Чем заправляют примус шмель

Полет шмеля: как я разжигал примус Шмель

Разбирая «запасы» в дачном сарае, я случайно обнаружил ветерана походов и зимних рыбалок примус Шмель 2. Вид он имел вполне лихой, хоть и слегка поживший и не ухоженный. И не мудрено – возраст то не юный, как гласит надпись, сделан он был еще в 1984 г. Стоила эта чудо-вещь 15 рублей, что по тем временам было немалой суммой (например, в эту же сумму обходилось одно место в плацкарте Мурманск — Ленинград).

Примус Шмель – бензиновая горелка насосного типа, вернее целый их клан под номерами от 1 до 4. Подробно об этих моделях и их особенностях можно прочитать тут.

Сегодня их уже не выпускают, хотя с рук можно купить б/у в хорошем состоянии. К тому же есть современные «вариации на тему», которые многое взяли от туристического примуса Шмель, в частности киргизский «Дастан» — практически полная копия моего испытуемого.

Итак, я открыл бачок «ветерана», выкрутив насос, и залил бензин «Калоша». Так как ключ для регулировки подачи топлива сгинул в пучине времени, вместо него я приготовил пассатижи.

Так как эксперимент был спонтанным, то вместо сухого спирта в разогревочную чашечку я налил бензин. Перед этим я сделал примерно 20 качков насосом.

Перед тем как поднести спичку, я все же решил вынести мой примус Шмель 2 во двор. Все-таки и он был совсем не новым и я в последний раз пользовался таким агрегатом лет 20 назад, а сейчас предпочитаю горелки Коvea.

Меры предосторожности были уместными. Примус вспыхнул факелом, даже там, где пламени не должно было быть. Затушив его водой, я начал разбираться в проблеме.

Оказалось, что учинил вовсе не примус бензиновый шмель, а я сам забыл об одном важном нюансе – прежде чем подносить спичку нужно убедиться, что ручка насоса встала в паз.

Ведь в уходе нуждаются даже современные бензиновые горелки. Если использовалось не очень качественное топливо, то их приходится чистить после каждого приготовления пищи.

Итак, вывод – ветеран еще готов к бою, а если над ним «пошаманить», то будет и выглядеть вполне пристойно, почти как новый.

Полезные статьи:

Дмитрий Рюмкин специально для Заброска.рф

Источник

Чем заправляют примус шмель

ТУРИСТСКИЙ ПРИМУС “ШМЕЛЬ-2”

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект одного примуса входят:

Примечание. Запасные детали уложены в коробку для ЗИП вместе с ключом для замены иглы. Для сборки и разборки горелки используется обратная сторона ключа управления, с предварительно снятой пластмассовой рукояткой.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

— заливать бензин в горящий или неостывший примус;
— заливать бензин выше нижней кромки отверстия для насоса;
— применять бензин в смеси со смазочными маслами или бензин, неоговоренный в пункте 2.2;
— пользоваться примусом детям;
— использовать примус при обнаружении течи бензина.
Не рекомендуется применять этилированные бензины ввиду их токсичности.

5. УСТРОЙСТВО ПРИМУСА

5.1. Примус (см. рис. 1) состоит из бачка 1, в который ввернуты насос 2, предохранительный клапан 3, горелка 4.
Между горелкой 4 и бачком 1 поставлена уплотнительная прокладка 7. Ветрозащитный кожух 5 надевается на угольники, приваренные к бачку 1; стойки б вставляются в пазы ветрозащитного кожуха 5.

5.2. Горелка (см. рис. 2) состоит из корпуса 8, сверху которого ввинчен ниппель 9.
В корпусе горелки расположен эксцентриковый механизм, предназначенный для регулировки интенсивности горения и прочистки отверстия ниппеля 9.
Эксцентриковый механизм состоит из конуса 18 и шпинделя (эксцентрика) 16. На конусе с помощью. гайки 13 укреплена игла 10.
На хвостовике шпинделя 16 надет асбографитовый уплотнитель 17, который поджат к кольцу 14 гайкой 15.
Конус 18 в нижнем положении перекрывает отверстие горелки и перемещается при повороте шпинделя 16 с помощью ключа управления.
В нижней части корпуса вложена сетка 19, служа щая испарителем, а в раструб корпуса вложен колпачок 12 и отражатель 11.

