Подключение фена в авто
Фен (отопитель РТС) в Приору
Достался мне по выгодной цене, в тысячу рублей, вот такой электро подогреватель или
фен или РТС, называть можно как угодно, назначение его все понимают, но я немного расскажу своими словами…
Электро подогреватели воздуха ставят многие марки авто производителей уже давно. По началу это были только дизельные, так как на холостых дизельный двигатель не особо отличается нагревом, особенно в мороз. Сейчас же, к примеру, РТС ставится почти на все модели бензиновых, мало-объемных турбо двигателей концерна VAG. (1.2 и 1.4 TSI)
Про другие авто инфы не имею… но знаю что на рено и фордах тоже можно встреть ртс.
Устанавливается он рядом со штатным радиатором отопителя.
Примеров установок на vag очень много на сайте.
Алгоритм работы тоже можно найти…
У вага фены бывают двух видов- умные и тупые.
К умным подключается плюс, минус и управляютcя они по Can шине, внутри стоят полевики.
Тупые без электроники, работают на релюхах.
Еще они отличаются по размеру теплоотвода…
НО у всех внутри три тена
У меня фен без мозгов, оно и к лучшему…
Я установил фен то же рядом с радиатором, вырезал в корпусе печки отверстие и к моему удивление он как
родной зашел и уперся в стенку напротив выреза. Никаких лишний щелей все четко, потом даже саморезом прикрутил фен к корпусу печки.
Ради эксперимента я заклей отверстия на фене пластиком на клеей БФ2, и разместил фен немного подуглом
относительно родного радиатора, это можно заметить по вырезу. Скорость обдува, естественно уменьшилась.
Я бы сказал на одну скорость… Уж очень мало место в нашей печки…
По хорошему нужно искать способ установки фена в салон, на ваге он стоит в салоне вместе с родным радиатором…
Возможно летом этим займусь, а пока я и этому очень рад.
Теперь немного по электрике, заявленная мощность фена около 1кВт, предохранитель на вагах стоит 100 ампер.
Я нашел у себя только на 80а, установил его в один свободный вход, и три мощных реле со светодиодами, на каждый тен.
Самый мелкий на фото обычный провод который используется в проводке, такие взял для управление релюхами из салона, самый толстый масса, ну и средний питание каждого тена, сечение проводов не знаю, но на разъеме были отрезанные провода, точно такие же я и нашел…
В родной проводке даже на генератор шли тоньше, на него тоже проложил провод.
Сделал на 556(сдвоенный555) микросхеме последовательное включение тенов.
Маленький блок в нем три реле которые управляют большими релюхами…
Силы тока выхода 556 микросхемы хватает чтобы запустить такое маленькое реле, на большом не испытывал, транзисторы жалко стало впаивать… да и реле надежнее…
Включается фен от вентилятора печки через кнопку, т.е без вентилятора не включается, ну и без зажигания соответсвенно.
В планах сделать отключение фена при прогреве авто до 70 градусов, сделать работу от нефиксируемой кнопки и сделать включение только при установки температуры обдува на максимум…
В общем это временное железо сделанное на коленке, можно было сделать задержку реле и другим способ с RC цепью…
И так вывод по использованию Фена.
Теплый воздух начинает идти с печки минуты через 2, пока прогреется корпус печки и панель.
Машина стала прогреваться гораздо быстрее, Фен дает нагрузку на генератор, он на мотор, увеличивается расход бенза, гдето на 200 — 300 грамм отсюда и быстрый прогрев, также на также выходит что машина будет торобанить больше времени при меньшем расходе.
До установки фена у меня теплый воздух шел когда температура прогрева подходила к 50 градусам, за температурой следил по бк штат.
Теперь теплый воздух дует при температуре двигателя 30 градусов, прогрев двигателя от нуля градусов до 30
занимает чуть больше 2х минут. еще за 3 минуты мотор прогревается до 50 градусов, так как обороты двигателя при прогреве падают, то и прогрев всегда замедляется. И вот в 50 градусов уже идет горячий воздух как в 70 градусов.
