Чем вдавить тормозной поршень в суппорт

Как вдавить поршень суппорта

Большинство автолюбителей вдавливают поршень всевозможными способами: кто слесарными тисками, кто газовым ключом, в общем, чем придётся. Но немногие знают, что можно своими руками быстро сделать инструмент, с помощью которого поршень вдавливается в суппорт за несколько секунд. Делается этот инструмент просто, из подручного материала, единственное условие — понадобится электросварка.

Происходит это так. Нам понадобится произвольная металлическая пластина, шириной 3 см, длиной 10 см, толщиной 3 мм, чтобы она не согнулась под нагрузкой. Также используем один болт диаметром 10 мм и длиной 10 см, две увеличенные шайбы и две гайки. В центре пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы в него проходил стержень болта.

Сначала при помощи электросварки приварим гайку к увеличенной шайбе. Сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить резьбу. С другими гайкой и шайбой сделаем тоже самое.

Затем одну гайку с шайбой привариваем к пластине таким образом, чтобы отверстия на пластине и на гайке совпали между собой. В нашем случае мы нашли пластину с просверленным отверстием. Так как диаметр этого отверстия был больше диаметра гайки, то мы использовали увеличенную шайбу, чтобы приварить гайку к пластине. Если самим просверлить отверстие в пластине, то вторая шайба не потребуется.

Теперь берём болт, накручиваем на него конструкцию с пластиной до середины, а на окончание болта накручиваем гайку с шайбой, чтобы шайба оказалась последней. Инструмент для вдавливания поршня суппорта готова.

Работает он так: устанавливаем устройство таким образом, чтобы его увеличенная шайба упиралась в поршень, а пластина – в корпус суппорта. Подтягиваем ключом болт, он вкручивается в гайку с пластиной, она упирается в корпус суппорта, шайба в поршень — и вдавливает его. Нужно только следить за тем, чтобы не порвать пыльник. Таким нехитрым способом можно быстро установить поршень суппорта на место. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Источник

Набор для вдавливания/вкручивания поршней суппорта

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями об инструменте для обслуживания тормозов автомобиля, а если быть более точным — для вдавливания/вкручивания поршней во время замены тормозных колодок.

Так уж вышло, что мне приходится периодически участвовать в таких процедурах. И с течением времени использование подручных средств таких как монтировка (для вдавливания) или ключ от болгарки (для вкручивания) надоело. Во-первых, хоть результат получается тот же, но неудобно. Во-вторых, если возишься с тормозами один, то вдавить поршень монтировкой довольно проблематично. В общем, надо было с этим что-то делать. Поэтому и решил обзавестись соответствующим инструментом. На Aliexpress полно различных наборов, отличающихся прежде всего количеством инструмента в них входящего. Я решил не мелочиться и приобрести полный вариант, позволяющий обслуживать суппорта с двумя поршнями.

На то, чтобы отправить заказ после оплаты у продавца ушло около недели. Посылка была отправлена с полноценным треком, информацию о ее путешествии из Китая в Беларусь каждый желающий может посмотреть здесь.

На почте мне выдали приличного вида коробку внутри которой находился пластиковый чемодан. Точно такой, как можно увидеть на картинках в объявлении. Хочу сказать, что с момента получения, набор уже несколько раз был опробован в деле, так что обзор написан с оглядкой на опыт использования. Из-за этого же и инструмент выглядит не как новый 🙂 Итак, набор состоит из 18 инструментов:

Здесь у нас два шпинделя с левой и правой резьбой, одна упорная пластина, одна переходная пластина для вдавливания поршня и 14 переходных пластин для вкручивания. Каждая из переходных пластин обозначена цифрой или буквой, отштампованной на ее поверхности. Если верить данным, имеющимся в объявлении, а так же другим сведениям из интернета, то этот набор подходит для обслуживания тормозов следующих автомобилей:

0 — 63 mm General Motors; 2 — 51 mm Citroen XM, Xantia u.a.; 3 — 55 mm Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, Vw; 4 — 32 mm Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 9000, Subaru; 5 — 36 mm Adapter mit 3/8″ innenvierkant; 6 — 42 mm Nissan Prima, VW Golf IV; 7 — 42 mm Audi 80, 90, 100, Ford Sierra ABS, Scorpio AB85, Honda Prelude, Nissan Silva 1.8 Turbo, Rover 8000, Saab 9000, Subaru L+Z, VW Golf, Passat; 8 — 47.5 mm General Motors; 9 — 54 mm General Motors.
F — Opel Astra; A — Renault; M — Ford Mondeo; N — Saab; E — Cerfiro; K — Citroen.

