже почти поздно — не свернет хана машине
Поехал я в субботу на Новомосковский рынок, купил)))
До кучи купил 4х контактное реле ВАЗ, клеммы, 2 метра провода и 2 метра гофры.
В субботу поставить его не успел, а в воскресенье поехал на Челябинские озёра))) Вот тут-то в перерывах от купания в озере и происходила установка))))
Ничего сложного кроме крепления самой трубы))) Закрепил её только на один болт, со вторым пока проблема, но и на одном держится ооооочень крепко))))
Компрессор закрепил на отверстие в «телевизоре»
Теперь началась работа с проводкой. Т.к. ток, потребляемый компрессором, больше, чем у стандартной «крякалки», лучше сделать ему питание напрямую с АКБ через реле, ибо, как мне говорили, могут обгореть контакты бибикалки на руле.
Для начала соединил купленный провод с колодкой предохранителя от ВАЗ-2110, которую покупал когда-то давно для каких-то целей.
Далее все получившиеся провода уложил в гофру и протянул от АКБ до старого сигнала.
Далее в бой пошли провода от дохлого блока питания компа, клеммы, термоусадка, изолента и зажигалка.
Каждый провод был обжат и заизолирован термоусадкой, в том числе термоусадились заводские провода от сигнала.
Единственное — провод массы приходил к сигналу уже с завода. И вот не захотелось мне брать массу с кузова, а использовать уже предоставленную))) Зажал оба конца провода, потом просто разрезал прикинув, сколько надо на реле, а сколько на компрессор
Далее снял старый сигнал, открутив болт на 12 от средней стойки телевизора, расковырял «ухо» у реле чтоб болт входил, и закрепил.
Старый сигнал от ВАЗ-2108 собственной персоной
Подключение проводов к реле банальное, но всё же приложу схемку, давно гуляющую по просторам интернета
Подключил, закрепил реле
В колодку вставил предохранитель на 15 ампер.
Колодка с предохранителем достаточно удобно расположилась неподалеку от АКБ
Один конец провода от колодки, как писалось ранее, соединил с проводом на реле, второй обжал, завернул в термоусадку и подключил к АКБ.
На озере, к сожалению, проверить не удалось ибо рядом была семья с маленьким ребенком. Единственное, что проверили — при нажатии на клаксон реле щёлкало)))) Значит, всё правильно)))))
Всё подключил и тока мы выехали с полянки у озера в лес… В общем, видео)))))
Я доволен как слон)))) Теперь буду всех фа-факать))))
З.Ы. Писал я тут про два (раз, два) дня из жизни моего Ланоса, а точнее, езды на нём по одной из дорог Челябинской области. И была между мной и sanigor такая переписка:
sanigor
какие «хорошие» там дороги)))))
shpala
Девушка у меня погуглила — ремонт дороги последний раз был 20 лет назад))) Дык там ещё и АВТОБУС до Верхнего Уфалея ходит)))) Сами его ни разу не видели, но знаки «Атобусная остановка» встречаются)))
Надеюсь Толя не против)))) Дык вот! ВЧЕРА! ВПЕРВЫЕ ЗА 5-6 ЛЕТ МЫ ЕГО УВИДЕЛИ! С пассажирами он был или нет — так никто и не посмотрел)))
Ну и, по традиции, шоркнул низковисящим резонатором)))
Стационарная компрессорная система на базе Berkut. Пневмосигнал дудка Hella. Установка в Land Cruiser 200 + видеоинструкция
Идею встроенного компрессора вынашивал давно, но пугала реализация. В сети почему-то мало подробной технической информации с инструкциями по установке. Поэтому читайте и перенимайте опыт.
* Если лень читать, то листай вниз там есть подробная видеоверсия инструкции
Моя компрессорная система построена на базе Berkut, есть аналоги как более дешевые, так и более дорогие. Но на мой взгляд беркут оптимальный по соотношению цена/качество.
