По каким параметрам подбираются диски на авто

Как правильно подобрать диски.

Чтобы правильно подобрать диск, нужно знать следующие параметры: ширину и диаметр диска, количество и расположение крепежных отверстий, диаметр ступицы автомобиля, вылет.

Установочные размеры можно определить по каталогам подбора шин и дисков, или путем непосредственного измерения. И то, и другое нужно делать в специализированных магазинах.

Диаметр диска подбирается по рекомендации производителя Вашего автомобиля и соответствует посадочному диаметру шины. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра: машины, для которых штатными являются, например, 15-дюймовые диски, переводят на 16 дюймовые, 17 и даже 18-19. Это объясняется стремлением использовать низкопрофильные шины, поскольку их ездовые качества лучше, хотя при этом страдает комфорт, увеличивается вероятность повреждения колесного диска, усиливается нагрузка на все узлы подвески и подшипники ступиц. Вы сами должны найти компромисс между спортом и комфортом.

Ширина обода. Допустимое отклонение ширины обода от рекомендуемой в каталоге, составляет 0,5 — 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 — 1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Лучше, конечно, выбирать диск нормативной ширины. Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков относительно ширины профиля шины (см. рисунок) нежелательно, так как при этом нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость.

Существует и «народный» способ подбора ширины диска.

ширина протектора шины – 20% = ширина диска

ширина 195 мм — 20% = 156 мм;
делим на 25,4 (1 дюйм=25,4 мм) = 6,1 дюймов, округляем до ближайшего значения из стандартного ряда, получаем 6 дюймов – обод такой ширины нужен для шины 195/65R15.
Нужно понимать, что такой метод не является оптимальным и применять его можно лишь в том случае, когда нет возможности воспользоваться каталогом, потому что при определении ширины диска производителями авто учитывается не только ширина протектора шины, но и высота профиля, габариты и вес автомобиля, и т.д.

Диаметр окружности, на которой расположены отверстия крепления — PCD (Pitch Circle Diameter). Например, PCD100/4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий — 4. Устанавливать диски с нарушением диаметра PCD нельзя, — это приведет к тому, что из всех гаек или болтов только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия «уведет», и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом, и посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.

Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на ступицу не наденешь) и по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус».

Вылет колеса (ЕТ) — это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным, и отрицательным. Обозначается вылет, к примеру, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная, или словами OFFSET, DEPORT.

Чем больше величина ЕТ, тем глубже «садится» диск в колесную нишу. Чем меньше ЕТ, тем сильнее диск выпирает из колесной ниши наружу. Поэтому часто владельцы автомобилей стремятся к уменьшению вылета диска.

Допущение изменения вылета составляет плюс – минус 5-8 мм от указанного в каталоге.

Конечно, уменьшение вылета делает колею колес шире, немного повышает устойчивость автомобиля, машина увереннее проходит повороты и приобретает стильный гоночный вид. Но при этом усиливается воздействие на руль толчков от дорожных неровностей, а это не лучшим образом сказывается на управляемости. Кроме того, увеличивается нагрузка на ступичные подшипники подвеску. Чрезмерно выступающие из колесных арок покрышки будут забрасывать боковину кузова и боковые стекла грязью и могут задевать за колесные арки.

Чтобы автомобиль был не только красивым, но и безопасным, не следует злоупотреблять шириной диска и уменьшенным вылетом, желательно не изменять параметры свыше указанных допусков.

На тюнинговых и спортивных модификациях вылет меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений в автомобиле.

В любом случае после замены колес, соблюдая меры предосторожности, нужно провести основательный тест – драйв новых дисков, чтобы почувствовать, как изменилось поведение машины.

Максимальная нагрузка, которую способен выдержать диск.

Предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах. Например, максимальная нагрузка MAX LOAD 2000LB 2000 фунтов (908кг)

Четыре колеса автомобиля — это его единственная опора на дороге. Поэтому они должны выдерживать вес машины при полной загрузке. Это логичное требование, но многие о нем забывают при выборе дисков.

Итак: диски, предназначенные для «Оки», нельзя ставить на «Land Rover». Ведь вы же не станете перевозить тонну кирпичей с помощью велосипеда, он просто не предназначен для этой задачи. Установка дисков без учета параметра максимально допустимой нагрузки может привести к их деформации и потере эксплуатационных свойств.