5.3. Насос (см. рис. 3) имеет шток 21 с поршнем, состоящим из развальцованных на нем шайб 30, между которыми надето резиновое кольцо 29 с выступами, направленными к развальцовке, т. е. в сторону обратного клапана. Резиновое кольцо 29 обеспечивает уплотнение при ходе штока вперед и проход воздуха в полость насоса при ходе штока назад.
Головка штока 21 фигурным выступом входит в профильное отверстие гайки 23, обеспечивая фиксацию штока во вдвинутом положении поворотом головки на 90°
На конец насоса навернут обратный клапан, состоящий из наконечника 26, в котором установлены пружина 25, поршень клапана 27 и прокладка 28.
Обратный клапан предотвращает попадание бензина в полость насоса при движении штока назад. В гайке-барашке 24 установлено резиновое кольцо 22, обеспечивающее уплотнение между насосом и бачком.

5.4. Под давлением бензин поднимается по трубке бачка 1 (рис. 1) к горелке 4 (рис. 1), испаряется на сетке 19 (рис. 2) и через отверстие в ниппеле 9 поступает в пространство между колпачком 12 и отражателем 11, инжектируя через отверстия в горелке воздух. Там бензовоздушная смесь нагревается до оптимальной температуры и, выходя через отверстия в отражателе 11, воспламеняется.

Рис. 1. Примус:
1 — бачок; 2 — насос; 3 — клапан предохранительный; 4—горелка; 5—ветрозащитный кожух; б—стойка; 7 — прокладка уплотнительная.

Рис. 2. Горелка:
8—корпус; 9—ниппель; 10—игла; 11 — отражатель; 12—колпачок; 13—гайка; 14—кольцо; 15—гайка; 16—шпиндель; 17—уплотнитель асбографитовый; 18—конус; 19—сетка.

Рис. 3. Насос:
20—цилиндр; 21—шток; 22—кольцо насоса; 23—гайка; 24—гайка-барашек; 25—пружина; 26 — наконечник; 27—поршень клапана; 28—прокладка обратного клапана; 29—кольцо поршня; 30—шайба.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Прогрев горелки.

Для прогрева горелки налейте горючее в углубление прокладки горелки 7 (рис. 1) до краев и подожгите. Горючим для прогрева может быть спирт, денатурат, бензин и сухое горючее.
При пользовании бензином пламя прогрева будет коптящим.
Сухое горючее применяйте в количестве 1—2 граммов (в зависимости от погоды) в измельченном на небольшие кусочки состоянии и смоченным в бензине. Жидкое горючее для прогрева следует наливать из небольшого сосуда (пузырька).
Допускается прогрев бензином, слитым из горелки после накачивания примуса. Для слива сделайте кратковременный поворот ключа управления влево и обратно, следя, чтобы не было перелива бензина через край углубления прокладки горелки.
Прогрев бензином следует производить только на открытом воздухе.
В ряде случаев может потребоваться повторный прогрев. Например, при недостаточном наливе горючего и на морозе.

7.2. Управление горением:

После прогрева, медленным поворотом шпинделя 16 (рис. 2) при помощи ключа управления против часовой стрелки, откройте подачу топлива и подожгите выходящую бензовоэдушную смесь у отверстий отражателя 11 (рис. 2). Пламя работающей горелки должно быть бледно-синим.
Если пламя вспыхнуло факелом, горелку следует погасить поворотом ключа управления по часовой стрелке и повторить прогрев (см. п. 7.1).
Если при горении происходит раскаливание отражателя II (рис. 2) и слышится гудящий шум, следует погасить примус и проверить правильность установки колпачка 12 и отражателя 11 (рис. 2), которые должны быть жестко зафиксированы в раструбе горелки;