При прогреве двигат. до температуры 50 градусов в салоне уже тепло! можно шапку блин снимать…
Лобач за этовремя оттаивает до половины остальное расколол и смахнул дворниками.
Я теперь если не спешу, скребок в руки не беру само все растает.
Вобщем дело того стоит, особенно за такие деньги, ну плюс реле с проводами
Но 3тысячи которые требуют в объявления за такие девайсы, это… какждый сам решит… я бы пожелел…
Плюс стопроценнтная замены генератора как минимум на 140 амперный который на холостых уже 110 выдает.
Или вместе с феном больше ни чего не включать…
Штатный приоровский выдает свои 115 ампер только при оборотах около 2 тысяч.
А вот ток который он выдает на холостых они не пишут. МАРКЕТИНГ.
А немцы на некоторых бошаках пишут 110-140 Ампер…
Зная мощность 1кВт не сложно узнать ток, это около 70 ампер при напряжении борт сети 14 вольт.
Мой родной гена был на 80 ампер, какой ему фен…
Плюс обогрев заднего стекла, зеркал, вентилятор печки, ближний да еще и дальний вдруг.
Даже генератора на 115а мало… Он будет работать на пределе, а зарядка АКБ, да конечно такая большая нагрузка не постоянно, но она имеет место быть…
Вот и ответ на вопрос зачем нужен генератор на 180ампер в приору если нет мощного звука.
Ну это не по теме…
По фену. Цена у него в экзисте писец просто… откуда такая?
В 10 раз дешевле ветерок с преобразовател купить…
Артикул не сфоткал забыл в нете нашел вроде такой 1K0 963 235 H
Вобщем что хотел написал, если что то упустил спрашивайте отвечу…
Установка воздушного отопителя (фена) Планар 2Д-12
Долго думал над вариантами установки фена, взвешивал все за и против. Реализация классической и самой правильной схемы установки фена (отопитель на полу) в моем случае была сопряжена с необходимостью ослабления (отрезания) штатных лонжеронов, посему была отвергнута. Исходя из моих вводных, мастеровыми, которым планировал доверить установку фена, я был послан, пришлось самому всё додумывать и делать самостоятельно.
От идеи подвешивания отопителя под спальником я отказался, т.к. идея была очень неоднозначная. Перемещаемыми туда-сюда вещами повредить место соединения выхлопной гофры очень легко, а с проектированием в багажном отделении жестко закрепляемой трубы для отвода «кишок» решил не заморачиваться.
В ходе изучения вопроса в интернете, было определено место установки отопителя — в пространстве за задней колесной аркой под обшивкой салона. Там достаточно места как для установки отопителя, так и для прокладки воздуховода.
Вынос за пределы салона топливного бака был отменен в связи с отсутствием качественных переходников-уплотнителей для герметизации места перехода топливопровода через крышу. Окончательные технические решения было решено принимать по ходу установки, т.к. своего гаража нет и все работы предполагалось производить в гараже друга в периоды его выезда на рыбалку.
Итак, место для монтажа фена было определено, осталось прикупить комплектующие для воздуховода. Для собственно монтажа фена в комплекте есть абсолютно все, включая термоусадку для изоляции укорачиваемых проводов и маслостойких резиновых переходников на топливопровод, но воздуховода в комплекте не было. Защитная решетка отопителя имеет наружный диаметр 65 мм, фирменный воздуховод для катеров производится 60мм. Целый субботний день был посвящен забегу по сантехническим и автомобильным магазинам в поисках гибкой трубы искомого диаметра. В результате были найдены силиконовые колена и гофры для автомобильной системы охлаждения диаметром 63мм. Были приобретены 2 гофры и одно колено, хомуты к ним.
Итак, всё необходимое имеется, с гаражом договорился, пришло время действий.
