Чем запилить дверную коробку без торцовки

Чем заменить торцовочную пилу

Делая ремонт в своей квартире, возникает необходимость установки межкомнатных дверей. Чтобы запилить дверные коробки под 45 градусов, нужна торцовочная пила, но что делать, если её нет?

В этой статье я опиши один из вариантов замены торцовочной пилы.

Первое, что приходит в голову это, воспользоваться стуслом, но запилить дверной наличник с его помощью удастся, но дверную коробку будет сложно. Даже при небольшом люфте, точно запилить под 45 градусов дверную коробку не удастся.

Для того, чтобы справится с этой задачей и запилить деталь, например под 45 градусов, вам понадобится электролобзик, шуруповёрт и фрезер.

Кусок фанеры

Нужно взять кусок фанеры и с помощью электролобзика выпилить прямоугольное отверстие.

Прикрутить к куску фанеры отрезок бруса

Прикрутить к куску фанеры отрезок бруса, после проверить угольником, угол между фанерой и брусом должен быть строго 90 градусов.

На отрезке бруса нарисовать линию

После на отрезке бруса нарисовать линию под необходимым градусом.

Прикрутите отрезок бруса

По этой линии прикрутите отрезок бруса.

Приложите деталь

Приложите деталь к отрезку бруса.

Прижмите деталь

Прижмите деталь отрезом бруса с другой стороны.

Прижмите деталь струбциной

Прижмите деталь струбциной или отрезом бруса.

Выступающую поверхность удалите с помощью фрезы.

Источник

Как и чем запиливать плинтуса и дверные коробки под 45 градусов

Здравствуйе! Тема стара как мир, но поиски по форуму так и не привели к конкретному решению. Необходимо поставить пару дверей и МДФ плинтуса 80 мм по всей квартире. Какой инструмент подойдет для этого лучше всего, учитывая, что работа в принципе разовая, может быть изредка придется что-то сколхозить-смастерить для квартиры и гаража? Дешевые стусла и точность реза рядом никогда не стояли, если что-то подороже, то какое и насколько оправдана цена, если все же торцовка, то есть ли смысл брать что-то в бюджете до 4-5 тыс (больше тратить на установку двух дверей ну как-то непозволительно)?

Zhendos написал:
если все же торцовка, то есть ли смысл брать что-то в бюджете до 4-5 тыс

Даже дешевле есть смысл, если найдёте. Брали пару Касторамок на 210 диске на один заказ. Одну сразу зафиксировали под 90°, вторую под 45°. Нормально свою стоимость отработали, уже года три таскаю такую для мелочёвки, брусок 50х70, вагонка, алюминиевый профиль, даже дрова пилил.

Микитович написал:
Торцовки даже по 300 УЕ все не юстированы

strider1978 написал:
Даже дешевле есть смысл, если найдёте.

Вот поэтому к конкретному решению я и не пришел, все разделились на два лагеря: хорошее стусло и дешевая торцовка. Следовательно и тот и другой вариант имеют место быть, задача только в том, чтобы правильно выбрать. Может быть есть какие-то советы на что внимание обращать, какие марки смотреть, конкретные модели того и другого?

Zhendos написал:
Может быть есть какие-то советы на что внимание обращать, какие марки смотреть, конкретные модели того и другого?

Zhendos написал:
Следовательно и тот и другой вариант имеют место быть,

Смысл в покупке стусла по цене торцовки? Если только электричества нет.
Стусло само не пилит, нужна пила (качественная). Для разных материалов критерии качества различны.
Пила пилит в том числе и стусло, вниз и вбок, получается это расходник.

Zhendos написал:
Может быть есть какие-то советы на что внимание обращать

Чтобы люфтов в зафиксированном положении не было, на диске в особенности.

Zhendos написал:
какие марки смотреть, конкретные модели того и другого?

strider1978 написал:
Смысл в покупке стусла по цене торцовки?

Про углы, отличные от 90 градусов слышали?
Качество стыковки торцовкой намного выше. Хоть дерева, хоть пластика, хоть полиуретана с пенополистиролом.

strider1978 написал:
Про углы, отличные от 90 градусов слышали?

