Подготовка к нанесению лака на авто после покраски с переходом
Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
Сегодня рассмотрим когда и как нужно делать переход по лаку.
Иногда, при окрашивании небольшого сегмента, не целесообразно покрывать лаком всю деталь. Сделать незаметный переход по лаку вполне возможно, но обычно не рекомендуется, потому что размытая граница может со временем проявиться под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей и переход станет заметен. Для хорошей износостойкости лакокрасочное покрытие должно иметь определённую толщину плёнки. Во время формирования плавного перехода при помощи блендера толщина плёнки в месте перехода стремится к нулю. Эта нехватка толщины сокращает износостойкость в месте перехода и ведёт к появлению нежелательных дефектов, таких как: выцветание/затуманивание, видимость линии перехода, отслоение. По этой причине некоторые производители автомобилей не рекомендуют использование такой процедуры и рекомендуют при частичном окрашивании панели кузова, покрывать лаком всю деталь. Это даёт гарантированный результат, который не изменится при дальнейшей эксплуатации.
Когда делать переход по лаку?
Бывают ситуации, когда переход по лаку неизбежен. На машинах, у которых крыша и боковая задняя панель (заднее крыло со стойкой) не имеют разделения, необходимо делать переход, иначе придётся покрывать лаком крышу и заднюю панель с противоположной стороны. Также, при правильной подготовке и реализации переход можно делать на любой другой детали. Всё же, если панель кузова имеет небольшие размеры, то лучше покрывать лаком всю деталь.
Производители лакокрасочных материалов обеспечивают необходимыми продуктами для реализации перехода по лаку, но, как упоминалось выше, предупреждают о недостаточной износостойкости и уязвимости зоны перехода. Если необходимо дать длительную гарантию на покраску, то лучше покрывать лаком всю деталь.
Структура перехода по лаку
Плавный переход лака при помощи специального растворителя представляет собой смешивание свеженанесённого лака со старым лаком панели.
Растворитель для переходов (blender) представляет собой очень медленный растворитель. Блендер предназначен для растворения свеженанесённого и старого лака и смешивания их. Это позволяет убрать границу нового и старого лакокрасочного покрытия.
Блендер наносится лёгким напылением. Растворитель для переходов размягчает родной лак панели так, чтобы новый и старый лак слились вместе.
Некоторые современные уретановые лакокрасочные покрытия необратимо отверждены под воздействием температуры. При использовании блендера на уретановых лакокрасочных покрытиях, свежий лак оседает на поверхности этих покрытий, а не смешивается, создавая общее монолитное покрытие. Поэтому очень важно, чтобы лак (в том числе мелкий опыл от него) наносился на поверхность, подготовленную под покраску (от 800 до 1000/1200).
Подготовка
Процесс перехода по лаку
Альтернативный способ
После лакирования панели и плавного напыления в области перехода лака, в разведённый с отвердителем лак добавляется 50% блендера от количества лака. Эта смесь распыляется низким давлением (не более 0.8 бар) на зону перехода. Если останется сухой опыл, то его можно растворить, распылив чистый блендер. Обычно достаточно распылить только эту смесь. Многие мастера используют именно этот способ, так как смесь получается менее жидкая, чем чистый растворитель для переходов и уменьшается вероятность возникновения подтёка.
Полировка перехода по лаку
Перед началом полировки область перехода должна быть полностью высохшей и отвердевшей, иначе полировка навредит. Если есть возможность, то лучше высушить окрашенную панель и место перехода инфракрасной сушкой.
После окончательного затвердевания нужно отшлифовать переход абразивом 2000 или 2500 и отполировать, используя все необходимые полировальные пасты. Полировать нужно на малых оборотах и не нагревать поверхность.
Если всё сделать правильно, то область перехода будет незаметной.
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Покраска переходом в гаражных условиях и без опыта.
Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:
Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).
Описание начну с самого интересного — с задней правой арки.
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.
Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.
А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:
Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)
Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.
Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
«Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5
Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))
Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.
Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только «Млечный путь» 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.
Дальше шел черед за крышкой багажника, которая у меня начала цвести в том месте где был произведен ремонт у официального дилера.