На дне кармана места для классической установки фена (непосредственно на полу) не нашлось, зато он легко и просто мог быть смонтирован на съемной пластине, прикрепляемой на место для задних дополнительных сидений (сколько лет они не устанавливаются производителем, но штатные места их установки до сих пор предусмотрены).
Изначально планировал вывести воздуховод из под обшивки за заднюю пассажирскую дверь. Осмотр по месту выявил невозможность реализации такого технического решения — в карманы над аркой проходят только жгуты проводов, но никак не шланг диаметром почти 70 мм. Пришлось затаскивать спальник в салон для определения места выхода воздуховода из под обшивки. Прикидки показали, что вывести воздуховод сверху спальника вполне реально и необходимость прокладки съемного воздуховода под спальником до задней пассажирской двери отпала. Однако, изначально задуманная прокладка силиконовой гофры под обшивкой провалилась, т.к. гофра оказалась жесткой и создание 2-х последовательных изгибов в ограниченном пространстве является проблематичным. Оптимальным решением была признана прокладка воздуховода из 2-х силиконовых колен и переходника между ними. В качестве переходника был определен аэрозольный баллон.
За день установил собственно отопитель, вывел выхлоп наружу, дополнительно заизолировал выхлопную трубу базальтовой лентой на участке её прохождения внутри салона, загерметизировал стык выхлопной трубы с патрубком отопителя. По рекомендации друга, давно использующего фен, от монтажа воздухозаборной гофры решил отказаться. Забор воздуха для горения будет производиться из салона. С помощью пришедшего на помощь друга, в 4 руки, протянули провода, топливопровод. Топливный насос остался в салоне в результате настоятельных доводов друга. Основными доводами против выноса топливного насоса наружу были неплотное прилегание жесткого топливопровода в местах выхода из кузова и возможность его повреждения кустами, в наледях и т.п. Кроме того, друг был категорически против сверления рамы. Доводы довольно спорные, но как здорово вписывался топливный насос в отведенное ему в результате ожесточенных споров место!
автономка (сухой фен) — установка в ниву (вариант 2, правильный)
Первый вариант:
часть 1 — www.drive2.ru/l/580182875115094580/
часть 2 — www.drive2.ru/l/581297230149845146/
.
Я учёл критику некоторых комментаторов, вызов был принят, и я сделал установку блока автономки более правильнее.
🙂
Этот вариант установки подразумевает непосредственный выход выхлопа в пол.
Место установки — под креслом водителя.
.
Электрика и топливопровод остались от первого варианта, потому описывать их здесь не буду.
.
Сначала была сделана подготовка кресла.
Приближённая примерка показала, что при всём желании блок автономки не влазит между осью спинки и рычагом блокировки положения кресла.
Пришлось отпиливать перекладину рычага.
Внимание.
На фото место распила не верное.
Вначале предполагалось вставить удлиняющие стержни в трубку рычага тем самым выдвинув его немного вперёд.
Позже, я от этого решения отказался, левая и правая части рычага не развалились и прекрасно работают по отдельности — так и оставил.
.
Примечание.
Теперь чтоб подвинуть кресло нужно в него сесть, так как теперь нужно подымать рычаги обеими руками, левый и правый.
Не привычно, но терпимо, не так часто это кресло и двигается.
.
Продолжаю.
Пришлось восстанавливать отрезанное.
(а можно было сразу отрезать на месте изгиба и нет проблем)
В качестве удлинителя использовал кусок анкерного болта М10, у него утолщение на конце более приятное, нежели шестигранная головка обычного болта.
Чтоб анкерный болт не выпадал, он был прихвачен к трубке насквозь, болтиком М3.
Потом, всё это дело было утянуто в термоусадочную трубку.
Левая сторона сделана аналогично.
Далее был изготовлен специальный крепёж для подключения труб притока и выхлопа к автономке.
Пространство под днищем всего 5 сантиметров (высота лонжерона) и нужно было в них уместится.
Из строительного уголка было сделано два кронштейна.
На кронштейны были прикручены два сантехнических уголка.
На блоке автономки это выглядит вот так.
