Чем заполнить пустоту между дверной коробкой и стеной

Чем заделать дверной проем после установки двери

Как сделать откосы для входной двери и какие материалы использовать

Правильный и последовательный монтаж позволит:

Способы отделки

Подготовка к процессу работы

Независимо от способа облицовки, этап подготовки к работе будет одинаковым. Перед началом оклеивают скотчем или малярной плёнкой дверной косяк и полотно. После этого счесываются все неровные и выпирающие области (они препятствуют установке откосной коробки).

Затем берётся веник или щётка с жёстким и длинным ворсом. С её помощью выметается пыль и грязь из щелей (от данного действия зависит прочность соединения используемых материалов).

Затем поверхность обрабатывается грунтовочным составом, обладающим эффектом глубокого действия.

Помните: рассыпной материал (пенобетон) заделывается поверхностным грунтовочным составом.

На данном этапе прокладывается электролиния под выключатель (или проделывается отверстие под кабель). Если в планах прибегнуть к каркасному креплению откоса, то с проводом придётся повозиться уже после его монтажа.

А теперь рассмотрим каждый способ отделки наиболее подробно.

Штукатурка

Сделать откосы входных дверей с помощью штукатурки довольно просто. Этот метод, пожалуй, самый распространённый и надёжный (предприятия, предоставляющие данную услугу, берут за монтаж откосов от 300 руб. за кВ. м.). В данной ситуации можно использовать цементную, известковую и смешанную штукатурку.

Чтобы самому сделать откосы на двери, профессионалы поступают так:

После установки двери между дверным косяком и стенами остаются просветы. Их заделывают материалом, который максимально подходит для этих целей. Укладывать его следует как можно гуще.

Если используется войлок или пакля, то перед применением наносится раствор калия фтористого. Перед тем, как заделать откосы на двери, очищается поверхность от загрязнений, оставшейся краски и т. д.

Для начала монтируют металлические планки, способствующие максимальному разравниванию рабочей поверхности. Их устанавливают на равном расстоянии от дверной коробки. Штукатурный слой наносится не один раз, а 2-3. Толщина, в основном, определяется на глаз. Чтобы заделать откосы входной двери, как правило, применяют раствор из цемента.

Помните: если отштукатуриваются внешние откосы входной двери, то в смесь добавляется вещество, имеющее эффект водоотталкивания. Это позволит увеличить срок службы раствора.

Знайте: выбирать смеси необходимо с особой тщательностью, ведь сейчас большинство производителей добавляют в свой продукт различные вредные вещества.

Гипсокартон

Сделать откосы самому с помощью гипоскартона возможно. Это, пожалуй, самый распространённый и доступный способ из всех перечисленных. Следует отметить, что цена предоставляемых услуг у соответствующих предприятий составляет около 700 руб. за кв. м.

Итак, для начала следует избавиться от остатков пены. Для этого понадобится деревянный брусок, с помощью которого надавливают на пену так, чтобы лишние части не были видны.

Следует отметить, что ширина полученной заготовки должна быть больше проёмной глубины на 4-5 см. Особое внимание следует уделить сторонам изделий. Та, которая будет помещаться в косяк, должна быть максимально ровной.

Далее берётся заготовка и ровной стороной помещается в дверной косяк. Угол между косяком и деталью должен быть 90 градусов. Затем с помощью карандаша обозначается местоположение детали. То же проделывают и с другой стороной.

Откосы из гипсокартона

Следующий шаг – нанесение клея. На области боковых проёмов используют специальный, предварительно разведённый клей. Средство не намазывают, а накладывают маленькими порциями с незначительными интервалами от внешней стороны и дверного косяка.

Далее вырезку помещают в дверной косяк и выравнивают точно по линии. То же проделывают и с обратной стороны. Затем берётся карандаш и на боковых откосах отмечается линия. По ней отмеряются параметры верхней детали. Ширина заготовки должна равняться ширине предыдущих деталей, а длина — длине между сторонами.

Приклеивание

Клейкое средство наносят на верхнюю область проёма. Далее вставляется деталь и прижимается. Чтобы гипсокартон не отпал, его поддерживают в течение нескольких минут. Если есть возможность, то устанавливаются подпорки.

Отделка пластиком

Сделать откосы из пластика вполне возможно своими силами. В отличие от ламината, этот материал недостаточно надёжный.