Задняя левая арка была очищена до голого металла, зашкурена зеленым скотчбрайтом и покрыта эпоксидным грунтом новол. После сушки, грунт был обработан серым скотчбрайтом, и после этого окрашен базой и лаком. Лимит фоток мал, поэтому будет только фото ободранной арки.
Технология покраски методом «плавного перехода»
По сравнению с окраской «встык», окраска методом «плавного перехода» является значительно более тонкой работой. Здесь маляр обязан не только соблюдать элементарные технологические правила, но и обладать определенной сноровкой, четким пониманием последовательности выполняемых действий, знать особенности поведения тех или иных материалов. Только тогда мастер испытает заслуженную гордость за плоды своего труда, а владелец свежеокрашенного авто порадуется, что немалые деньги на ремонт потрачены не зря.
По традиции, для начала немного пофантазируем.
Представим, что в небольшом ДТП пострадал весьма солидный автомобиль, скажем, Mercedes CLS-class, и его хозяин, также весьма солидный товарищ, горит желанием видеть свой любимый «мерс» по-прежнему безупречным.
Повреждение пустяковое: вмятина на заднем крыле. Однако не к лицу она роскошному «мерину», стало быть, нужно вернуть автомобилю прежний идеальный вид. Чтобы по высшему разряду, и оттенок не отличался!
Коль мы стремимся проявить свои профессиональные навыки во всей красе, цвет автомобиля пускай будет «сложный». Например, серебристый металлик, с ооочень большим количеством алюминиевого зерна, да не простого, а двояковыпуклого!
В начале славных дел…
Учитывая расположение повреждения, нам потребуется выполнить два перехода: один — по базе, второй — по лаку.
Прежде всего следует определить, в каком месте будет располагаться граница перехода по лаку. Во-первых, она всегда должна быть дальше, чем переход по базе (это понятно). Во-вторых, для перехода по лаку лучше всего выбирать те участки детали, которые меньше всего бросаются в глаза. Например:
Если нет возможности сделать переход по лаку в незаметном месте — лучше покрывать лаком всю деталь, поскольку выполнение перехода на «видном месте» и его дальнейшая полировка — процесс более трудоемкий и дорогостоящий, чем лакировка всего элемента.
К тому же нет никаких гарантий, что в процессе дальнейшей эксплуатации, например, после нескольких механических моек, не проявится видимая граница, «ступенька» между старым и новым лаком. Со временем такое вполне может случиться.
Связано это тем, что любое ЛКП обладает максимальной прочностью в своей верхней части, в то время как в глубину прочность слоя становится ниже. Именно из-за этого обстоятельства каждая последующая «глубокая» полировка ЛКП получается все менее долговечной. Точно так же при полировке зоны перехода, когда мы спиливаем самую прочную «верхушку», увеличивается риск того, что дальнейшие механические воздействия на оставшееся покрытие проявят видимую границу ремонта.
Однако в определенных случаях лакировка всей детали не имеет абсолютно никакого смысла. Например, при устранении небольшой царапины на бампере. Или, как в нашем случае с крылом, которое не имеет выраженной границы со стойкой и крышей. Лакировать два задних крыла, стойки и крышу — роскошь непозволительная даже для такого роскошного авто, как наш «немец», поэтому переход по лаку в таком случае выполнять не можно, а нужно: риск окупается большой экономией. И идеальное место для перехода в данном случае — сужение на стойке.
Таким образом у нас вырисовывается три участка:
Важно определить эти участки, так как готовиться к окраске они будут немного по-разному.
Подготовка поверхности под покраску «переходом»
При выполнении окраски методом плавного перехода подготовке поверхности нужно уделить максимальное внимание, так как ошибки на данном этапе в дальнейшем могут привести к скалыванию покрытия и проявлению границы между старым и новым ЛКП.
Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода (может даже и хорошо начатого) просто не остается места. В итоге слой лака ложится на неподготовленную область и в дальнейшем «отваливается».
Нужно учитывать, что создание корректного перехода требует под себя достаточно большой площади. Если вам трудно визуально определить ремонтные зоны, можете обозначить их фломастером на скотче по контуру элемента.
Не вдаваясь в подробности по удалению вмятины, условимся на том, что она выровнена шпатлевкой и загрунтована 2K акриловым грунтом. А значит подготовку поверхности нам следовало бы начать с обработки места грунтования. Для этого воспользуемся шлифовальной бумагой P400-P500, если работаем по-сухому или P800-P1000, если по-мокрому.