Моя система выполняет несколько задач:
1. Удобная накачка больших колес
2. Мощный пневмосигнал
3. Подкачка задних пневмобаллонов подвески
4. В будущем установка блокировок мостов
1. Компрессор Berkut PRO24
2. Ресивер AT-06AL
3. Комплект подключения TG-55/56/57 (компоновку см. на сайте)
4. Гребенка на шесть портов (резьба 1/4″)
5. Дудка Hella «Highway»
6. Фильтр-осушитель Camozzi N108-F00
7. Электроклапан КЭМ-19 (12V) + 2 фитинга
8. Шланг металлизированный VIAR 36″ 1/4х1/4 папа/папа
9. Обратный клапан 1/4 папа/мама
10. Трубка пластиковая высокого давления диаметр 8мм
11. Трубка пластиковая высокого давления диаметр 6мм
12. Манометр
Место для установки выбрано под передним силовым бампером АСТ. С обоих сторон есть хорошие пустые ниши. В случае если стоит штатный бампер, то все можно поставить внутрь на передний отбойник-усилитель, но если там уже стоит площадка для лебедки, то ищите другое место.
Компрессор выбрал Беркут Про-24. Он специально разработан для установки в компрессорные системы, с непрерывным циклом работы и максимальным рабочим давлением до 10,5 атм.
Закрепил компрессор с водительской стороны к внутреннему ребру жесткости бампера на два приваренных уголка. Забор воздуха вывел в подкапотное пространство в районе аккумулятора.
Компрессор имеет класс защиты IP 67 и производитель заявил, что можно смело ставить его в самую агрессивную среду, будет работать.
Управление вывел в салон на кнопку, которую вмонтировал в верхний бокс под очки. Питание подал минуя зажигание, чтобы можно было пользоваться на заглушенной машине.
Ресивер взял тоже Беркут AT-06AL, алюминиевые шестилитровый. Думал с меньшим объемом не хватит на пневмодудку, но оказалось можно было ставить и четырехлитровый, его на один раз хорошо дунуть тоже хватит.
У двухсотого некуда установить шестилитровый ресивер, по крайней мере я облазив всю машину не нашел подходящего места. Благо есть силовой бампер и ресивер впритык помещается в него с пассажирской стороны.
Закрепил на штатные крепления к нижней части силового бампера. На нижний выход ресивера накрутил сливной вентиль из комплекта TG-53.
Для накачки воздуха из компрессора в комплекте идет металлизированный шланг с клапаном 1/4х1/4 папа/папа, длинной 18″. Мне он оказался коротким, я взял подручную пластиковую трубку высокого давления диаметром 8мм с двумя быстросъемными фитингами.
Главное не забыть поставить обратный клапан на входе в ресивер, чтобы воздух не давил обратно на поршень компрессора, иначе выдавит его. Клапан можно скрутить со шланга, это удобно.
Один выход с ресивера пустил на клапан быстросъем для подкачки колес.
Пневмодудку выбрал Hella, просто потому что она самая популярная. Можно было поставить камазовский гудок проще и дешевле, думаю ничего кардинально не изменилось бы.
Установил дудку туда же внутрь силового бампера, на площадку лебедки. Просверлил отверстие в бампере и закрепил дудку.
Установка электроклапана сигнала
Этот клапан нужен для пневмосигнала. Он держит воздух в системе при закрытом положении и выпускает объем воздуха в дудку при открытии электроимпульсом с кнопки.
Нашел электроклапан КЭМ-19 российского производства от ЗИЛа.
Другого нормального за адекватные деньги в наличии в России не попалось. Есть либо китайские дешевые одноразовые клапана, либо тоже китайские, но очень дорогие для кастомных пневмоподвесок. Встречал средние варианты по 2-3 тыс.руб, но даже их в наличии найти не удалось. Клапана ГБО почему-то не рассматривал
Клапан установил на одно из креплений малого радиатора, притянул штатным болтом.
Подачу воздуха сделал сразу с ресивера пластиковой трубкой 8мм. через КЭМ-19 и на дудку.
Управление вывел в салон под руль на пластиковый кожух в отдельную кнопку. Подключил мимо зажигания через понижающее реле.
Фильтр-осушитель Camozzi обычно устанавливается на выходе из ресивера. Задача отделять конденсат из воздуха, который появляется из-за разности температур в системе и на улице.
В моем случае я не смог найти доступного места, поэтому пока езжу без фильтра. Думаю куда воткнуть, но ничего подходящего в голову не приходит. Нужно удобное место, чтобы можно было сливать конденсат и в тоже время не разбить стеклянную колбу.
В общем вопрос пока открытый.