Следует отметить, что именно рядом с дверью пластик будет чаще всего подвергаться повреждениям и ударам. Поэтому закреплять обшивочные полосы откосов необходимо с интервалом в 10 см.

Итак, для начала набиваются рейки из дерева (10-15 мм) по всей длине откосов. Они не должны выходить за пределы стены. Затем, ровно по вертикали (используя уровень), рейки закрепляются саморезами (90мм).

Далее саморезами-клопами набивают стартовую полосу (по внешней дверной стороне), уровнем обозначают вертикальную полосу слева и справа, а горизонтальную — снизу. Это позволит получить максимально ровную линию.

После этого прибивается пластик (используя F-образную форму) и крепится к рейке с помощью степлера.

По окончанию работы все неровности затираются белым силиконом.

Отделка ламинатом

Изделия из ламината фиксируются вдоль и поперёк торцов проёма двери. Во втором случае к каркасу крепится ламель с нижней стороны. После этого все детали монтируются с замковым защёлкиванием. Следует отметить, что продольные ламинатные ленты крепятся в нескольких местах (по краям и в центре).

Отделка деревом

Для начала приступают к герметизации швов на коробке из древесины. После этого удаляют лишнюю пену и очищают стенку. Затем можно осуществлять грунтовочную обработку.

Заранее необходимо позаботиться о том, какую форму будут иметь откосы из дерева. После этого можно начинать устанавливать стартовые планки. Если вы предпочли монтировать откосы в параллель стене, то рейки должны быть одинаковой толщины (они крепятся к стене с помощью дюбелей).

Итак, сначала устанавливаются верхние откосы (это позволит аккуратно нарезать панели). Крепят деревянные изделия специальным клеем (как вариант, саморезами).

Таким же способом устанавливаются и фиксируются боковые откосы. Красиво заделать образовавшиеся швы позволит силикон прозрачной консистенции.

Отделка МДФ

Следует отметить, что этот материал самый используемый для вмонтирования откосов.

Прикрепляют МДФ, как правило, саморезами, маленькими гвоздями или кляммерами. Самое главное – заранее подумать о том, чтобы каждый элемент крепления не помешал установке последующих деталей откоса.

Выглядывающие гвозди можно скрыть, используя уголки и наличники. Их фиксируют по всей конструкции, используя жидкие гвозди.

Несколько слов об установке откосов с внешней стороны

Часто у входной двери устанавливаются внешние откосы. Как правило, заделываются такие конструкции цементно-песчаным раствором. В начале работы очищаются все загрязнённые области, затем следует обработка поверхности грунтовочным материалом. Далее наносится сам раствор.

Если слой толщиной 1 см, то потребуется 3-4 нанесения. Каждый слой накладывается после застывания предшествующего. После этого поверхность окрашивается или облицовывается плиткой из керамики.Надеемся, что наши рекомендации вам помогли!

Как заделать дверной проем после установки двери

После того как вы установили дверь, перед вашим взором обязательно предстанет нерадостная картина – образовывавшийся промежуток между новой дверной коробкой и дверным проемом. Но не стоит отчаиваться, что ваш проем выглядит не совсем привлекательно. Заделка некрасивого, отбитого участка не займет у вас много сил и средств.

Отделка дверного проема

А посмотреть, как ведутся работы по облагораживанию проема можно в интернете на видео. Несмотря на то, что у вас нет особого опыта работы, отделка своими руками – это реально для любого человека, потому что работа не очень объемная и потребует от вас не столько опыта, сколько аккуратности и творческого подхода.

С помощью дверных проемов происходит восприятие всей комнаты, а идеальная отделка откосов, заделывание щелей прибавляет к вашей новой дверной конструкции законченный вид.

Способы выполнения откосов

Внешняя сторона двери отделана мастерами-установщиками. А на внутренней стороне – все ужасно. Перед вашими глазами оголенная стена, кирпичи и куча возможностей по оформлению откосов.

Откосная часть придает дверям красивый вид, скрывает все крепления и делает всю конструкцию устойчивой.

Поэтому после того, как коробка установлена, нужно выбрать способ отделки, а их не так много:

Деление происходит по разному способу формирования откосного участка, а материал для облицовки выбрать не проблема. Самый идеальный вариант — это заделать откосы бетоном с последующей покраской.