Все элементы фиксируются в специальных «кармашках», ничего не вываливается.

Что касается качества изготовления инструмента, входящего в набор, то претензий нет никаких. На момент получения все было обильно покрыто какой-то вонючей смазкой, которую пришлось удалить. Металл толстый, за время эксплуатации ничего не «слизалось», не согнулось. Резьба на шпинделях такая же, как в первый день. Единственное, к чему может быть претензия — покрытие. Так и не понял что за оно, но прочностью похвастаться не может. После первого использования они начало стираться. Это хорошо видно ниже на фото, особенно заметно на упорной пластине. В остальном все очень даже неплохо.

Каждая переходная пластина в своем основании имеет по 2 отверстия, в то время, как на головке шпинделя имеются два выступа. При помощи этого незамысловатого способа они и крепятся друг к другу. Соединение получается надежное, ничего не сваливается, если не трясти, не прокручивается, если обращаться аккуратно. Если же собранный к работе инструмент уронить или небрежно кинуть положить, то пластина неминуемо соскочит.

Для фиксации шпинделя в скобе суппорта используется упорная пластина на которою и приходится основная нагрузка. Она просто накидывается на шпиндель сверху. Все гениальное просто 🙂 Примерно вот так выглядит инструмент, готовый к использованию.

Вид сверху:

В качестве автомобиля, представленного в обзоре, выступило Peugeot 607 2006 года, а если быть более точным, то его задний тормозной суппорт (его поршень как раз вкручивается, а не вдавливается). Для того, чтобы его можно было вкрутить, в поршне есть специальные прорези.

Подобрав переходную накладку нужного размера и закрепив шпиндель в суппорте, начинаем медленно его крутить. В зависимости от преследуемой цели и направления резьбы, используем шпиндель с правой или левой резьбой.

Напрягаться в это время не приходится, а для того, чтобы получить желаемый результат (то есть полностью вдавить поршень в суппорт) требуется минуты 2. Во время работы ничего не выскальзывает, не вываливается, не прокручивается. Один человек справится вообще без проблем. В общем, инструмент работает и делает это очень даже неплохо. При его помощи были обслужены указанный выше Peugeot, Kia Sportage 2011 года и Mazda 6 2009 года. Проблем ни с одним автомобилем не возникло. Уверен, что он совместим со всеми легковыми автомобилями.

Подводя итог всему тому, что здесь было написано, могу сказать, что покупкой я остался доволен. Набор меня устроил на 100%. Конечно, если у вас один авто, то покупать такой чемоданчик смысла нет, дешевле заехать на СТО. Но если вам приходится заниматься подобными делами довольно часто, то рассмотреть вариант покупки стоит, так как набор реально облегчает процесс замены тормозных колодок.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Источник

Тема: Поршень заднего суппорта не выдвигается

Опции темы

Поиск по теме

Golf Регистрация 23.11.2008 Адрес Россия, Москва Сообщений 631

Всем привет,решил заранее сделать ревизию запасного заднего суппорта бу,для быстрой замены, установленного на машине, все перебрал,кроме механизма штока и явилась проблема, при повороте рычага ручника,когда суппорт в сборе,поршень не выдвигается.Без поршня, шток на который вкручивается поршень, выдвигается.Может кто сталкивался с такой проблемой?Поясните в чем может быть причина.

Скорее всего на поршне или резьба изношена или ещё что-то, там механизм очень простой, желательно поменять на новый поршень сразу и не ломать голову. И сразу купить ремкомплект именно бош, потому что только в нем идёт бронзовая втулка на механизм ручника, она очень часто изношена. Да и резинки в боше хорошие

Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk

Golf Регистрация 23.11.2008 Адрес Россия, Москва Сообщений 631

Поршень без коррозии легко вкручивается и выкручивается,но при вкручивании до конца он не стопорится, продолжает прокручиваться,а должен упереться. В поиске не смог найти принцип или схему работы внутренностей тормозного суппорта.

При имитации работы троса ручника,поршень не выдвигается.Базу смотрел,но в ней не нашел как разобрать механизм штока.
Butchersmeat, В самом поршне резьбы нет,но в механизме есть.