Как понять, каким этот параметр должен быть для вашего автомобиля? Расчет достаточно прост. Вам нужно взять 60% от полной массы машины и разделить на два. Более точную информацию вы можете получить у автодилера или у производителей дисков.Самое главное преимущество кованых дисков в том и заключается, что при хороших показателях массы самого изделия, они выдерживают большие нагрузки создаваемые подрессоренными массами.

И еще один совет. Сегодня экономически не выгодно иметь один комплект дисков, ведь это означает необходимость перебортировать шины при сезонной смене колес. Во-первых, за 3-4 перебортировки вы заплатите сумму, эквивалентную стоимости одного диска. Во-вторых, каждая перебортировка наносит пусть небольшие, но все же повреждения шинам, которые через некоторое время начнут пропускать воздух на стыках с дисками. В-третьих, при бортировании возможны царапины на диске, которые со временем приводят к его коррозии. Плюс к этому, очереди в шиномонтаж, когда «внезапно» наступает зима. Наличие двух комплектов (летних и зимних) смонтированных колес может существенно облегчить вашу жизнь: вы сбережете свое время, сэкономите некоторое количество денег и продлите срок эксплуатации дисков и шин.

Источник

Как выбрать диски для автомобиля? Какие параметры нужно учитывать?

Любой автовладелец может подойти к такому моменту, когда предстоит выбрать диски для своего авто. Необходимость появляется после повреждения одного обода или принято решение заменить весть комплект колёс. Задача оказывается довольно сложной, нежели выглядит со стороны. И это не удивительно, ведь одни только параметры, такие как: 4*108/6J/DIA 63,3/R15 – вызывают растерянность. Что это такое? Об этих обозначениях расскажем в данной статье и поможем разобраться в вопросе как правильно выбрать диски для автомобиля.

Какие параметры нужно учитывать при подборе колесных дисков

Любое транспортное средство, будь то легковой автомобиль или грузовик, оснащаются колёсами с определёнными параметрами:

Заводские размеры для колёсных дисков устанавливаются вне зависимости от типа колеса, материала изготовления и эксплуатационных характеристик.

Виды колесных дисков и их особенности

Большинство автомобилистов может подобрать для своей машины три типа дисков: штампованные, литые и кованые. Ещё есть четвёртый вид – комбинированный (сборный). Но этот тип ободов очень редок в розничной продаже и зачастую изготавливается под заказ.

Доступные колёсные диски классифицируются:

Самые распространённые диски в мире, это «штамповки» и «литьё». Кованые колёса считаются продуктом для элитных авто.

Типоразмеры дисков

Автомобиль – это сложное техническое устройство. Для сбалансированной работы его узлов и деталей, инженеры автоконцернов проводят расчёты на массу, скорость, управляемость. В итоге, машина обретает необходимые динамические характеристики. Колесо — это одна из важных деталей в конструкции ТС. Выверенные размеры диска, входят в общий расчёт при проектировании машины. Поэтому, разный класс автомобилей имеет разные параметры колёс, называясь одним словом — типоразмер. Что это такое и зачем изготовитель сообщает нам техническую информацию?

Монтажный диаметр

Монтажный диаметр – это размер окружности диска. Он обозначается буквой R (Rim –обод). Единица измерения – дюйм. Например, если у вас колёса R15, значит размер обода 15 дюймов. Если на диске сложно найти обозначение «R», его легко разыскать на боковом профиле шины или на шильде. Обычно он приклеен на стойке в водительском дверном проёме.

Если у вас есть руководство по эксплуатации машины, то размер колёс можно найти в таблице, раздел «технические характеристики». Приобретая диски и шины разного монтажного диаметра, их невозможно будет сбортировать. Устанавливая на стоковый автомобиль меньший диаметр дисков, придётся устанавливать резину с более высоким профилем. В случае пренебрежения, пройденное расстояние на одометре превысить реальный пробег.

Покупая диски с большим диаметром, предстоит приобрести низкопрофильную резину. Дело в том, что покрышки с обычной высотой профиля будут задевать за колёсные ниши, арки крыльев при поворотах, и при езде по неровной дороге.