Примечание.
Диаметр патрубка выхлопа — 24,2 мм, диаметр патрубка притока 25,5 мм.
Внутренний диаметр сантехнического уголка 24,5 мм.
На выхлоп уголок одевается со свистом, а вот с притоком проблема.
Пришлось стачивать лишний миллиметр с внутренней поверхности сантехнического уголка.
После того как кресло и уголки крепления были готовы, приступил к сверлению машины.
Мало в ней дырок, пришлось ещё добавлять.
🙂
Разметка.
Так же пришлось сверлить отверстие для спуска топливопровода вниз, так как он идёт у меня по салону.
Если бы ставил так автономку сразу, то протянул бы топливопровод под днищем, но что есть то есть, переделывать смысла нет.
Готовые отверстия.
На фото видно, что пришлось отколупывать заводское подобие виброизоляции, на холоде отваливалось неаккуратными кусками.
Осталось решить что делать с отверстиями от предыдущего варианта.
На фото выше видны резиновые пробки, но они подошли не плотно, точнее просто легли на отверстия.
Посадил их на чёрный герметик.
Так же, промазал герметиком все сколы заводской вибры, что бы влага не заходила под неё.
Плоскость вокруг сколов, обезжирил и хорошо прогрев феном покрыл вибропластом.
Под резиновый уплотнитель блока автономки для перестраховки намазал красного герметика.
Снизу днища выход получился вот таким.
Вовремя заметил, что патрубки автономки внутри сантехнического уголка чуть перекрывают проходное отверстие.
Вот на фото внутри уголка видно выглядывающий край патрубка автономки.
В собранном виде данный узел выглядит вот так.
На фото, шланг топливопровода выходит за габариты лонжерона, но это не страшно, он потом поджимается защитой.
.
Если кто не догадался, то жёсткого соединения сантехнических уголков с патрубками автономки нет.
Стык просто обильно промазан герметиком.
Уголки крепко держатся через кронштены на шпильках автономки.
Кстати, гайки лучше использовать удлинённые, иначе не подлезть.
.
Выхлоп был организован так же как и в первом варианте.
С притоком пришлось подумать.
В первом варианте, перекрытие притока происходило краном в салоне, которого теперь нет.
Сначала хотел сделать отвод притока ближе к борту по аналогии с выхлопом, но потом передумал и сделал короткий удлинитель, так что бы конец трубки был вровень с краем защиты.
Ну чтоб рукой куда-то там под защиту не лезть.
Этот удлинитель, чтоб не телепался и не прокручивался прихватил к лонжерону хомутом.
С установленной защитой это выглядит вот так.
На фото видно, что доступ к концам труб для навинчивания транспортировочных пробок не сложен.
Даже заглядывать под днище не нужно, достаточно протянуть руку.
Защиту пришлось чуть смещать вперёд.
.
Теперь про то как выглядит всё это в салоне.
Коврик пришлось подрезать — это минус, будем думать что с этим делать.
На фото видно, что автономка упирается притоком в усилитель.
При желании, можно вмять усилитель и передвинуть блок автонмки чуть назад, но тут есть другая засада, это ось спинки на кресле.
Вот тут на фото видно её.
Примечание.
Ось спинки располагается почти вровень над усилителем пола при почти крайнем переднем положении кресла — это мой вариант расположения кресла, удобный мне для езды.
Автономка выставлена именно под это положение кресла и упирается входом в эти элементы.
Для тех, кто ездит с отодвинутым назад креслом, можно сместить положение блока автономки тоже назад, но как уже сказал, придётся или пилить или вминать усилитель пола.
Но при таком монтаже, подвинуть кресло вперёд уже не получится.
В моём случае автономка выставлена по переднему положению кресла и его перемещению назад ничего не препятствует.
Могла мешать перекладина рычага, но её опилил.
.
Вид автономки при почти крайнем переднем (моём) положении кресла, лично мне не мешает нисколько.
А вот, что будет если кресло отодвинуть максимально назад.