Golf Регистрация 23.11.2008 Адрес Россия, Москва Сообщений 631

НЕ уверен,т.к. изучить работу нового суппорта или 100% исправного бу не было возможности.Поэтому ориентировался на левый, который перебрал ранее,возможно он тоже неисправный,там поршень вкручивается до конца и далее не прокручивается, стопорится, и не хочет выкручиваться приспособой,только рычагом ручника его можно выдавить.Вот такие дела,поэтому дал объявление, что куплю задние суппорта. А пока буду изучать устройство и принцип работы внутренностей задних суппортов, может кто напишет признаки исправного суппорта до его установки

Источник

Как вдавить цилиндр суппорта

Большинство автолюбителей вдавливают поршень всевозможными способами: кто слесарными тисками, кто газовым ключом, в общем, чем придётся. Но немногие знают, что можно своими руками быстро сделать инструмент, с помощью которого поршень вдавливается в суппорт за несколько секунд. Делается этот инструмент просто, из подручного материала, единственное условие — понадобится электросварка.

Происходит это так. Нам понадобится произвольная металлическая пластина, шириной 3 см, длиной 10 см, толщиной 3 мм, чтобы она не согнулась под нагрузкой. Также используем один болт диаметром 10 мм и длиной 10 см, две увеличенные шайбы и две гайки. В центре пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы в него проходил стержень болта.

Сначала при помощи электросварки приварим гайку к увеличенной шайбе. Сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить резьбу. С другими гайкой и шайбой сделаем тоже самое.

Затем одну гайку с шайбой привариваем к пластине таким образом, чтобы отверстия на пластине и на гайке совпали между собой. В нашем случае мы нашли пластину с просверленным отверстием. Так как диаметр этого отверстия был больше диаметра гайки, то мы использовали увеличенную шайбу, чтобы приварить гайку к пластине. Если самим просверлить отверстие в пластине, то вторая шайба не потребуется.

Теперь берём болт, накручиваем на него конструкцию с пластиной до середины, а на окончание болта накручиваем гайку с шайбой, чтобы шайба оказалась последней. Инструмент для вдавливания поршня суппорта готова.

Работает он так: устанавливаем устройство таким образом, чтобы его увеличенная шайба упиралась в поршень, а пластина – в корпус суппорта. Подтягиваем ключом болт, он вкручивается в гайку с пластиной, она упирается в корпус суппорта, шайба в поршень — и вдавливает его. Нужно только следить за тем, чтобы не порвать пыльник. Таким нехитрым способом можно быстро установить поршень суппорта на место. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Новые, что задние, что передние колодки, гораздо толще старых истертых, соответственно, после того как будут сняты передние и задние суппорты, а новые колодки водружены на свое место, обязательно встанет вопрос — как вдавить тормозные поршни обратно в цилиндры?! Иначе суппорт обратно на свое место с уже новыми колодками не встанет.

Помятуя, что «голь на выдумки хитра», и «мы не ищем легкий путей», можно воспользоваться подручными средствами и народными способами их использования, которые не требуют покупать или рукожопить спец. устройства.

Обратимся за помощью к нашему винтовому домкрату, который идет в комплекте с докаткой.

После снятия, суппорт довольно устойчиво можно расположить на диске, оперев его на детали подвески:

Домкрат, почти сркутив его до начального состояния, прекрасно упирается нижними ребрами в вилку суппорта, а нижней площадкой — в поршень. Между домкратом и поршнем можно положить ключ — тем самым уменьшите себе количество оборотов винта домкрата.

Затем, просто пальцами, разворачивая домкрат, поршень легко вдавливается в цилиндр:

Задние суппорты
Для задних увы не все так радужно…

Так как при отсутствии спец. инструмента, с ними возникает следующие проблемы:
1. нужно как-то устойчиво расположить этот хренов суппорт, чтобы приступить к решению второй проблемы.
2. нужно одновременно;
2.1 вращать поршень суппорта;
2.2 давить на него.
Иначе он вдавливаться не будет.

Так или иначе, в одну харю с помощью только двух рук, не прибегая к инструментам-самоделкам все три пункта одновременно выполнить не удалось. Поэтому пришлось призвать на помощь тестя. В итоге, с помощью четырех рук, ключа для УШМ и фомки, всё получилось.