Разводку пневматики решил делать под капотом. Установил между воздуханом и блоком ЭБУ, гребенку на шесть портов из комплекта TG-59. В первый порт подачу воздуха от ресивера подключил через метализированый шланг VIAR.
В первой версии была пластиковая трубка высокого давления диаметром 8мм, но в верхней точке сгиба трубка неоднократно лопалась. Поэтому я нашел в интернете метализированный шланг Viar длинной 36″ 1/4 папа/папа и поставил его.
На гребенке в один порт поставил клапан сбросник из комплекта TG-53. Подключил манометр давления, который вывел в салон на торпеду. Датчик контроля давления на 90\125 Psi (6,3\8,75 bar.) из набора TG-57. Один порт подключил на задние пневмоподушки (про них в следующей статье). И крайний свободный порт заглушил, туда в будущем подключу пневмоблокировки.
Катаюсь с системой два месяца, все работает. Компрессор автоматически включается при понижении давления до 6 bar и отключается накачав ресивер до 8,5 bar.
Есть один минус, с первого дня где-то пропускает воздух. За ночь скидывает примерно две атмосферы. Подозрения на электроклапан КЭМ-19. Собираюсь его снять, разобрать и загерметизировать крышку. Если не поможет, то хрен его знает что еще искать.
В стальном нареканий к системе нет.
1. Ресивер можно ставить меньшего объема, на четыре литра. На дудку и пневмоблокировки его хватит. На накачку колес все равно нет, как впрочем и установленного мною шестилитрового.
Для накачки колес нужен литров на 15 и больше или наоборот совсем маленький, чтобы при работающем компрессоре воздух в нем не задерживался и сразу уходил дальше на потребители.
2. Реле давления для шестилитрового ресивера можно брать слабее, например на 85\105 Psi (5,95\7,35 bar). Особо на производительность не повлияет. Чем ниже давление в системе, тем меньше нагрузка на соединения.
3. Пластиковые трубки высокого давления это хорошо и удобно, но они лопаются при определенных обстоятельствах. На ответственные соединения лучше ставить металлизированные шланги, либо пластиковые трубки меньшего диаметра.
4. Без фильтра осушителя тоже можно пользоваться системой, но стоит залить в ресивер немного спирта и следить чтобы не замерзли трубки.
5. Цанговые быстросъемные фитинги пропускают воздух. Меняю их на классические зажимные.
6. Сама идея такой системы очень прикольная, но установка дело хлопотное.
Самое интересно. Весь процесс установки смотрим на видео. Оно получилось длинное, надеюсь у всех хватит терпения.
P.S. Парни традиционно жду ваши полезные советы в комментах. Сохраняйте пост в закладки и делитесь со своими друзьями.
Пневмосигнал 🎺 Подробная установка через реле.
Стрельнуло мне поставить пневмосигнал. Ни разу не ставил себе такие вещи😅 Ну сказано-сделано. Купил значит такой сигнал за 800 ₽.
Установил все к заводской проводке, поездил пару дней и понял, что так не пойдет. Нет, я не боялся, что сгорит проводка, да и звука я думаю было достаточно, просто при нажатии сигнала с включенными противотуманками (даже без ближнего света) свет прилично затухал. Я тут же подумал, что нужно купить реле и делать через него.
Купил реле на 30А, фишку для него, акустический кабель 2×2,5мм 2 метра (хватит и одного), черную гофру 16мм. Мужики, гофру покупайте в стройдворах или в строительных магазинах. Для сравнения 16мм гофра в Мегастрое 10м=107₽, а в автомагазине 10мм гофра 1м=50₽. В 5 раз дороже.
Итак, все соединения я старался делать из цельных проводов, а не соединяя друг с другом 100500 раз. Выковыривал разьемы со старой проводки от жигулей и зажимал на новый акустический кабель.
В фишке под реле я вытащил все провода и вместо них поставил так же 2 акустических кабеля и 2 провода от заводской проводки.
На плюсовую клемму аккумулятора кинул провод, который идет на плюс реле ( соответсвенно врезал предохранитель на 15А).
Массу для компрессора взял с кузова от крепления фары.
Для дудки сделал пластину из оцинковки длиной 11,5 и шириной 2,5мм.
Вторая пластина заводская, но просверлено еще одно отверстие под основное крепление дудки.