Максимальная интенсивность горения достигается при повороте ключа управления на 1/4 оборота против часовой стрелки;

Чистку ниппеля 9 (рис, 2) производите при повороте ключа управления на 1/2 оборота несколькими вращательными движениями ключа по часовой и против часовой стрелки.
Если при чистке горелки горение прекратилось, зажигание нужно немедленно повторить;

Гашение горелки производите поворотом ключа управления по часовой стрелке до упора с небольшим нажимом.
После остывания примуса сбросьте давление в бачке 1 (рис. 1) вывинчиванием насоса 2 (рис. 1) и уберите примус 1 футляр,

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Необходимо содержать примус в чистоте, периодически протирая его тряпкой, смоченной бензином, с целью удаления копоти и остатков пищи, попавших на примус при ее приготовлении.
Особенно внимательно следует следить за чистотой отверстия предохранительного клапана 3 (рис. 1).
8.2. Кольцо поршня 29 (рис. 3) следует периодически смазывать смазкой циатнм-221 ГОСТ 9433-80, растительным или животным жиром.
8.3. После наработки 975 часов (при ухудшении интенсивности горения или при затрудненном повороте шпинделя) необходимо полностью разобрать горелку (см. рис. 2), для чего:
8.3.1. Выверните ниппель 9 ключом управления.
8.3.2. Выверните гайку 15.
8.3.3. Шилом или другим подобным предметом разрушьте и удалите старый уплотнитель 17, выньте шпиндель 16 и конус 18 из корпуса горелки 8.
8.3.4. Очистите внутреннюю поверхность корпуса горелки 8 и наружную поверхность конуса 18 от следов нагара.
8.3.5. Соберите горелку в обратной последовательности, усгаиовив новый уплотнитель 17 из комплекта ЗИП.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1. Примус должен храниться чистым, сухим в футляре, со спущенным давлением внутри бачка.
В том же футляре хранятся коробочка с комплектом ЗИП, ключ управления и заливная воронка.
При длительном хранении бензин слить.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Примус туристский «Шмель-2» соответствует техническим условиям ТУ 92-365-79 и признан годным к эксплуатации.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Завод гарантирует безотказную работу примуса в течение 18 месяцев со дня продажи магазином.
11.2. Рекламации принимаются при условии выполнения потребителем указаний настоящего руководства. Замена деталей из комплекта ЗИПа основанием для рекламации не является.
11.3. Обмен и ремонт производится в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети, при наличии даты продажи и штампа магазина в гарантийном талоне.
11.4 Адреса гарантийных мастерских см. в приложении.
При выполнении гарантийного ремонта талон, заполненный мастерской, высылается в адрес изготовителя.
11.5. Почтовый адрес для писем и посылок: 195009, г. Ленинград, ПО “Арсенал” им. М. В. Фрунзе.
11.6. Цена примуса

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

(Для устранения неисправностей примус погасите)

Источник

Туристский бензиновый примус Шмель, Дастан, Пчелка, Фебус, устройство, особенности конструкции и эксплуатации, причины отказов в работе.

В безлесной зоне источником тепла служит туристский примус Шмель, в настоящее время выпускается в Казахстане под названием Дастан. Или похожие на него Пчелка и заграничный их аналог Фебус. Однако на открытом воздухе примус не способен вскипятить 5—10 литровую емкость.

Туристский бензиновый примус Шмель, Дастан, Пчелка, Фебус, устройство, особенности конструкции и эксплуатации, причины отказов в работе.

Поэтому для сохранения тепла и экономии горючего надо прикрывать примус тепловым экраном, например из стеклоткани. Кусок стеклоткани надо обязательно подшивать по краям и не трясти над открытой посудой.