Ширина диска

Ширина диска – ещё одни несложный параметр, который измеряется в дюймах. На ободе или в инструкции по эксплуатации, можно найти буквенное обозначение «J», впереди ставится цифра. Например, 6 J. Это означает что ширина обода равна 6 дюймам. Как правило, покрышка должна быть шире диска на 20-25%. Ставить более широкие шины, или наоборот – узкие, не рекомендуется.

Для зимней и летней эксплуатации, производитель автомобиля рекомендует разную ширину колёс:

Установив более широкие колёса, нежели рекомендует производитель авто, покрышки могут задевать за колёсные ниши при поворотах.

Вылет диска (ET)

Вылет диска – расстояние от привалочной плоскости (внутренняя часть сердцевины) до центральной оси обода. Наверняка многие из вас видели на стоковых машинах Лада или Нива широкие колёса. Такой автомобиль приобретает мощный внешний вид. Как удалось этого добиться? Всё просто, на эти машины установлены колёса с отрицательным вылетом. Всего существует три типа вылета: отрицательный, нулевой, положительный.

Маркируется вылет, как — «ЕТ». Неправильный выбор дисков по параметру ЕТ, снижает курсовую устойчивость автомобиля.

С положительным параметром: снижается курсовая устойчивость, автомобиль предрасположен к опрокидыванию на поворотах.

С отрицательным ЕТ увеличивается плечо нагрузки, а вместе с этим: ухудшается манёвренность, подвеска дополнительно нагружается, рулевое управление становится хуже, ускоряется износ ступичных подшипников, увеличивается колея.

Допускается отступ от рекомендации автопроизводителя. Можно поставить диски с вылетом на 3-5 мм меньше или больше утверждённого размера.

PCD – диаметр всех центров крепёжных отверстий и количество болтов/гаек (разболтовка). Автомобили имеют разные ступицы и количество монтажных отверстий. Например, на ВАЗ 2110 колесо крепится с помощью 4 болтов, а у Лады 4Х4 — на 5. В первом случае, диски для «десятки» будут иметь обозначение PCD 4×98, а для «Нивы» 5×139.7. Цифры 4 и 5, обозначает количество крепёжных отверстий. Следующие цифры: 98 и 139,7 — обозначают общий диаметр по всем центрам отверстий. Параметр измеряется в мм.

DIA — диаметр ступичного отверстия. Может обозначаться единственной литерой «D». Параметр довольно важный. Меньший диаметр, не соответствующий конструкции машины, попросту не позволит установить диск на ступицу. Касаемо большего размера окружности, чем установил производитель, также негативно сказывается. Диск не сможет отцентроваться, от чего появится вибрация и статический дисбаланс. Что делать? Выход из ситуации есть — это установка на ступицу центровочных колец. Они продаются в любом шинном центре.

Форма крепежных отверстий

Болты или гайки – это крепёж диска, который видели многие автовладельцы. Наверное, все заметили, что форма болтов и гаек конусообразная. Это необходимо для центровки колеса и надёжного прижатия диска к ступице. Болты могут иметь разную длину. Для чего это нужно? Дело в том, что «штамповки» имеют тонкую стальную сердцевину. Длинные болты здесь не требуются.

«Литьё» наоборот, с толстой сердцевиной. Короткими болтами литые диски не закрепить, если только наживить на пару витков. Это опасно, так как колесо может отвалиться в любой момент. Поэтому, устанавливая литые диски, предстоит купить более длинные болты.

В продаже есть болты-эксцентрики с «плавающим конусом. Таким образом возможно регулировать диаметр PCD на 2-3 мм и поставить понравившиеся колёса.

Хампы

Хампы – кольцевые выступы, посадочные места для покрышки. Hump – в переводе с английского возвышение, бугор. При бортировании колеса, работник шиномонтажной мастерской смазывает выступы на диске, а заодно и посадочный борт на шине. После подачи давления воздуха, происходит хлопок. Значит резина села в посадочные места.

Благодаря хампам, предотвращается самопроизвольная разбортировка колеса, при прохождении поворотов. Это особенно важно при низком давлении.