Отделка откосов с монтажом отделочного материала на специальный каркас выгодна, когда требуется приличный объем раствора для пустот в проеме. Судя по фото, этим способом откос будет безупречным, ровным.

Особенности отделки для разных стен

Проще всего заделывать проемы в панельных домах. Стены из панелей крепче кирпичной кладки и совсем не крошатся, поэтому коробка плотно устанавливается в такой проем. Пены потребуется для заделывания проема немного.

Кирпичная кладка толще, чем бетонная стена, развернуться будет где.

Материал для откосов может быть любым: подойдут гипсокартон, пластик и другие листовые материалы.

Если хотите, чтобы отделка выглядела аккуратно, используйте в качестве отделочного материала панели ПВХ, они самые прочные. Да и подобрать в цвет дверной коробки можно без проблем.

Подготовка к работе

Какой бы вы способ ни выбрали, подготовительные работы будут сводиться к оклеиванию пленкой и малярным скотчем всей конструкции коробки, чтобы защитить ее от случайного повреждения. Отделка дверного проема предполагает подготовительные работы.

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

Установка отделки на каркасное основание

МДФ панели самые красивые, их можно подобрать под полотно двери, а крепиться они будут маленькими гвоздиками без шляпок, которые невидимы на поверхности панелей. Углы, крепления нужно закрыть уголками и наличниками из МДФ.

Гипсокартон как отделочный материал крепится очень легко на саморезы по всему периметру. Если есть расстояние между стеной и отделочным материалом, то оно заполняется раствором, стыки все заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, оклеивается обоями или окрашивается.

Оштукатуривание

Какой бы вы ни выбрали способ по отделке откосов, главное, чтобы их внешний вид стал украшением для вашей двери.

Смотрите также:

Большое спасибо, но мне нужно было узнать что сначала наносить между дверью и откосом,в каком порядке.

Как заделать дверной проем после установки двери

Перед тем, как заделать дверной проем, необходимо определить цель такой работы. Ведь от этого будет зависеть выбор материалов и технология самого процесса. Возможны такие варианты:

Заделка проема при перепланировке

Для устранения ненужного проема входной двери при перепланировке помещения используются различные материалы, чаще всего кирпич или гипсокартонные листы. При этом место проема полностью сравнивается со стеной или декоративно оформляется. Заделку можно выполнять разными способами.

Заделка кирпичом

Это довольно радикальный метод, при котором используется обычная кладка из кирпича или пеноблоков в зависимости от толщины ограждающей конструкции. Таким способом чаще всего устраняется входной проем, оставшийся в несущей стене. Для его заделки применяется цементно-песчаный раствор, в который после перемешивания сухой смеси можно добавить модифицирующие вещества укрепляющие кладку. Работа выполняется в такой последовательности:

Заполненный кирпичной кладкой входной проем будет иметь высокую прочность и звукоизоляцию аналогичную основной конструкции.

Заделка гипсокартоном

Проще всего заделать входной проем гипсокартонными листами. Работать с этим материалом очень удобно по причине его малого веса, низким трудозатратам и небольшой стоимости. Кроме ГКЛ для установки в стене, закрывающей проем конструкции, понадобятся алюминиевые профили или деревянные бруски. С профилями работать удобнее, так как они позволяют создавать короба любой формы. Процесс выглядит так:

Заделка проема при замене двери

После демонтажа старого дверного блока и установки новой коробки требуется красиво оформить проем. На первоначальном этапе следует заполнить свободные полости между ее элементами и стеной монтажной пеной, предварительно оклеив лицевую часть новой конструкции малярным скотчем во избежание повреждений изделия при последующей работе. В дальнейшем заделка проема сводится к приведению дверных откосов в надлежащий вид. Способов для этого не так уж много.

Установка отделки на раствор

Чтобы отделать откосы проема таким способом, нужно закрепить облицовочные материалы на специальном клее или цементном растворе. Для выведения общего уровня нужно вкрутить шурупы в материал так, чтобы все их шляпки выступали одинаково. В связи с тем, что на них будет опираться облицовка, следует учитывать толщину полотна отделки. Свободные полости откосов затем нужно заполнить раствором и подобрать надежный клей, который для лучшей фиксации наносится на обе скрепляемые поверхности. После этого остается только приложить отделочный материал и слегка придавить его, проверяя установку строительным уровнем. На заключительном этапе устанавливаются наличники.