Во-вторых, надо постараться не расходовать горючее на испарение воды во время варки в обычной посуде. Для этой цели незаменим автоклав. Третья причина потерь — рассеяние тепла в пространство. Кухню надо прятать от ветра. Сохранить тепло поможет тепловой экран из стеклоткани. В сложных зимних и горных походах очень удобен экран из листовой нержавеющей стальной ленты шириной около 400 мм и толщиной 0,1—0,15 мм. В нижней части экрана вырезаются отверстия, через которые пропускаются ручки примусов и подсасывается воздух. Стальной экран работает, если между ним и варочной посудой выдерживается зазор 10—15 мм. Сохранить его можно, подкладывая за экран небольшие камешки.

Четвертый путь экономии (первые три упоминались выше) — сокращение времени приготовления пищи. Как бы мы ни изолировали примус и посуду от окружающей среды, потери неизбежны: и тем больше, чем выше температура воды в посуде. Следовательно, чем дольше идет нагрев, тем больше горючего расходуется зря. Чтобы сократить время приготовления пищи, надо как можно тщательнее сооружать тепловой экран, увеличить мощность примуса, делать дно посуды шире, а стенки ниже. Мощность примуса можно увеличить, рассверлив на 0,1—0,2 мм отверстие форсунки и заменив двойной круглый рассекатель плоским, подобным рассекателю примусов Турист или Огонек. Можно поставить под одну емкость два примуса, примус с двумя головками ненадежен.

Особенности эксплуатации примусов.

Если примус начинает рычать, исчезает пламя, а рассекатель раскаляется (динамическое горение), необходимо погасить огонь и зажечь его снова. Если при этом примус снова рычит, нужно снять и заново установить рассекатель. Обычно динамическое горение обусловлено неплотной установкой рассекателя. Когда температура в автоклаве поднимается медленно или не поднимается совсем или вода в кастрюле закипает дольше обычного, не надо ждать, пока вся заправка примуса выгорит. Проверьте зазор между экраном и посудой, прикройте примус от ветра листом полиэтилена или пенополиуретана, перенесите кухню в защищенное от ветра место, например, в палатку или в тамбур между палатками, установленными тандемом.

Вообще говоря, работа с примусом требует внимания и смекалки. Халатности и безразличия походная кухня не прощает. Примус под тепловым экраном, особенно спаренный, легко перегревается, при этом срабатывает предохранительный клапан и примус вспыхивает. Последствия могут быть весьма плачевными: опрокинутые кастрюли, сожженные палатки, обваренные и обгоревшие туристы. Поэтому наиболее опытные путешественники увеличивают жесткость пружины в клапане или ставят в него заглушку. Примусные бачки сделаны с большим запасом прочности, случаи их разрыва не известны. Однако примус, накрытый экраном, обязательно должен стоять в крышке от своего футляра, наполненной снегом или водой для охлаждения. В этом случае можно не опасаться перегрева.

Горючее для примуса и его разжигание.

При соблюдении всех правил расход топлива на примусе не превышает 35 мл на человека на одну готовку, 60—70 мл в день. Если добывать воду из снега, расход увеличивается до 100 мл. Эти показатели проверены автором в горных походах на высотах от 3 до 6 тыс. метров. Горючим для примусов служит чистый (неэтилированный) бензин, гептан или другая не ядовитая горючая жидкость с температурой кипения около 80 градусов. В связи с резким ухудшением качества бензин А-76, А-72. А-66 использовать не рекомендуется. Нельзя использовать петролейный эфир, выводящий из строя резиновые прокладки насосов.

Надежность работы примуса во многом зависит от способа его разжигания. Нельзя разогревать примус бензином, слитым через форсунку. На высоте и зимой холодный бензин плохо горит, копоть засоряет горелку. Лучше воспользоваться сухим спиртом или техническим (денатурированным) спиртом. Перед разжиганием примусы надо надежно установить на ровной площадке, а под них подложить фанерку, иначе снег протает и примусы опрокинутся.

Некоторые причины отказов примусов в работе.