Третья пластина для компрессора 9,5 мм тоже на 2,5мм.
К последней прикручено реле. Все соединения проводов изолировал термоусадкой. И всё это дело в гофру. На + и — компрессора одел пластиковые фишки (тоже от проводки жигулей) и соответсвенно изолировал.
Стало гораздо лучше, изменения света при нажатии сигнал практически не заметно. Сигналом очень доволен!;) Выход дудки наклонен вниз, чтобы вода там не задерживалась. Верхняя накладка на решетку радиатора ставиться без проблем.
ПНЕВМОСИГНАЛ
Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.д.
Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.
По существу.
Из чего состоит пневмосистема для дудок:
Основные элементы :
1. Компрессор
2. Электромагнитный клапан (соленоид)
3. Обратный клапан
4. Реле давления
5. Ресивер
6. Пневмосигнал(ы) (дудки)
Дополнительные элементы:
1. Пневмосоединители
2. Фитинги
3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)
По желанию:
1. Выносной манометр (в кабину)
2. Контрольная лампа (в кабину)
3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.
Все комплектующие (покупные) я использовал фирмы «E-MC». Можно конечно собирать на крутецких комплектующих типа «CAMOZZI», но за это придется и отвалить соответствующие деньги.
1. Компрессор.
Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т.к. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.
2. Электромагнитный клапан.
Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.
Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.
3. Обратный клапан.
Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т.е. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.
4. Реле давления (датчик давления).
Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного.
Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).
5. Ресивер.
Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar.
Важно — на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат. У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.
Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.
1.2. Пневмосоединители и фитинги.
Как их выбирать? У меня уже был ресивер, компрессор и дудка на момент необходимости покупки соединителей и фитингов. Я замерил на них резьбу и размер отверстий. Потом начертил схему (разводку пневмотрубок) и примерно прикинул, что где будет стоять. Потом поехал в кантору, где продают пневмооборудование. Там мы по схемке все подобрали (как я тогда думал), но в итоге все вышло немного по другому и пришлось ехать докупать еще шняжек.
В этих соединителях трубки высокого давления фиксируются по типу быстрозажимного соединения. Трубка очень ровненько отрезается и тупо вставляется в фитинг и все.
Фитингов и соединителей в продаже существует огромное множество разновидностей (просто конструктор) — тройники, разветвители, переходы с одного диаметра трубки на другой, переход с резьбового соединения на шланг ну и т.д.
Важно — все резьбовые соединения на фитингах имеют резиновые уплотнительные кольца. Но будет мега хорошо всю резьбу пройти фумлентой, а на штуцера (например выход с компрессора) натиснуть качественные хомуты.
Использовал 8, 10, 12 и 14 мм (по внешнему диаметру).
Например с ресивера у меня выходит 14 мм трубка, дальше переходник 14/12, потом 12-я трубка идет на петярник. А с компрессора идет 8-ми мм трубка. На датчик давления 10 мм. Короче полет фантазий.
Важно — пассивные механизмы, например датчик давления, выносной манометр или выход с компрессора достаточно обеспечивать тонкой трубкой типа 8- ки (по внешнему диаметру). Это позволит облегчить монтаж и сэкономить место.
Важно — Трубка отходящая от ресивера должна идти (очень желательно) прямотоком через прямой соединитель (по необходимости) на клапан и далее на дудку. Любой уголок имеет конструктивное утоньшение, что затрудняет хоть и не много потоку воздуха.
Важно — Воздух из ресивера должен доставляться в большом объеме за малое время. Это достигается трубкой (у меня 12-ка по внешнему) с хорошим (большим внутренним диаметром и минимумом переходов и изгибов.
Короче просто попробуйте дунуть ртом в метровую трубку диаметром внешним 8 мм и 12 мм, сразу станет куда яснее.
1. Выносной манометр в салон.
В принципе по желанию, но мне кажется он необходим. Надо знать чего у нас там качается и сколько сбрасывается.
2. Контрольная лампа.
Крайне необходимый элемент в салоне. Особенно в купе с манометром. На манометр внимание не всегда обращать удастся, а вот контрольная лампа включается тогда, когда начинает работать компрессор и выключается после его отключения. Зачем она? Ну например утечка воздуха. Воздух травит а компрессор качает, чтоб поддерживать давление. Или датчик давления залип, а компрессор корячится и качает и качает. Хорошо если тепловое реле сработает.