При работе по-сухому рекомендуется использовать эксцентриковую шлифмашинку с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкий шлифовальный диск (либо специальный мягкий диск-переходник). Качество выведения плоскости можно контролировать с помощью сухого проявочного покрытия.
Далее необходимо обработать зону, примыкающую к отремонтированному участку. В случае, если переход по лаку не выполняется, то обрабатываем весь остальной элемент. В нашем случае нам необходимо заматировать участок между зоной грунтования и зоной перехода по лаку, то есть участок №2.
Для матирования идеально подходит материал Scotch-Brite фирмы 3M. На данном этапе следует использовать скотч-брайт серого цвета (ultrafine). Быстрее, эффективнее и веселее дело пойдет с применением пасты для матирования (например Prep and Blend фирмы 3M) и небольшого количества воды. В этом случае подготовка поверхности будет проводиться не только за счет абразива скотч-брайта, но и за счет пасты. То есть не только механическим, но и химическим способом.
Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по-мокрому.
При матировании особое внимание уделите профилям и кромкам детали. Если они будут плохо обработаны, ЛКП в этих местах в дальнейшем может скалываться.
Если элемент будет покрываться лаком полностью, то на его обработке серым скотч-брайтом подготовку можно считать завершенной. Остается только удалить остатки пасты, промыв деталь водой, высушить и обезжирить элемент.
Если же будет выполняться переход до лаку, как в нашем случае, то зону, в которой будет располагаться этот переход, необходимо заматировать медным скотч-брайтом (extrafine) с матирующей пастой, либо просто губкой с матирующей пастой.
После матирования не забудьте тщательно промыть деталь водой, удалив остатки пасты (так как они могут препятствовать адгезии нового покрытия со старым), затем высушите и обезжирьте элемент.
Последний штрих — удаление пыли с помощью обдува сжатым воздухом и липкой салфетки. И теперь можно приступить к выполнению перехода «по базе».
Наносим базовую эмаль. Переход «по базе»
Главная задача, которую преследует маляр при выполнении перехода — сделать место слияния новой с старой краски максимально незаметным.
Чтобы добиться этого, слои базы необходимо накладывать определенным образом — расширяя с каждым слоем зону нанесения. То есть, первый слой наносим только на область ремонта, затем второй и третий — захватывая большую площадь, перекрывающую предыдущий слой примерно на 5-10 см.
Такой способ нанесения позволяет нам укрыть поверхность и одновременно сформировать плавный переход цвета, добиваясь качественного результата на большинстве темных цветов.
Однако существуют цвета, сложные с точки зрения выполнения плавного перехода, да и вообще покраски. К ним относятся цвета с высоким содержанием алюминиевого зерна, подобные серебристым и золотистым.
Для полного понимания сути проблемы необходимо вспомнить, как ведет себя базовая краска при нанесении. Когда мы наносим слой базы положенной, стандартной толщины, за время испарения растворителя из него частички алюминия успевают утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски, обеспечивая тем самым покрытию правильные цветовые характеристики и равномерный оптический эффект.
В случае с плавным переходом ситуация следующая. Как правило, выход на старое лакокрасочное покрытие сопровождается уменьшением толщины слоя краски в месте перехода. Та часть слоя, которая ложится на старое заматированное ЛКП, практически не содержит в себе растворителя, и алюминиевые частицы, лишенные возможности «плавать», ложатся на поверхность хаотично. Это приводит к появлению разнотона между старой и новой краской и эта видимая граница, выдавая факт произведенного ремонта, портит нам всю малину.
На темных цветах эта проблема практически не проявляется, а вот на светло-серебристых… Как уже было сказано, такие цвета содержат очень много алюминиевого зерна, а цветовых пигментов в них почти нет. Получается, при подкраске таким цветом маляр должен выполнить переход не столько на цвете, сколько на зерне.
Бесцветная база (биндер переходов)
Для облегчения жизни при выполнении перехода на металликах, производители лакокрасочных материалов предлагают специальный материал — бесцветную базу (биндер).