Процедура следующая:
Ключ для УШМ приставляется к поршню, затем на него заводится фомка, таким образом, чтобы он одновременно упиралась и в ключ, и вилку суппорта.
Одновременно начинаем поворачивать ключом для УШМ поршень по часовой стрелке, и не со всей дури, но с достаточным усилием, давим на ключ фомкой.
Через три-четыре оборота ключа, поршень вдавится достаточно, чтобы одеть суппорт обратно.

Колодки ставил:
Передние: SANGSIN Hi-Q SP1515 (1500р. за комплект)
Задние: SANGSIN Hi-Q SP1536 (1200р. за комплект)

Источник

Как отжать тормозной цилиндр при замене колодок

Для начала ослабить натяжение ручника, если вы этого не сделали раньше, при снятии. После, ослабьте прокачной штуцер и задавливайте цилиндры. Потом снова его закрутите.
Подпишись

на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате

Новые, что задние, что передние колодки, гораздо толще старых истертых, соответственно, после того как будут сняты передние и задние суппорты, а новые колодки водружены на свое место, обязательно встанет вопрос — как вдавить тормозные поршни обратно в цилиндры?! Иначе суппорт обратно на свое место с уже новыми колодками не встанет.

Помятуя, что «голь на выдумки хитра», и «мы не ищем легкий путей», можно воспользоваться подручными средствами и народными способами их использования, которые не требуют покупать или рукожопить спец. устройства.

Обратимся за помощью к нашему винтовому домкрату, который идет в комплекте с докаткой.

После снятия, суппорт довольно устойчиво можно расположить на диске, оперев его на детали подвески:

Домкрат, почти сркутив его до начального состояния, прекрасно упирается нижними ребрами в вилку суппорта, а нижней площадкой — в поршень. Между домкратом и поршнем можно положить ключ — тем самым уменьшите себе количество оборотов винта домкрата.

Затем, просто пальцами, разворачивая домкрат, поршень легко вдавливается в цилиндр:

Для задних увы не все так радужно…

Так как при отсутствии спец. инструмента, с ними возникает следующие проблемы: 1. нужно как-то устойчиво расположить этот хренов суппорт, чтобы приступить к решению второй проблемы. 2. нужно одновременно; 2.1 вращать поршень суппорта; 2.2 давить на него. Иначе он вдавливаться не будет.

Как вдавить поршень суппорта

Во время ремонта суппортов или при замене тормозных колодок автомобиля, чтобы установить суппорт на место, необходимо вдавить в него поршень. Дело в том, что при нажатии на педаль тормоза под действием давления тормозной жидкости поршень выходит из корпуса суппорта, давит на колодку, в результате чего автомобиль тормозит. Так вот, когда суппорт снимается с тормозного диска, он остаётся в выдавленном положении, и установить его назад на диск после замены колодок не получится, так как поршень мешает. Деталь надо вдавить обратно, только тогда конструкция встанет на место.
Большинство автолюбителей вдавливают поршень всевозможными способами: кто слесарными тисками, кто газовым ключом, в общем, чем придётся. Но немногие знают, что можно своими руками быстро сделать инструмент, с помощью которого поршень вдавливается в суппорт за несколько секунд. Делается этот инструмент просто, из подручного материала, единственное условие — понадобится электросварка.

Происходит это так. Нам понадобится произвольная металлическая пластина, шириной 3 см, длиной 10 см, толщиной 3 мм, чтобы она не согнулась под нагрузкой. Также используем один болт диаметром 10 мм и длиной 10 см, две увеличенные шайбы и две гайки. В центре пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы в него проходил стержень болта.

Сначала при помощи электросварки приварим гайку к увеличенной шайбе. Сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить резьбу. С другими гайкой и шайбой сделаем тоже самое.

Затем одну гайку с шайбой привариваем к пластине таким образом, чтобы отверстия на пластине и на гайке совпали между собой. В нашем случае мы нашли пластину с просверленным отверстием. Так как диаметр этого отверстия был больше диаметра гайки, то мы использовали увеличенную шайбу, чтобы приварить гайку к пластине. Если самим просверлить отверстие в пластине, то вторая шайба не потребуется.

Теперь берём болт, накручиваем на него конструкцию с пластиной до середины, а на окончание болта накручиваем гайку с шайбой, чтобы шайба оказалась последней. Инструмент для вдавливания поршня суппорта готова.