Диски бывают с односторонними и двухсторонними хампами. В первом случае на обод ставится литера «Н», во втором — «Н2». Двойной выступ надёжнее, но бортировка даётся труднее. Чтобы облегчить установку и снятие шины, производители уменьшают размер одного выступа. В таком случае добавляется литера «Х».

Хампы предназначены для эксплуатации с бескамерными шинами. Но это не запрещает ставить на «Н» диски шины с камерами. Раньше, при СССР, все диски были без выступов. Поэтому, если вы нашли у деда в гараже старые колёсные обода от жигулей, то вполне возможно, что они будут без хампов.

Виды конструкций колесных дисков

Конструкция колёсного диска состоит из двух частей: сердцевины и несущего обода. По классификации, они разделяются на камерные и бескамерные шины. Кроме этого, диски различаются по структуре на 3 категории:

В первом случае, стальные: сердцевина и обод — соединяются сварными швами. Литые диски разделить невозможно, эти колёса монолитные Третий вариант — сборные диски. Они могут состоять из 2 или 3 частей: сердцевина, обод и планка. Эти элементы соединяются между собой высокопрочными болтами.

Также, колёсные диски подразделяются по способу крепления к ступице с дисковыми и барабанными тормозами. Исключение для легковых колёс. Ещё один параметр, это парность колёс. То есть, требование производителя установить 2 ската на одну ступицу. Применяется на микроавтобусах г/п свыше 2,5 тонн.

Как оказалось, выбрать колесные диски не просто. Надеемся вы поняли, что следует максимально серьёзно подойти к вопросу покупки колёс. Обладая этими знаниями, вам будет легче разобраться в огромном ассортименте дисков. Стоит помнить, что нарушение требований автоизготовителя, может негативно отразится на эксплуатационных характеристиках машины.

Как разбортировать бескамерное колесо?

Как разбортировать колесо автомобиля?

Как отремонтировать шину своими руками

Как снять и установить колпаки с колес

Набор для ремонта шин: когда пригодится, состав, как пользоваться

Как выбрать шины Б/У — на что обращать внимание, в чем опасность

Протектор летних шин — виды, особенности, какие функции выполняет

Источник

Как выбрать диски для
автомобиля за 10 минут?

Для автомобиля колеса важны не меньше двигателя и рулевого управления. От них зависят комфорт и безопасность поездки, сохранность ходовой части и расход топлива, маневренность и уровень шума. Рассказываем, как выбрать диски на машину, которые прослужат долго.

Когда нужна замена дисков?

Колесные диски могут служить также долго, как и автомобиль. Однако на практике — их хватает на 3–5 лет. Самая популярная причина замены — повреждение из-за сильного удара. Ямы и посторонние предметы на дороге могут лишить вашу машину колеса за считанные секунды. Также на диски влияет и физический износ. Это основная причина трещин, сколов и других деформаций. Не забывайте про коррозию — простая ржавчина губит сталь, а химическая реакция с солью и противогололедными составами разъедает алюминий.

Когда приходит время подобрать диски на автомобиль, а когда можно обойтись ремонтом? Если вам нужно отбалансировать колесо, убрать вмятину глубиной до сантиметра и покрасить детали, обращайтесь на СТО. В других случаях понадобятся новые диски. Также не соглашайтесь заваривать трещины. При сильном нагреве структура металла меняется — прочность уменьшается. Поэтому диск может не выдержать очередную яму или динамичный разгон.

Источник

Как правильно выбрать диски для автомобиля

Иногда некоторые начинающие автовладельцы сталкиваются с необходимостью замены диска – одного или нескольких, и эта задача на поверку оказывается более сложной, чем выглядит со стороны. И неудивительно: 4*108, 6J, ET47, Dia 63.3, R15 – что все это такое?! Разберемся вместе.

Правильно выбрать колесные диски на имеющийся автомобиль, попутно разобравшись со всеми необходимыми параметрами.

Независимо от того, какой у вас автомобиль, при выборе новых дисков нужно учесть следующие параметры:

Оговоримся сразу: если к этому моменту у вас отпало желание разбираться со всеми этими параметрами, при выборе дисков просто воспользуйтесь сервисом подбора по автомобилю в крупных онлайн-магазинах. Там можно, просто указав модель своей машины, получить диски, гарантированно подходящие ей по всем параметрам. Ну а если решимость все узнать по-прежнему с вами, то давайте приступим.