Установка отделки на каркас

Для монтажа каркаса на откосах проема подойдут деревянные рейки или профиль. Каркас должен плотно прилегать к стене, при необходимости ее нужно выровнять. Монтаж основания каркаса начинается с двух реек и креплением к ним перемычек. Облицовочные материалы крепятся к обрешетке с помощью шурупов. В зависимости от вида материалов их взаимное крепление может быть различным. Ламинат, например, может укладываться в любых направлениях, при этом все его элементы защелкиваются.

Оштукатуривание откосов проема

Чтобы отделать входной проем штукатуркой, необходимо на загрунтованную поверхность откосов установить маячки. С их помощью выравнивание плоскостей будет происходить намного эффективнее. Маячки устанавливаются на гипсовом растворе при помощи уровня. Полученное таким образом пространство нужно заполнить строительным раствором и выровнять его по маякам. После высыхания раствора откосы следует зашпаклевать стартовой, а затем финишной гипсовой смесью, отшлифовать с помощью абразивной сетки и покрасить.

Источник

Щель между дверной коробкой и стеной

Установка стальной системы сопрягается с последовательным решением многих технологических задач, одна из которых основывается на взаимосвязи размеров полотна, коробки и стеной проема – эти элементы никогда между собой не идут впритык. Зазоры металлических дверей крайне необходимы – они привязываются конструктивно и регламентируются нормативными документами. Устраиваются так называемые щели по технологической необходимости. Зазоры между полотном и коробкой нужны для эффективной эксплуатации, а рама должна быть меньше проема для ровного монтажа.

Взаимозависимость между размерами полотна, коробки и проема под металлические двери

По нормативам существуют стандартные размеры проема, короба и полотна, которые отличаются между собой на одинаковые значения. Если наиболее популярные створки имеют геометрию 2,0×0,8 м, 2,0×0,9 м, то соответствующие параметры рамы – 2,071×0,87 м, 2,071×0,97 м – очевидно, что высоты отличаются на 71 мм, а ширины – на 70 мм. В эти расстояния входят толщины стоек и перекладин, а также функциональный зазор между коробкой и металлической дверью по периметру. Также можно заметить, что размеры чистового проема и внешнего контура рамы не совпадают – отличаются они на величины монтажных «щелей». При данной геометрии рекомендуются проходы 2,083×0,89 м, 2,083×0,99 м.

Монтажные зазоры между коробкой и металлической дверью

При покупке стальной системы мало кто обращает внимание на относительную конструкционную «мелочь» – расстояние между внешним контуром полотна и внутренними торцами коробки. Это не удивительно, поскольку в блоке есть более важные факторы, требующие детального анализа. Тем не менее, если пренебречь этим техническим нюансом, последствия могут быть довольно неприятными.

Вывод очевиден: уделять внимание зазорам при выборе и покупке нужно обязательно. В небольших 1-створчатых системах достаточно будет 3 мм, для более габаритных конструкций нужно 4 мм. Если дверца 2-польная и тяжелая, просвет подходит размером в 5 мм и более.

Монтажные зазоры между коробкой и стеной проема для металлической двери

Проем никогда не имеет вид правильного параллелепипеда – размеры его в разных местах хоть немного, но отличаются. Отсюда: устанавливать раму впритык со стеной технологически неправильно, поскольку выполнить монтаж ровно не представится возможным – в результате эксплуатация створки станет неудобной и сравнительно кратковременной, кроме того, смотреться перекошенный блок будет некрасиво. Монтажные зазоры при установке металлических дверей нужны обязательно – устраиваться они (по возможности) минимально необходимых размеров, позволяющих выверить конструкцию по вертикали и горизонтали. Согласно нормативам – это 15‒20 мм. Именно с учетом этих чисел подбирается геометрия стального блока.

Благодаря монтажным зазорам дверца устанавливается по всем правилам. Изготавливается около 15 деревянных клиньев – одни их торцы в толщину должны быть 5 см, противоположные – 30 см. Два колышка укладываются на пол, на них устанавливается короб, по периметру элемент защемляется остальными заготовками. Затем строительным уровнем осуществляется выверка – при необходимости клинья подбиваются молотком. После этого проводится затяжка анкерами. В результате система монтируется ровно в разных плоскостях. Правильно подготовить проем с нужными зазорами можно как своими руками, так и с помощью специалистов компании «МосФорпост» – в Москве и области всего лишь за 300‒500 рублей.