Короче сигнальная лампа всегда отражает работу компрессора, как говорится на лицо все и это дает повод обратить внимание на манометр. А если она вообще начинает часто включаться или долго не отключаться, то вы всегда поймете, что пришла бяда и вовремя посмотрите систему. Себе я поставлю светодиод ядреного раздражающего света, на видное глазу место, чтоб момент не упустить.
3. Байонет или быстросъем.
Вот пример, как мне кажется, не очень правильных соединений, которые обеспечивают быстрый спуск воздуха из ресивера в дудку с минимумом потерь.
Может я сильный перестраховщик?
Тут из ресивера выходит 14-я трубка через уголок, далее переход 14/12, а далее тройник (разветвитель) у которого внутренний диаметр в месте разветвления сужается, что есть не гуд. Соответственно на правую часть (клапан), уже воздух прет с небольшими, но потерями.
А тут вообще косяк. После тройника (где уже потери) идет гребенка (типа пятерник) и от него с поворотом на 90 градусов и очередным внутренним сужением в гребенке идет уже клапан.
Самым грамотным будет если разветвитель убрать из цепочки между ресивером и гребенкой и переставить его в иное место, а вместо быстросъема поставить электромагнитный клапан, а за ним дудки. Таким макаром воздух пойдет по прямой без изгибов и сужений разный. Что было потом и сделано.
Ну от руки по-быстрому это выглядит так
Теперь настал момент вкорячить наши приблуды в авто.
Компрессор у меня будет стоять на сваренной из строительных перфорированных уголков и пластин конструкции. К ней еще прикреплена монтажная распаечная коробка, в которой находятся релюхи, соединяются все провода через клеммы. Сама конструкция крепится на лонжерон.
На монтажную площадку была наварена пластинка (она спереди), на нее будет дополнительно фиксироваться ресивер.
Ресивер поставил между внутренним крылом и лонжероном.
С одной стороны он крепится на внутреннее крыло и фиксируется через пластину 2 мм болтами, а с другой стороны крепится хомутом вокруг ресивера к монтажной площадке.
Внизу мы видим клапан для слива конденсата.
Вот уже установлен ресивер, компрессор на площадке, электромагнитный клапан на выходе которого разветвитель на две дудки.
Тут уже стоит быстросъем для подкачки колес, датчик давления, выход на внешний манометр.
Далее монтируем электрику.
Для этого я использовал 2 релюхи — нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Датчик давления у меня нормально разомкнутый (т.е. он разомкнутый пока давление от ресивера на него от 0 до установленного мной необходимого. При превышении которого он замыкается). Так и реле, если оно нормально разомкнутое, то оно и будет разомкнутое, пока питание на катушку реле не поступит и не замкнет ранее разомкнутые контакты.
Подключение сделал по след-му принципу:
Сигнал на включение подается от противотуманок (ПТФ), он с ними запаралелен, а силовой провод идет от аккума естественно, через предохранитель.
Штатного сигнала у меня по причине смерти оного нет, поэтому + и — которые шли на сигнал штатный, теперь идут у меня сразу на электромагнитный клапан, т.е. нажимая пикалку на руле у меня включается не штатный гудок, а сразу клапан (который и стравливает воздух). Штатного гудка у меня больше вообще не будет.
Ну и спаял все релюхи. Подпаял к ним папы и мамы. Остается только заранее заготовленные провода к ним подключить.
Ну и вот оно. Мой метр хромированного самолюбия (шучу).
Ну что ожидать от метровой дудки по звуку. Ну примерно это среднее между седельным тягачом и пароходом. Тупо глубокий низкий бархатистый бас. Это не особо то, что я хотел. Назвал дудку ДЖИГУРДА. Знал, что он меня удушит своим басом, по этому у меня с электромагнитного клапана выходит фитинг на два выхода. Планирую в дальнейшем поженить своего джигурду с коротышкой писклявой сантиметров в 50 длинной. Коротышка будет у меня с именем ВИТАС и останется в моторном отсеке жить, а джигурда уедет в бампер на пмж.
Очень много полезных фоток не уместилось. Жаль очень.
Надеюсь кому эта запись будет хоть как полезной.