Все диски по типу изготовления в целом делятся на три типа: штампованные, литые и кованые. Вопрос выбора конкретного типа – тема для отдельного материала, но здесь мы приведем основные различия.

Штампованные диски – самые дешевые: это те самые колеса, что вы видите на базовых комплектациях бюджетных автомобилей, и их обычно прикрывают пластиковыми декоративными колпаками. Они изготовлены из стали и окрашены эмалью. Среди их преимуществ, помимо самой низкой цены – высокая ремонтопригодность. Дело в том, что штампованные диски при ударе не ломаются, а мнутся, и впоследствии их можно легко починить. Главный недостаток таких колес – высокий вес и отсутствие дизайна: это сугубо функциональное изделие.

Литые диски составляют конкуренцию штампованным по популярности. Такие диски изготавливаются не из стали, а из более легкого сплава – как правило, алюминиевого. Благодаря технологии изготовления литые диски могут иметь самую разнообразную форму, что в совокупности с меньшим, чем у «штампов» весом и обеспечивает им популярность. Из недостатков таких колес можно упомянуть более высокую цену и более низкую ремонтопригодность: литые диски при сильном ударе не мнутся, а трескаются. Разумеется, технология сварочного ремонта и прокатки давно освоена, но гарантировать сохранение изначальных свойств после ремонта невозможно.

Кованые диски – наиболее качественный и дорогой вариант. Они изготавливаются методом горячей объемной штамповки, который обеспечивает наилучшую внутреннюю структуру металла и, соответственно, наивысшую прочность при наименьшем весе. Обратная сторона такого метода – малая распространенность изделий и высокая цена.

Кроме вышеперечисленных трех типов, есть еще так называемые сборные диски – но это уже экзотика, и их мы касаться не будем. В целом для среднестатистического автовладельца выбор стоит между недорогими, но скучными штампованными и более дорогими и красивыми литыми дисками.

Это вполне очевидный параметр: диаметр окружности диска в дюймах. Как правило, его обозначают буквой R : то есть, диск R 17 имеет диаметр 17 дюймов.

Отметим особо: сама по себе буква R не относится к диаметру и пришла из параметров шин, где также ошибочно используется в значении «радиус», в реальности подразумевая посадочный диаметр шины. В случае с шиной R — это маркировка радиальной конструкции корда, для диска же эта маркировка фактически не актуальна. Однако ошибочное «радиус» в значении «диаметр» и сопутствующая R настолько въелись в речь, что большинством продавцов и сервисов по подбору дисков используются уже по умолчанию.

Допустимые диаметры дисков для вашего автомобиля указываются в руководствах по эксплуатации и на наклейках в дверных проемах – вместе с рекомендуемым давлением в шинах. При покупке шин стоит помнить, что их посадочный диаметр должен совпадать с диаметром дисков.

Превышать максимальный указанный производителем диаметр не рекомендуется: слишком большие диски, помимо потенциальной геометрической несовместимости, изменяют параметры работы подвески, влияя на износ ходовой части. Кроме того, чем больше диск и ниже профиль резины, тем меньший комфорт сулит передвижение по плохим дорогам. Однако изменения диаметра в пределах, указанных в руководстве, и даже на дюйм свыше, как правило, проходят без существенных последствий.

Это так называемая «разболтовка»: число отверстий и диаметр окружности, на которой они расположены (к слову, английское PCD – это как раз диаметр окружности, «Pitch Circle Diameter»). Число крепежных болтов может быть разным и увеличивается с ростом массы и скорости автомобиля: обычно их 4-6, но может быть и больше, и меньше (минимум 3). У большинства автомобилей ВАЗ разболтовка 4х98, исключение составляют Ока (3х98) и Нива (5х139.7), а также новые модели вроде Largus (4х100).

Разболтовку диска нужно соблюдать: несмотря на то, что некоторые диски – например, 4х98 и 4х100 – кажутся взаимозаменяемыми, это не так. Кажущиеся незначительными 2 миллиметра разницы в диаметре окружности, на которой лежат крепежные отверстия, сильно отразятся на установке: правильно затянутым окажется лишь одно крепление из четырех, а остальные будут смещены относительно центра, вызывая биение колеса. Отчасти проблему можно решить использованием болтов с «плавающим конусом» (о них чуть ниже), но в целом применения дисков с неподходящими параметрами разболтовки нужно избегать.