Помогает чистка запорного клапана шкуркой-нулевкой, но при этом придется полностью разобрать головку, разрушив сальниковое уплотнение ключа. Восстановить уплотнение можно асбестовым шнуром. В примусах, где подача бензина перекрывается шариковым клапаном (типа Шмель-4), проволока не поможет. Придется отвинчивать головку, вынимать сетчатый фильтр и высвобождать пригоревший шарик иглой или шилом. Кстати, чтобы клапан не пригорал, после выключения примуса полезно продуть головку парами бензина, поворачивая ключ в разные стороны. Когда клапан прочищен, головка устанавливается на место.

Однако, после этого может нарушиться ее уплотнение и при разжигании из-под резьбы появится пламя, или начнет падать давление после нескольких минут горения. Можно попытаться восстановить уплотнение, затягивая резьбу. Для этого хорошо иметь в ремнаборе обычный гаечный ключ на 20 миллиметров. Восстановить уплотнение поможет и специально вырезанное из мягкого алюминия уплотнительное кольцо. Полезно добавлять в топливо аспект-модификатор, это снижает частоту отказов.

По материалам книги Питание в туристическом походе.
Алексеев А.А.

Источник

Переделываем насос примуса Шмель под автомобильные прокладки

Переделка — громко сказано, суть видно на фото. Кто не разобрался, прошу под кат

Навеяло обзорами бензиновых горелок, решил поделиться.

Сам по себе примус «Шмель» достаточно надёжен и легко обслуживается-ремонтируется. Но вот конструкция насоса очень неудачная. В один прекрасный момент он начинает хуже качать, а через время совсем отказывает. Проблема, вот в этой прокладке: Эту копеечную деталь достаточно трудно найти, да и стоит невменяемых денег. Даже во времена расцвета бензиновых примусов, они были в дефиците и, например, по кемпингам, часто можно было встретить бедолаг «стреляющих» насос для своего агрегата.

Если другие резинки, клапанов насоса и предохранительного, крышки насоса легко при желании сделать самому вырубив из листа резины, то с прокладкой поршня «засада» в виде выступов с одной стороны, за счёт которых воздух попадает в цилиндр насоса (при обратном ходе уплотнение смещается вниз, выступы упираются в нижнюю часть канавки, создавая зазор и воздух поступает по внутреннему диаметру, при прямом ходе, кольцо упирается в верхнюю часть канавки, замыкая объем и насос подаёт воздух в бак).

В своё время создал запас колец, но он был не бесконечным, износилось последнее кольцо. Из вариантов было или заказывать ЗИП издалека и по конской цене, или что-то придумывать.

Почитал что делают другие. Обычно или ставят автомобильный вентиль (небезопасно) или переделывают на кожаную манжету. Но хотелось вариант попроще и с минимальными переделками. Пробовал сделать кольцо самостоятельно, сделав резиновую шайбу с прорезями, не заработало. Далее мысль пошла в сторону сделать разрезную пружинную шайбу.

Для проверки работоспособности идеи, временно подмотал тонкой медной проволоки под обычное уплотнительное кольцо. Заработало! Да так хорошо, что временное решение стало постоянным.

Итак, идём в автомагазин за маслобензостойким уплотнением, размер оригинального кольца 14*10*2 (там же можно найти для крышки насоса, размер оригинального 20*14*3), устанавливаем на место, под низ наматываем тонкой проволоки для создания постоянного зазора. Мотаем без фанатизма, резиновое кольцо при обратном ходе должно немного опускаться вниз. Проверяем работу. Вкручиваем насос на место. Примус к работе готов!

З.Ы. В обсуждениях предложены ещё хорошие методы доработки. Naevus написал про возможность просверлить отверстие от дна поршня к осевой канавке уплотнения, djdff привел патент, где для аналогичного насоса, в дне поршня сделаны пропилы до осевой канавки. Подробнее читайте в соответствующих комментариях.

Источник

Мифы и сказания о примусах «Шмель»

едавно мне достался туристический примус Шмель-2 1989 года выпуска. До этого я и понятия не имел о существовании подобных устройств.

За ту же сумму, которую стоит дихлофосный газ вы можете кормить свой примус чистейшим гептаном!