Автономка выпирает почти на 12 см, в принципе ездить можно.
Снизу, блок автономки кресла не касается, запас примерно 1-2 санитметра, рядом небольшая пустая площадка куда можно поставить дополнительный аккумулятор и сваливать туда провода для выносного пульта управления.
В первом варианте, поток тёплого воздуха мог легко направляться в салон даже на движущейся машине.
В новом варианте, так сделать можно только на стоянке с помощью вот таких элементов.
В машине это выглядит примерно вот так.
Это пожалуй единственный минус (не считая порезанного коврика) в данном варианте установки.
Если требуется только подогрев водителя, то минусов вобще нет, за то в этом (втором) варианте плюсов гораздо больше:
1. безопасный выход выхлопа сразу наружу
2. отсутствие раскалённых элементов в салоне
3. освобождение площадки за креслом водителя
4. замечательный подогрев ног водителя.
.
Хочу отметить, что по ощущениям звук выхлопа снаружи стал чуть громче.
Видимо сказалось укорочение трассы выхлопа и отсутствие одного лишнего поворота на 90 градусов.
Теперь котлу работать полегче, что надеюсь поспособствует его более долгой жизни.
.
ДОПОЛНЕНИЕ
Первые тесты показали следующее.
За бортом минус 5 — 6 градусов, ветер с мелким снегом, машина холодная, переднее стекло залеплено.
За пол часа до выезда включил автономку на самую низкую мощность, стало интересно разморозит стекло или нет.
Разморозило только боковое левое переднее, что и понятно.
Переднее поплыло только когда переключил на третью (из шести) мощность.
Недостатком это назвать трудно, чудес не бывает.
.
При той же погоде (минус 6, ветер, снег) поехал на работу, стекло постоянно залепляет.
Направил весь поток со штатной печки вверх, естественно ноги в холоде.
Включил автономку — красота, но только левую ногу в низкой обуви печёт, а правую недогревает.
Вспомнил, что в комплекте с автономкой шёл дефлектор (выше на фото он есть), но он одевается внутрь трубы, а нужно чтоб снаружи.
Отпилил лишнее, расширил отверстие, дефлектор прекрасно сел на выход блока автономки.
Установка Фена на 5 KW с АлиЭкспресс.
На длительной стоянке на охоте да и просто по городу не охота молотить мотором, это лишние моточасы, да и не удобно. Решение давно есть-ставить фен! Брать именитые Вебаста или Эбешпехер. Ну ее хочется. Отзывы и эксплуатация фенов с Али полный интернет и в целом отзывы нормальные. Заказываю комплект
Устанавливать будем в правое задней крыло, для этого надо сделать крепление из любых подручных материалов, я использовал уголок 25×25 и полосу 3мм, площадку использовал из комплекта.
Перед установкой решил проверить одну из проблем китайский автономии, это зазор крыльчатки
По задумке инженеров Китая фен должен устанавливаться на пол автомобиля. Но у нас он весит получается, поэтому нам надо удлинить забор воздуха (штатной гофры не хватает) и купить резиновое термостойкое кольцо для выхлопа, чтоб вывести через кузов.
Выхлопная труба очень сильно греется, Вебаста использует термо рукав. Но тут по случаю увидел в магазине термо ленту, решил попробовать.
После всех подгонок и примерок устанавливаем все на место. И подключаем.
Вот теперь можно и фен ставить.
Подачу воздуха решил сделать как можно дальше от выхлопа, для этого на Али также заказал выхлопную но не 60см, как в комплекте, а 120см)) соединил все это и вывел за запасное колесо.
После того как все собрали осталось только удлинить провода ЖК пульта управления, оставлять его в багажнике не вижу смысла. Мне удобнее когда он в передней части, возле панели. Но места куда его поставить. Чтоб это не было колхозом. Не нашел, поэтому провода удлинил, проложил и вывел в подлокотник.
Все проверяем, тестируем и только потом все закрываем обшивкой.