Здравствуйте
Заказал входную дверь в квартиру в не самой дешевой фирме. Привезли и установили. Всем доволен но есть вопрос.
После установки естественным образом очутилась щель между стенами (проемом) и дверной железной коробкой которую установщики заделали строительной пеной. Эту пену видно изнутри квартиры достаточно хорошо ибо щель большая а снаружи кое где тоже. Сама дверь стоит не в плоскости стены (дом панельный и семь метров там не перекос у строителей был) и есть щели между стеной и наличниками внешними двери (запенено конечно).

Чем заделать эти щели что бы не торчала пена строительная? Я полагаю если просто замазать цементом то он со временем довольно быстро отвалиться из за вибраций создаваемых эксплуатацией тяжелой железной двери. Думал может каким нибудь герметиком залить и покрасить?

Извините не понял – цементной или бетонной? Полагаю цемент все же выкрошится или «бухтеть» станет со временем. Если удалять пену то тогда уж армировать цемент заложеный между дверью и проемом. К тому же где взять бетон в таком малом количестве я слабо представляю – минимум 1 куб могут привезти с завода.

У меня в новостройке похожая ситуация, плюс стена из пенобетона. Принял решение заложить наличники в полкирпича снаружи, как бы дублируя основную стену снаружи. Получается довольно надежно и вполне бюджетно.

Продублировать стену не получиться – такова планировка (руки б оторвать но уж как есть) дома что проем находиться в стене которая образует стену лесницы (9и этажный дом), а с другой стороны даже наличника двери нет по причине невозможности его установки – 5см до стены в которой стоит соседская дверь в квартиру – то есть две двери с лесничной клетки как бы в углу это клетки спроэктированы. Ну куда ж деваться – дом конца 70х годов.

Шутку про бетон оценил (штудировал этот вопрос когда заливал подушку под гараж)
И про арматуру тоже.

Samar написал :
Не вздумайте пену менять на бетон – это чревато выходом двери из строя, а трещины все равно будут.

С чего Вы это взяли? Опыт есть?

Предвидя возможность такой ситуации при установке двери отказался от запенивания установщиками. После установки оценил размеры щелей и там, где щели получились большими залил «пескобетоном» (ЦПС). Мелкие щели запенил. Три года – полет нормальный, никаких трещин.

Когда проем сделан так, что нет места для наличников, то лучше – его заузить кирпичной кладкой, чтобы наличник лег на кирпичи. Естественно, ДО установки двери.
Если стена из пенобетона (бывает и такое), то сделать кирпичный портал с двух сторон проёма.

Samar написал :
Не вздумайте пену менять на бетон – это чревато выходом двери из строя, а трещины все равно будут.

Ряд ведущих производителей железяк, наоборот рекомендует заливать монтажный шов бетоном, более того, это открытая опция.

ssolovov написал :
.
С чего Вы это взяли? Опыт есть?

15 лет занимался техукрепленностью.

WEREG написал :
Ряд ведущих производителей железяк, наоборот рекомендует заливать монтажный шов бетоном

Для получения положительного результата небходимо:

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

Проверка мегомметром нагревательного кабеля после укладки или демонтажа.

Вступление

Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

Стойка для струбцин

Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

Дизайн сада в стиле минимализм

Поющий редуктор давления, или «лучшее – враг хорошего».

Вот, не люблю я переделывать или доделывать чужую работу.

В очередной раз с этим столкнулся. Была поставлена задача уместить уже установленный унибокс Grohe в полость между двумя нишами которые предстояло обустроить, более компактно уложить полипропиленовые трубы и после этого уложить плитку.

Полка из фанеры. Мебель из фанеры и шпона

Между делом и мало мальски крупными заказами выполняю всякую мелочевку. Работы хоть и не стандартные, но позволяют приобрести новые знания и опыт.

Заказали полку, не знаю для чего и зачем, дали образец и сказали сделайте такую чтоб было похоже.

Торцевые разделочные доски

Торцевые разделочные доски

К обеденному столу из слэбов карагача заказали сделать торцевую разделочную доску для нарезки хлеба.

Доска своей определенной формы под своё место в столешнице.

Источник