Информацию собирал в интернете на различных форумах. В основном, чипмейкер и ганза, но и на других сайтах тоже. Статья получилась техническая и при этом достаточно поверхностная. Думаю, получился отличный вариант для первого знакомства с предметом. Статья будет периодически дополняться.
Хочу сразу проговорить, что в своей статье использую цитаты в виде текста и фотографий с разных сайтов на основании статьи 1274 ГК РФ, которая говорит о том, что допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования цитирование в информационных целях правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования. Более подробную информацию об использовании фотографий и текста в качестве цитат можно найти на сайте ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/article/1109089/#ixzz4x0UqDkfj).
Это для тех, кто слышал звон про авторские права, да не знает где он.

Второй шмель, пожалуй, попрактичнее. Он низкий. Жесткая ветрозащита, совмещенная с подставкой для посуды позволяет удобнее ставить посуду. Некоторым пользователям снятие и установка ветрозащиты кажется неудобным. Шмель 2:

У четвертого шмеля самый большой бак, но производители вернулись к болтающимся подставкам для посуды. Шмель 4:

Миф №1. Примусы взрываются.

О, это самый любимый миф у обывателей. На любом форуме при упоминании примусов обязательно всплывают пара историй как у дяди/соседа/кума десять/двадцать лет назад взорвался примус на рыбалке/в походе/на даче/в руках. Дядька тогда чуть живой остался. Правда, со времен развития интернета и мобильных устройств с камерами, в нем так и не появилось ни одной фотографии разорванного примуса. Так что же происходит на самом деле? Давайте разбираться.
Collapse

Пошел этот миф от того, что при работе примуса происходит нагрев бачка. Это штатный режим работы примуса. Нагрев нужен для того, чтобы внутри бачка возникало давление, благодаря которому топливо поступает в горелку примуса. Насос в Шмелях нужен только для более эффективного и быстрого старта (по сравнению с безнасосными примусами). Так же насос иногда используют для нагнетания дополнительно давления для повышения мощности. При этом нормальная температура бачка составляет 60 градусов Цельсия, а нормальное давление в бачке от 1 атм при старте до 2,5 атм на полном газу.
Возможны ситуации, когда бачок с топливом может перегреться и давление превысит нормальные значения. Например, если поставить примус на горячий песок, накрыть его ветрозащитой, поставить на него слишком широкую посуду (шире 240 мм по паспорту) и запустить все это на полном газу. Тогда бачок обязательно перегреется, но часто ли примусу приходится работать в таких условиях? На этот случай заводом-изготовителем предусмотрен аварийный клапан, который начинает открываться при давлении в бачке более 3 атм и сбрасывать давление.

К сожалению, никакой феерии в этот момент не происходит. Это штатная ситуация и все в безопасности. Просто защитный клапан начнет немного подтравливать и возникнет небольшой огонек в районе клапана, как на фотографии:

Если резинка клапана старая и в микротещинах, то клапан может сработать и раньше.
Не стоит бояться, что давление 3-4 атмосферы разорвет бачок примуса толщиной 1 мм. Для сравнения, туристические цанговые (в народе дихлофосные) баллончики с толщиной стенки 0.3-0.4 мм продаются под давлением около 3,2 атмосферы ( ), и при этом выдерживают давление 18 атмосфер ( ).

Но и здесь все начинается довольно прозаично. Врядли такой огонек можно назвать взрывом.

Недавно удалось найти видео «взрыва» примуса. ШОК. Примус взорвался на седьмой секунде видеоролика:

Да, именно так они и взрываются.

Но вернемся к нашим Шмелям. Могут встречаться намеренно намертво заглушенные клапаны. Но даже они ни разу не подарили миру ни одной фотографии разорванного примуса.
Что делать если сработал клапан?
1. Выключить (закрыть кран) горелки.
2. Убрать посуду с примуса.
3. Погасить пламя на клапане (задуть или накрыть любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ кислорода к открытому огню).
4. Стравить лишнее давление, открыв горловину для заправки.
5. Дать остыть и проверить клапан.
6. Выявить и устанить причину перегрева, разжечь примус и продолжить приготовление пищи.