Бесцветная база — это та же база, только без содержания цветового пигмента. Задача бесцветной базы заключается в подготовке поверхности к принятию частиц сухо упавшего металлика в зоне перехода. В поглощении перепыла.
Применять ее рекомендуется прежде всего при выполнении перехода на сложных светлых цветах: светло-золотистых, светло-серебристых и серебристо-голубых.
Как применять? Перед нанесением краски покрываем поверхность плотным слоем бесцветной базы (этим слоем можно не покрывать всю деталь, но зону будущего перехода «по базе» нужно покрыть с запасом), и практически сразу, пока эта подложка еще влажная, на ремонтную зону наносим три слоя металлика (обычно трех слоев хватает), расширяя с каждым слоем зону покраски, но не выходя за границы нанесенной бесцветной базы.
При нанесении не забывайте соблюдать выдержку между слоями до матовости и помните, что последний слой базы должен быть «полумокрым» — для равномерного распределения зерна (его можно нанести при немного пониженном давлении и с чуть большего расстояния, так называемый «капельный» слой).
Такая технология ремонта позволяет избежать разнотона и сделать невидимой границу слияния старого покрытия с новым.
Возвращаясь к нанесению базы
Как мы знаем, металлики склонны к изменению оттенка в зависимости от многих факторов, в частности — от толщины нанесенного слоя.
В связи с этим пару слов хотелось бы сказать об одной распространенной ошибке начинающих мастеров: при выполнении перехода маляр наносит слишком толстый слой базы, с целью побыстрее перекрыть пятно грунта. При этом база, нанесенная в одну толстую четкую границу, меняет оттенок на более темный, и на границе появляется темный ореол. Маляр начинает бороться с этим пятном, напыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали или до границы матирования, а разнотон никуда не девается.
Поэтому при нанесении базы, особенно при работе со слабоукрывистыми цветами, вас не должен смущать просвечивающийся на первых слоях через краску грунт. За несколько слоев он в любом случае укроется! Независимо от того, просвечивается грунт или нет, внимание во время нанесения нужно акцентировать на плавном «выходе» краски и на адекватной толщине слоев.
Только так можно сформировать плавный переход без ореола и одновременно укрыть поверхность грунта, заняв при этом минимум площади детали.
Кроме того, опытные специалисты советуют напылять переход не вертикально, поскольку вертикальная граница выделяется наиболее отчетливо, а по диагонали (смотрите на видео выше). Но и здесь нужно быть осторожным, чтобы не наделать «облаков» и полос.
При частичной покраске также иногда рекомендуют изначально занижать давление на пистолете — с целью уменьшения зоны распыления ЛКМ. К таким регулировкам нужно относиться осторожно, так как давление распыления также может оказывать значительное влияние на оттенок металлика.
Например, подобранная краска получилась немного темнее чем нужно, но эту разницу мы собираемся «сгладить» грамотно выполненным переходом. Если снизить давление, краска при нанесении станет еще темнее, что скорее всего приведет к появлению темного ореола на границе ремонта.
В данном случае лучшим решением было бы не отклонение от рекомендованного давления распыления, а использование хорошего HVLP или LVLP распылителя, который (если он действительно хороший) и без того дает достаточно мягкий факел, не создающий лишнего опыла. Также хорошим решением было бы использование специальных «подкрасочных» пистолетов, предназначенных специально для точечного, локального ремонта.
Наносим лак. Переход «по лаку»
Перед нанесением лака обязательно пройдитесь антистатической салфеткой и удалите напыл, который попал в зону перехода по лаку во время нанесения базы. Если этого не сделать, при дальнейшей полировке зоны перехода может проявиться злополучная граница.
Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака.
Если деталь лакируется полностью, работаем по стандартной схеме: MS-лак наносим в два полных слоя, HS — в полтора. Более подробно работа с лаками описана здесь.
Но нам ведь нужно сделать плавный переход, а значит лак необходимо наносить особым образом: с плавным выходом и постепенным сведением пленки лака «на нет». Опять же, избегайте нанесения лака в одну толстую границу, так как ее затем будет не так легко «размыть» (особенно на высоконаполненных лаках).