Этот параметр так же прост, как и диаметр: это ширина диска в дюймах. Обычно в списке параметров она обозначается буквой J : например, 5,5 J – это диск шириной пять с половиной дюймов.

Ширина диска, как правило, указывается в тех же местах, что и допустимый посадочный диаметр, вместе с ним. Кроме геометрических параметров для автомобиля, ширина диска важна и при выборе шин: шина рассчитана на использование с диском определенной ширины, но с некоторой допустимой погрешностью.

Вылет диска – это расстояние от привалочной плоскости крепления диска к ступице до продольной оси симметрии диска. Скажем проще: центральная ось симметрии – это линия, делящая диск пополам по вышеописанной ширине, а привалочная плоскость – точка, где диск соприкасается со ступицей и прикручивается к ней.

Вылет может быть положительным, нулевым и отрицательным: если ось симметрии лежит ближе к автомобилю, чем привалочная плоскость, то вылет положительный, если они на одной оси – то вылет нулевой, а если ось симметрии отдалена от автомобиля больше, чем привалочная плоскость – то положительный. Иными словами, чем больше вылет, тем глубже сидит диск в колесной арке, а чем он меньше, тем больше диск выступает наружу.

Вылет – довольно важный параметр: он тоже напрямую влияет на работу подвески и ступичных подшипников. Неправильный вылет не только увеличивает или уменьшает колею, но и может стать причиной ускоренного износа ходовой части и подшипников.

Диаметр центрального отверстия – параметр, не нуждающийся в дополнительном объяснении. В списке характеристик диска он обычно обозначается как « Dia », « DIA » или « D ». Это тоже крайне важный показатель: в случае, если центральное отверстие диска будет меньше требуемого, диск попросту нельзя будет установить, а если оно будет больше, то для центровки диска на ступице обязательно потребуются центровочные кольца.

Многие ошибочно полагают, что при установке диск со слишком большим центральным отверстием сам отцентруется на ступице за счет затяжки болтов, но это не так. Соответственно, биение и вибрация, не исчезающие после балансировки колес – это повод проверить совпадение диаметров центрального отверстия диска и ступицы и наличие при необходимости центровочных колец.

Форма крепежных отверстий важна с точки зрения типа болтов или гаек, которыми будет крепиться диск. Как правило, болты и гайки для штампованных дисков имеют лишь слегка коническую форму плоскости, прилегающей к диску при затяжке, а болты – еще и заметно меньшую длину.

Последнее связано с минимальной толщиной штампованного диска. Литой же диск заметно толще штампованного, а кроме того, его крепежное отверстие имеет более выраженную коническую форму, что требует использования другого крепежа. Кроме конической, посадочное место крепежного отверстия некоторых дисков может быть рассчитано на использование крепежа с полусферической и плоской рабочей частью.

И еще: существуют болты с так называемым «плавающим конусом»: они позволяют частично компенсировать легкое несоответствие PCD диска требуемым параметрам. Рабочая коническая часть у таких болтов выполнена в виде отдельного кольца, надетого на болт, и смещается относительно продольной оси болта при затяжке.

Хампы – это выступы на наружной поверхности диска, которые фиксируют бескамерную шину на диске. Помните хлопки, которые раздаются, когда на шиномонтаже накачивают шину после установки на диск? Это и есть момент «посадки» шины: бортовое кольцо шины садится между хампом и закраиной диска. На самом деле, этот показатель указан в нашем материале последним, потому что в настоящее время он практически не актуален: почти все современные диски рассчитаны на установку бескамерных шин и имеют хампы.

Однако если вы, например, решили приобрести ретро-диски солидного возраста, учтите, что они вполне могут быть рассчитаны на установку исключительно камерных шин, не имея хампов. На них, впрочем, можно установить бескамерную резину, однако вопрос ее герметичной посадки, а также безопасности при движении останется открытым: при недостаточном давлении в шине риск «разуться» в повороте будет весьма велик.

Источник