Не верьте в то, что примусы взрываются. Это не соответствует действительности. Тем не менее хотя бы иногда проверяйте состояние предохранительного клапана и смазывайте его литолом-24.

Миф №2 Сами примусы и еда, приготовленная на них, невыносимо воняют бензином и продуктами горения

Этот миф стоек не менее, чем первый. Потому что отчасти это правда. Но это легко победить.
Читал истории о том, что примусолога (человека, который его носил и обслуживал) называли «бензовозом», потому что пахнул он соответственно. Все зависит от того, чем вы кормите свой примус.

Возникает вопрос в чем разница между Калошей и Галошей? Ответ найдем в ГОСТ 443-76. Надо сказать, что действие ГОСТ 443-76 завершено 01.07.1992 и вместо него приняты ТУ 308.401-67108-92. Эти документы во многом идентичны.
Старый гост в зависимости от технологии изготовления устанавливал две марки нефрасов:
С2—80/120 (БР-2 «Калоша») — из бензинов каталитического риформинга;
СЗ—80/120 (БР-1 «Галоша») — из бензинов прямой перегонки.
Если изучить отмененный ГОСТ 443-76, то мы увидим, что по многим характеристикам Галоша несколько уступает Калоше. Кроме того, БР-2 «Калоша» был высшего сорта и первого сорта.

Запах бензина на вещах мы победили. А что же на счет запаха продуктов горения? А ничего. Каким бензином вы бы не заправляли свой примус (хоть калоша, хоть 98), при выходе на режим он будет гореть ровным синим пламенем без копоти таким же чистым, как газовая горелка (только температура в полтора раза выше). И никакие продукты горения не могут испортить вкус или запах ваших блюд. На фотографии видно, что пламя синего цвета, а на белом котелке отсутствуют какие-либо следы копоти.

Миф №4. Всё бы ничего, но забивается он быстро. А потом начинается мука с прочисткой, продувкой и т.п.

При использовании плохого топлива, в котором много тяжелых фракций и примесей (того самого 98 бензина с заправки, не отмеченной ни на одной карте) часть из этих примесей могут оседать в канале горелки и забивать ниппель (форсунку). Форсунка и канал горелки элементарно чистятся перед началом работы простым поворотом ключа. Тут никаких проблем нет.

Внешне примусы очень похожи. Различна лишь форма отверстий на горелке.

Так вот, при подымании штока шарик может залипнуть и остаться на месте, а конус гарантированно откроет подачу топлива.

Если вам попался примус с шариком, как мне, не надо расстраиваться и сразу нести свой примус на мусорку. Мы же на предыдущем мифе договорились не лить в примус ничего, кроме «Калоши» (чтобы не провонять бензином). А на нем шариковый запорный элемент работает без нареканий многие годы.

Если же вам по каким-то причинам нужен универсальный аппарат, способный съесть все, что удалось найти, и вы не боитесь сделать что-то своими руками, то и здесь есть способ помочь. Для исключения проблемы залипания шарика можно припаять его к штоку твёрдым припоем. Для этого сверлом 3,2 мм (или шарошкой 6 мм) делается небольшое углубление (0,5 мм) строго по центру штока. В это углубление помещаются опилки припоя ПСр-45 с флюсом ПВ209. Сверху кладётся шарик и все это греется горелкой до полного растекания припоя и спаивания шарика с вертикальным штоком. В итоге получается прочное соединение и шарик сам встает точно по центру штока. После сборки узла надо прогреть на горелке место где находится «седло» под шарик для размягчения латуни в этом месте. После этого покрутить ручку управления, чтобы шарик «продавил» себе «седло» по месту. Тогда шарик будет надёжно запирать топливный канал и шарик гарантированно не будет «залипать». (Взято тут: http://www.chipmaker.ru/topic/96413/)

А лучше лейте хорошее топливо и не забивайте себе голову.