Поэтому действуем следующим образом: первый слой лака (приготовленного в стандартной пропорции) наносим только на место окраски, с небольшим запасом, а после выдержки наносим второй — несколько расширяя площадь нанесения. При этом второй слой необходимо плавно «оборвать» в начале зоны, которую мы заматировали под переход медным скотч-брайтом, ни в коем случае не доходя до края подготовленной поверхности.
При нанесении лака будьте осторожны, чтобы не дойти до границы заматированной поверхности. Всегда должно оставаться немного места для выполнения перехода!
После того, как стандартные полтора-два «укрывающих» слоя лака нанесены, на образовавшемся перепыле и остатке заматированной поверхности будем формировать переход. В этом нам поможет специальный чудо-материал — растворитель для переходов. Его задача — «размыть», сделать невидимой границу перехода между старым и новым ЛКП.
Для этого к рабочей смеси лака добавляется строго определенное производителем количество растворителя для переходов, смесь тщательно перемешивается и наносится на зону перехода. Обычно это делается в два этапа: наносим первый слой, и после небольшой выдержки (буквально 1-2 минуты) — второй, расширяя зону нанесения и уже практически доходя до границы матирования.
Помните, что вязкость полученной смеси будет гораздо ниже, чем вязкость обычного лака, поэтому наносить ее нужно осторожно, тонким слоем, чтобы не наделать подтеков!
Наш переход уже практически сформирован. Но если кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите инструкцию.
Если применяете растворитель в чистом виде, наносить его нужно очень аккуратно, в 1 или 2 тонких слоя с выдержкой 15-30 секунд, и строго на границу старого и нового ЛКП, на образовавшуюся от предыдущего этапа область сухого опыла.
Все операции по выполнению перехода должны проводиться строго в пределах заматированной поверхности, и даже сам растворитель не должен попадать на глянец!
Переход сделан, но вот незадача: на границе ремонта остался небольшой напыл. Убрать его и тем самым полностью скрыть факт проведенного ремонта можно при помощи полировальной машинки и пасты или даже вручную (достаточно нескольких круговых движений салфеткой с полиролью). Разумеется, делать это можно только после полного высыхания лака.
Полировка недосушенного лака может привести к проявлению границы ремонта!
Помните, что при 20°С большинство лаков дает возможность полировки не ранее, чем через 24 часа. Так что придется либо подождать, либо воспользоваться принудительной сушкой (нагревом в камере или ИК-лампой). Или же при локальной покраске использовать быстросохнущий лак.
При полировке зоны ремонта нежелательно применять шлифовальную бумагу: для нее слой лака на границе слишком тонкий, его шлифовка может привести к проявлению границы ремонта. Поэтому постарайтесь обойтись только абразивной пастой. Для полировки можно применить оранжевый круг фирмы 3M. Работать необходимо на небольших оборотах, не перегревая поверхность.
Подытожим. Схема перехода
Все вышесказанное можно подытожить следующей схемой:
Переход по 2K акриловой краске
На минутку представим, что мы ремонтируем не Mercedes CLS, а… какой-нибудь Ford Escort, окрашенный акриловой эмалью! Можно ли сделать переход по акрилу? Вполне можно — такой переход практически ничем не отличается от перехода по лаку. Акриловая эмаль, это ведь, по сути, тот же лак, только цветной.
Так что и процесс подготовки поверхности и выполнение самого перехода у этих материалов практически одиноковы.
Краска готовится в стандартной пропорции и наносится в два слоя: первый — на загрунтованный участок, второй — немного дальше, но не выходя за границы заматированной поверхности. После чего граница ремонта размывается смесью краски и растворителя для переходов и/или, при необходимости, чистым растворителем.
Возможен еще один способ создания плавного перехода на акриловой эмали: с использованием прозрачного лака в зоне перехода.
Этот метод незаменим при ремонте некоторых специфических цветов, например темно-синего. На таких цветах при полировке зоны перехода могут проявиться нижние слои покрытия — в данном случае они будут более светлыми (это происходит из-за оседания белого, наиболее тяжелого пигмента), и зона перехода в таком случае может выглядеть осветленной.
Если же после нанесения стандартных слоев эмали, переход мы выполним «размывочным» лаком, дальнейшая его полировка не приведет к осветлению зоны перехода.
Вот такой идеальный получился у нас ремонт: качественный, современный, технологичный. А если еще и не бесплатный, так вообще замечательно!