Нет, и даже не представляю.
Сейчас не ваабче, а конкретно по задаче ТСа.

strider1978 написал:
Качество стыковки торцовкой намного выше.

А чистота реза? Повторяемость? Скорость?

Микитович написал:
Это при условии отюстированной.
А в реалиях?

А в реалиях неважно, будет угол 43 или 47 градусов, важно что он в принципе может быть произвольным, после примерки по месту можно поймать нужный.

Для ТС, к любой торцовке скорее всего придётся докупить диск с бОльшим количеством зубов и совершенно точно щиток или очки для защиты глаз.

strider1978 написал:
А в реалиях неважно, будет угол 43 или 47 градусов, важно что он в принципе может быть произвольным, после примерки по месту можно поймать нужный.

Именно так и поступал тот горе мастер, который взялся за мои двери.
//www.mastergrad.com/forums/t274472-hochetsya-dver-s-nerezannymi-nalichnikami-posovetuyte/?p=6163982#post6163982
.
Пильнул стоевую своей торцерезкой, потом начал подгонять углы, в результате стоевая оказалась на 1 см короче. тогда начал возмущаться что это его друг такую торцовку ему подсунул.
Пилить дверное полотно он побоялся и слинял.

Хорошая дорогая пила/ножовка с мелким зубом и длинным полотном, новое высокое стусло, глазомер, расчёт, аккуратность при пилении. вот собсно и все слагаемые успеха.

Рукожопам вообще нельзя работать, тем более электроинструментом, тем более там, где нужно подумать прежде чем сделать.

Производитель Ваших дверей пишет в инструкции: «Установкой дверного блока должны заниматься специалисты, прошедшие обучение и имеющие соответствующую квалификацию.».

Вы квалификацию работника проверили? Если не рамочным тестом, то хотя бы простым угольником, на предмет способности запилить два бруска под соединение 90 градусов.

Микитович написал:
возмущаться что это его друг такую торцовку ему подсунул.

strider1978 написал:
Производитель Ваших дверей пишет в инструкции: «Установкой дверного блока должны заниматься специалисты, прошедшие обучение и имеющие соответствующую квалификацию.».
Вы квалификацию работника проверили?

Микитович написал:
Дорогой товарищ критик. вы бы вначале прочитали как дело было

Ничего осмысленного не увидел по ссылке.

От, а не из, значит их нашли на Авито или другой подобной помойке.

Вы её видели? Какие виды деятельности в ней вписаны?

Микитович написал:
Вы, лично, многих сертифицированных штукатуров, сантехников, бетонщиков, гипсокартонщиков или хотя бы телемастеров знаете?

Микитович написал:
Поищите, может что нибудь и поймете.

Вот нашли Вы человека с чужой торцовкой и жаждой денег, запорол он стойку, что тут нужно понять?

strider1978 написал:
Вы квалификацию работника проверили? Если не рамочным тестом, то хотя бы простым угольником, на предмет способности запилить два бруска под соединение 90 градусов.

Микитович написал:
Вы лично сумеете из всех наличных в магазине к примеру стусел выбрать точную?

Я смогу даже с кривым стуслом выдать приемлемый результат. И даже без всякого стусла установить межкомнатную дверь (если только коробка не из дельта-древесины). С торцовкой результат будет близкий к идеальному. Так что с этим:

Микитович написал:
Уважаемый товарищ теоретический специалист.

Zhendos написал:
Какой инструмент подойдет для этого лучше всего, учитывая, что работа в принципе разовая, может быть изредка придется что-то сколхозить-смастерить для квартиры и гаража?

Электрический. Им вжик. Стуслом вжик вжик вжик вжик вжик. вжик. Даже для изредка квартиры и гаража. Пусть будет.

Микитович написал:
Здесь есть еще один товарищ, всем, везде и по любому поводу надежно советует покупать качественное оборудование, качественные материалы и прочее все только качественное.

В принципе он прав, если не агитирует за определённую марку, с которой связан финансово.