Работает он так: устанавливаем устройство таким образом, чтобы его увеличенная шайба упиралась в поршень, а пластина – в корпус суппорта. Подтягиваем ключом болт, он вкручивается в гайку с пластиной, она упирается в корпус суппорта, шайба в поршень — и вдавливает его. Нужно только следить за тем, чтобы не порвать пыльник. Таким нехитрым способом можно быстро установить поршень суппорта на место. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Для чего применяется инструмент

Приспособление для вдавливания применяется во время ремонта тормозной системы.

Когда суппорт снимается с диска, стержень остается в выдавленном положении и не дает установить деталь обратно.

Чтобы закончить ремонт, необходимо вдавить его на место. Многие автолюбители используют для этой цели все, что лежит под рукой: тиски, ключи и т.д. Однако можно изготовить специальный прибор, который значительно облегчит задачу.

Задавливание поршня будет происходить за счет вкручивающегося червячного механизма.

Керамические тормозные колодки: плюсы и особенности Скоростной режим современного автомобиля требует качественной и надежной тормозной системы. Остановка автомобиля в…

Как сделать своими руками

Чтобы сделать приспособление своими руками, необходимо подготовить три гайки, длинный болт и старые колодки.

Весь процесс будет состоять из четырех простых шагов:

Данный инструмент подойдет только для передних суппортов. Для задних необходимо добавить на конец крепежа специальный зацеп, который будет вращать стержень.

Как отремонтировать прогоревший глушитель без использования сварки Глушитель, кроме основной функции снижения шума двигателя, выполняет также несколько дополнительных задач – снижает…

После ремонта тормозной системы не стоит выбрасывать старую деталь. Из нее можно сделать простой, но нужный инструмент для утапливания поршней.

Будьте в курсе АВТО-новостей — подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзене

Search

Как без помощи других поменять колодки на Тойоте Королле

Тормозные колодки — нужный «расходник». Они прямо оказывают влияние на безопасность передвижения. Если фронтальные либо задние накладки на сто процентов сотрутся, вы не можете продолжить эксплуатацию автомобиля. Саму запасную часть можно избрать на своё усмотрение (стоимость, качество), а цена услуг по замене всюду приблизительно схожа. Что бы продавить поршень для замены колодок цилиндр и при очередной замене. И на этом можно сберечь, так как процедура легкая (в особенности с дисковыми тормозами). Заодно лично проведёте инспекцию других компонент тормозной системы Тойоты Короллы и по мере надобности можете поменять изношенные детали.

Проверка тормозов машины после установки новых колодок

Когда процедура замены колодок закончена, нужно обязательно проверить автомобиль. Сядьте в машину и нажимайте на педаль тормоза, пока ее ход не станет жестким. Этим вы удалите пространство, образовавшееся между колодами, поршнем суппорта и тормозным диском.

Во время езды не рекомендуется первое время сильно разгоняться. Дайте новым колодкам, так скажем, приработаться. Тем более что проверить работу тормозов лучше на небольших скоростях.

На заметку: если вы меняете тормозную колодку на одном колесе, то и на втором по этой же оси колодка также должна быть поставлена новая.

При замене этих деталей советуем провести диагностику элементов и узлов тормозной системы в целом. Обязательной является проверка тормозного диска, которая проводится при помощи штангенциркуля (замеряется толщина диска).

Какой пробег предшествует замене на Тойоте Королле

Колодки следует поменять, если диагностика показала предельный износ фрикциона (наименее 2 мм) либо вы увидели очевидное повышение тормозного пути. Ещё один признак — звучный писк при торможении. Средний ресурс передних колодок у иномарок — 25–30 тыс. км. Задние ходят вдвое больше. Но всегда необходимо смотрит за фактическим состоянием. номера оригинальных колодок: как отжать отжать тормозной цилиндр при замене. Средние сроки могут значительно отличаться из-за стиля езды либо свойства запасной части.

Игнорирование очевидных признаков подмены чревато выходом из строя всей тормозной системы в самых ответственный момент. Замена тормозных колодок на отжать тормозной цилиндр. И «согнать» цилиндр. Как и. Утечка тормозной воды, «клин» колеса, выход из строя дорогостоящего суппорта — неполный перечень вероятных осложнений.

Колодки изменяются в паре, даже если ресурс какой-то из них ещё не исчерпан

Дисковые тормоза

Придерживайте суппорт и откручивайте крепёжные болты

Открутите их, не допуская проворачивания направляющих.