Источник

Несколько способов запила дверной коробки, которые чаще всего применяются при монтаже своими руками.

При установке межкомнатной двери одним из наиболее ответственных этапов работ является монтаж дверной коробки.

Именно от правильности его выполнения во многом зависит работа дверного блока в целом.

При этом не последнюю роль в этом процессе занимает запил дверной коробки.

Ведь осуществить правильную стыковку отдельных элементов коробки без ровного и красивого запила практически невозможно.

Чаще всего при монтаже применяют несколько способов запила дверной коробки. О них и пойдет речь ниже.

Начнем с самого простого способа, который не требует специальных навыков и инструментов.

Выполнить его сможет даже новичок, зная технологию процесса.

Запил дверной коробки под прямым углом.

Планки будущей дверной коробки размещаем перпендикулярно друг другу, как показано на фото выше, и карандашом на стыке наносим разметку.

Затем с помощью ножовки по дереву или торцовочной пилы по нанесенной разметке делаем запил до нижней полки планки.

После чего с помощью стамески и молотка «выбираем» лишнюю часть с торца притвора.

Получившуюся выемку выравниваем, чтобы обеспечить качественную стыковку.

Планки дверной коробки собираем и фиксируем с помощью саморезов с каждой стороны.

Второй способ стыковки планок дверной коробки произвести без специального инструмента уже не получится.

Запил дверной коробки под углом 45°.

Чтобы выполнить запил дверной коробки под углом 45 градусов, потребуется торцовочная пила.

Выполнить запил с ее помощью не составит большого труда, нужно лишь на станине выставить нужный угол и сделать резы.

Но далеко не всегда этот электроинструмент есть под рукой.

Тогда на помощью придет инструмент, которым пользовались еще наши деды — плотницкое стусло.

Выполнять запилы ножовкой с использованием этого инструмента получается не так быстро, но вполне эффективно.

Источник

Запил дверных коробок своими руками: Популярные способы +Видео

Популярные способы запила дверных коробок. При покупке новой двери следует подумать о том, как будете делать запил дверной коробки. Естественно, что можно пригласить для этого специалистов, но если вы хотите максимально сэкономить, можно всегда выполнить монтаж своими руками. Давайте рассмотрим специфику работы подробнее. Установка – этап ответственный, так как от правильности выполненного монтажа будет зависеть работа дверного блока в целом.

Особого внимания требует установка, так как именно от этого и зависят эксплуатационные свойства любой двери. Давайте рассмотрим разные способы установки коробки, с учетом комплектации дверного блока и материала, используемого для производства.

Подбор новой двери

Чтобы установка блока двери была выполнена успешно, следует заранее все тщательно продумать, измерить, изучить и выбрать. Следует осмотреть проем, который вы планируете закрыть фасадом. В старых помещениях проемы и стены не идеальные, и такое часто встречается даже в новостройках. Замера проема должны быть тщательными и правильными с каждой стороны.

Если вы не будете делать дверь по индивидуальному заказу с особыми размерами, следует выбрать уже готовый вариант, который будет соответствовать определенным стандартам. При выполнении замеров можно будет понять, что делать с дверным проемом, который не должен сильно отличаться по размерам от обычного полотна. К примеру, если ширина портала равна 0.9 метров, то межкомнатную дверь следует взять размером на 0.8 метров. Остальные см останутся для дверной коробки и технологического зазора, который необходим.

Когда вы определите размер изделия, следует выбрать комплектацию дверей. На стеллажа в строительных маркетах можно найти сразу три типа комплекта:

Сам же выбор изделия будет зависеть от покупателя. Самым сложным и долгим способом установки отличается покупка первого варианта дверей, так как вам потребуется докупать и сбирать все элементы блока самостоятельно. По этой причине стоит остановиться на таком варианте подробно. Изучите инструкцию, представленную ниже, и тогда у вас получится выполнить установку двери без помощников.

Установки коробки: от а до я

Можно предположить, что стены дверного проема уже заранее подготовлены для монтажных работ, двери подобраны по размеру проема. Для наглядности всего процесса показано отдельное полотно и брус для дверной коробки. Установка выполняется в несколько этапов, для начала требуется подготовить все инструменты, а также отпилить лишнюю длину т планок коробки.

С чего начать

Итак, следует подготовить место для того, чтобы разложить все элементы. Для этого идеально подойдут ровные полы, которые застелены клеенкой или картоном.

Для установки потребуется:

Здесь перечислены все инструменты для запила дверной коробки под 45 и 90 градусов. Теперь следует поэтапно рассмотреть, как будет установлена дверь.

Подготовка элементов

С этого можно начинать процесс сборки коробки. Есть несколько способов для того, чтобы выполнить сборку горизонтальных и вертикальный стоек дверной коробки, который рассмотрим ниже.

Виды сборок

Сборка в пазы

Данный способ предусматривает соединение элементов с небольшим нахлестом. В вертикальной планке должен быть сделан паз, который даст возможность соединять вертикальную планку с горизонтальной под лицевую сторону. Для большинства заводских моделей именно этот вариант сборки и предусмотрен. Своими руками вы можете сделать аналогичный паз, если планируете изготовление стоек из строительного бруса, а не из МДФ заготовки.

Для начала следует сделать замеры, чтобы можно было опилить детали до требуемой длины. Промерьте дверной проем в нескольких местах, а после возьмите за основу меньший результат, и не забудьте оставить зазор для монтажной пены. Следует знать и размер дверного полотна, для этого зазоры следует прибавить на свободный ход двери в коробке. С каждой стороны будет достаточно от 0.3 до 0.5 см. За основу следует взять дверное полотно с шириной в 0.8 метра и высотой в 2 метра.

Дверная короба должна соответствовать следующим данным:

Как правило, с порогом устанавливают двери в туалет и ванную комнату. Для остальных проемов порог не требуется, чтобы не было препятствий.

На этом сборка коробки будет окончена.

Сборка под углом в 45 градусов

Второй способ – этой запил дверной коробки под 45 градусов. У такого метода есть небольшие отличия в запиле стоечных элементов.

Готово! Способ несложный, а в конце дверная коробка выглядит очень красиво.

Сборка под углом в 90 градусов

Этот способ и вовсе самый легкий. Он доступен для сборки своими руками. Для самостоятельной сборки он подойдет лучше, чем первые два варианта, так как не потребуется особых навыков и особых инструментов.

От вас остается лишь выбрать любой понравившийся способ запила дверной коробки. Далее процесс установки может иметь два пути развития:

Обычно используют второй вариант, так как навешивать полотно после монтажного процесса в проем сложно и под силу только опытным мастерам.

Монтаж фурнитуры и полотна двери в коробку

К собранному каркаса следует прикрутить петли, причем они могут быть совершенно разными, но, несмотря на это, процесс установки сильно не отличается:

И теперь пришло время наиболее ответственного момента – установки изделия в дверной проем.

Установка коробки в проем

Тут все-таки не обойтись без помощи друга. Этап установки в проем коробки является наиболее сложным, поэтому требуется быть аккуратным, терпеливым и внимательным. Блок с дверью очень тяжелый, а работы следует проводить максимально точно.

На этом монтаж блока завершен, и можно сделать все работы самому, если пользоваться описанной инструкцией

Сколько можно сэкономить на установке двери своими руками

Далеко не каждый производитель предлагает установить двери или окна бесплатно, и цена иногда достигает небывалых показателей. В среднем, стоимость на услуги специалистов варьируют в зависимости от цены товара и сложности работ. Иногда она доходит до 50% от стоимости блока. Сама дешевая дверь во всем комплекте будет стоить не дешевле 7000 рублей, а установка будет примерно 3500 рублей. Это среднее значение за услугу мастеров, а цена может быть и выше. По этой причине экономия во время установки дверной коробки существенная, особенно, если требуется установка нескольких дверей сразу.

Источник

Как грамотно собрать дверную коробку

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
[spoiler title=»СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:»]

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Источник