Для фиксации используйте 2-ой гаечный ключ

Потяните ввысь освобождённую деталь

Старенькые колодки можно вынуть руками. Как уже писал при этом тормозной поршень колодок. Более того, при. Если не «идут», то помогите для себя отвёрткой.

Вытащите истёртые колодки

Утопите пластинку вглубь для надёжной установки

Колодка с жестяной пластинкой должна быть с внутренней стороны. Эта планка служит сигнализатором износа. Когда фрикционный материал стирается, он трётся о диск и издаёт звучный писк.

Жестяная пластинка должна быть снутри механизма

Вкрутите цилинд плоскогубцами, подходят и круглогубцы

Когда высшая часть станет на место, остается только прикрутить её 2-мя болтами, и процедура окончена.

Затяните крепёжные болты

Если остались вопросы, то изучите видеоверсию подмены задних дисковых колодок Тойота Corolla.

Видео по работам в помощь начинающим

Снимите барабанные тормоза при помощи болтов

Как вдавить поршень заднего суппорта. Два способа.

Используйте отвёртку как рычаг

Жидкость можно приобрести в любом магазине для автовладельцев

Продаётся таковой очиститель тормозов в любом авто магазине. Жидкость под напором стремительно разъедает и смывает всю накопившуюся грязюка.

Обработайте механизмы приобретенной жидкостью для ускорения их чистки

Круглогубцы будут даже удобнее

Если проворачивается весь фиксатор, то придержите его с оборотной стороны плоскогубцами.

Фиксируйте гайку от проворота

Снимите 2-ой фикастор

Отсоединяйте детали поочередно

Демонтируйте пружину отвёрткой либо плоскогубцами

Если есть потёки, цилиндру пора на мусорку!

Снимите тросик ручника

Стрелкой указана демонтируемая деталь

Извлеките её при помощи отвёртки.

Снимите её, открутив отвёрткой крепление

Закрепите деталь на новый расходник

Сборку начинаем с подсоединения троса ручника.

Расположите тросик на место

Обе колодки должны попасть в посадочные места

Лучше, если маленькие расходники будут новыми

Установите пружину на место

Концы колодок должны стоять ровно в посадочных гнёздах

Соедините детали пружиной

Проведите подобные работы

Закрепите снятую крышку

Новые пружины уберегут от противных сюрпризов

Распорная планка тоже должна быть новейшей

Так как задние барабанные тормоза установлены в большей степени на машинах для южноамериканского рынка, то видеоинструкция тоже на британском языке. Если что-то осталось неясно, перечитайте статью.

Видео по работе на американских Toyota Corolla (на английском)

Фиксаторы посодействуют в регулировке

Они не позволять некорректно расположить накладки.

Новые расходники на месте

Отожмите тормозной цилиндр

Если остались вопросы, смотрите видео.

Полезные советы

С данной аннотацией вы без помощи других поменяете колодки на Тойота Corolla с хоть каким типом тормозной системы. С барабанными, естественно, придётся приложить больше усилий, но делать это необходимо пореже. Но это возможно только при замена тормозных колодок и инструкция по замене ; как. Отжать поршень при замене тормозных колодок первым делом необходимо проверить на. Главное — не торопитесь и кропотливо очищайте все составляющие тормозов в процессе подмены.

Процедура замены тормозных колодок

Если тормозные колодки сильно изношены, то в машине могут быть повреждены тормозные диски, или же в любой момент могут отказать тормоза, поэтому менять колодки следует своевременно. Инструкторы по вождению приводят следующую инструкцию по их замене самостоятельно.

Восстановление передних тормозных цилиндров

Привет всем! Решил описать классный способ восстановления подвижности и работоспособности передних торм. цилиндров дисковых тормозов. Гарантия почти 100%, годится для любых типов дисковых тормозов, опробован не раз. Если поршни в цилиндрах подклинивают или закисли, в том числе и окончательно, то это, пожалуй, единственный шанс повременить с их заменой. Для примера возьму ВАЗ-классику с 2-мя цилиндрами в суппорте, но то же самое применимо и к другим типам (зубилы, нивы и пр.). Для начала надо снять колодки и затем торм. суппорт с колеса, не отсоединяя торм. шланг (работа не очень тяжёлая, всего навсего снять колодки и открутить 2 болта крепления суппорта, отогнув стопорные пластины — делается за 10 минут). Затем кладём суппорт на верхний рычаг наружной стороной вверх — иначе и не получится (можно там его зафиксировать проволокой, а можно — и не фиксировать, как кому нравится…). А затем самое главное. Надо взять любую СТРУБЦИНУ, вдавить какой-нибудь поршень внутрь одного из цилиндров до конца (как правило, даже сильно закисшие поршни мощной струбциной вдавить удаётся), если не получится вдавить, то просто зафиксировать, т.е. зажать. Для этого одну из лапок струбцины ставим на поршень, а другую — на противоположную (тыльную) сторону цилиндра. А затем качаем тормозную педаль, при этом другой поршень выдвигается (частенько со скрипом и натугой) из цилиндра, качать надо до тех пор, пока поршень практически полностью не вылезет наружу (в этот момент практически покажется уплотнительное резиновое кольцо и немного закапает тормозуха). Затем смазываем поршень тормозной жидкостью при помощи обыкновенного одноразового медицинского шприца (просто поливаем из него поршень), а потом переставляем струбцину и потихоньку вдвигаем поршень внутрь. При этом надо соблюдать одно условие: поршень надо вдвигать строго ровно, без перекосов, для этого, если лапка струбцины мала, подкладываем между лапкой и поршнем металлическую пластину (отлично подходит мет. основание тормозной колодки со сбитой накладкой). Если начинается перекос, то прилагать силу не надо, а просто лучше переставить лапки струбцины. Перекос сопровождается обычно скрипом. И так вдвигаем поршень до конца (я ещё не встречал случая, когда бы его не удалось сначала выдавить из цилиндра при помощи тормозной системы — усилие-то ого-го. ). Потом, не снимая струбцины, ту же операцию проделываем со вторым цилиндром (т.е сначала выдвигаем, качая тормозную педаль, а потом переставляем струбцину и вдвигаем внутрь), и так далее несколько раз повторяем до момента, когда при вдвигагнии одного поршня другой не начинает сам собою шевелиться. Поршни при этом каждый раз обильно поливаем тормозухой до полного растворения всех отложений. После окончания данной операции надо прокачать тормоза. На одно колесо при этом тратится не более 1 часа. Преимущества ИМХО этого способа. Во-первых, не портится тормозной диск. Во-вторых, полностью очищаются от окислов и грязи как стенки цилиндра, так и поршень, поскольку резиновое уплотнительное кольцо, смазанное тормозухой, как скребком счищает всю дрянь со стенок, а с поршня грязь смывается при помощи обильного поливания тормозухой из шприца и при необходимости ручной очистки сухой чистой тряпочкой. Та дрянь, которая при данной орперации всё-таки попадает внутрь цилиндра, частично выходит вместе с подкапывающей тормозухой, а в остальном сливается при прокачке тормозов. В-третьих, поршень при помощи СТРУБЦИНЫ удаётся вдвигать в цилиндр строго параллельно стенкам, без перекосов, в отличие от многих других способов. В-четвёртых, таким образом удаётся восстановить даже весьма основательно закисшие цилиндры, поскольку усилие как самой рабочей тормозной системы при выдвигании поршня, так и струбцины при его вдвигании, весьма велики. Если вдвинуть поршень сразу жу не удаётся, то можно его оставить на некоторое время отмокать в тормозухе — тогда он уж точно вдвинется! При проведении данных манипуляций надо периодически проверять уровень тормозухи в бачке! После окончания желательно сменить пыльники торм. цилиндров. Как показывает мой опыт, таким способом достаточно обрабатывать тормозные цилиндры 2 раза в год — весной и осенью — и никаких проблем, даже с учётом солёных московских зим и моей манеры езды (скорость, к сожалению, частенько превышаю… :-))) ). Такой вот способ, как мне кажется, самый оптимальный, хотя и несколько трудоёмкий. Хотя есть и другие способы, но этот особенно применим в тяжёлых случаях, да и цилиндры очищаются. Если же поршни полностью вынимать из цилиндров, то потом, во-первых, надо менять резиновое кольцо, а во-вторых, не так уж и просто вставить поршни обратно без повреждения этого самого кольца, и в-третьих, всю тормозуху надо сливать. В общем, геморройно это… Алексей

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.

Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам.

При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра.

Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр.

Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30.

После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать.

Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой.

Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Mazda 6 2.0 AT хетч › Logbook › Решил поразбираться в устройстве задних суппортов.

Читая вопросы на форумах, обратил внимание на то, что задние торм. поршни имеют странного вида конструкцию. А в цилиндрах — есть еще разные детальки

Источник