Миф №5. Есть у меня такой же, но лежит в подвале, потому что нет запчастей и найти их невозможно.

Здесь я не хочу касаться вопросов глубокого ремонта примусов с полной разборкой. Давайте поговорим об оперативном восстановлении работоспособности примусов Шмель с неработающими от усыхания и растрескивания клапанами и насосом, а точнее о замене деталей из ремкомплекта.
Вам подарили, вы купили или нашли на даче дедов примус Шмель. Отмыли от копоти, прочитали год выпуска на чашечке для прогрева горелки и узнали, что он всего на пару лет младше вас. Насос, конечно, не качает, все клапана сифонят. Ну и что с ним делать дальше?

Чтобы вернуть его в строй нужно заменить:
1. Кольцо поршня насоса.
2. Уплотнитель обратного клапана насоса.
3. Уплотнитель предохранительного клапана.

Звучит солидно и академично, но на самом деле это всего лишь три маленькие резиночки.
При этом на детали из ремкомплекта лучше не рассчитывать. Во-первых, скорее всего, и ремкомплекта никакого не сохранилось, во-вторых, если ремкомплект сохранился, то резинки там тоже ссохлись, и, в-третьих, ремкомплек рано или поздно закончится и надо будет что-то думать. Поэтому обойдемся без родного ремкомплекта.

При раскрое пыльника ШРУС Нивы мы получаем неиссякаемый источник маслобензостойкой (МБС) резины, которой хватит на все примусы в округе.

С колечком поршня насоса тоже все просто. Понятное дело, сейчас мы нигде не найдем такое же пупырчатое колечко (его видно на фотографии с дастановским ремкомплектом). Но мы можем обойтись и без него. Нам подойдет любое гладкое резиновое колечко подходящего диаметра. Например, читал, что в топливной системе Камаза как раз есть такие.

Просто делаем пропил на внешней шайбе поршня и надеваем наше гладкое колечко. Смажьте Литолом-24 и все. Поршень работает.

Миф №6 Современные примусы лучше.

В-третьих, современные примусы гораздо более требовательны к топливу и часто не ремонтопригодны. Вся их мультитопливность заканчивается там, где заканчивается Power Fuel White Gas. Где обычный Шмель с конусом или припаянным шариком вообще не встретит каких-либо проблем, современный примус с парогенератором будет требовать постоянной чистки и прокалки. Тяжелые фракции будут оседать на стенках парогенератора, забивая его.

Или, например, известные примусы с парогенераторной трубкой Колман вообще могут потребовать дорогостоящего ремонта. У них сложный парогенератор: в латунной трубке находится ещё капиллярная трубка, на которую навита спираль. Забивается не сама форсунка, а именно топливный канал. Конструкция генератора не подразумевает его разборки, а при прокаливании трубки даже с подачей кислорода через неё, эффекта не достигается. В настоящее время стоимость генератора составляет от 1500 до 2000руб., что ставит под сомнение эффективность и экономическую составляющую пользования данным агрегатом.

Конечно, в одном обзоре все новинки не учесть, но совершенно очевидно, что наши Шмели на фоне современных примусов выглядят очень достойно.

Первая книга Е.Г. Уваровой «Спутник домашней хозяйки. 1000 кулинарных рецептов с указаниями как готовить на примусе», выпущенная в 1927 году.
Предисловие автора:
.
Имея в виду, что при новых условиях многие хозяйки не имеют возможности готовить на плите, мы посвятили специальную главу «приготовлению обедов на примусе». Выделить рецепты для примуса в особый отдел мы считали излишним, потому что большинство рецептов годится и для примуса, с некоторыми немногими изменениями, на которые указано в этой специальной главе. Для более удобного нахождения все блюда, пригодные для приготовления на примусе, напечатаны в алфавитном указателе жирным шрифтом.
.

Вторая книга К.Я. Дедриной «Кухня на примусе», также выпущенная в 1927 году.
Предисловие автора:
.
Таким образом в наш сборник вошли рецепты кушаний наиболее дешевых и вместе с тем настолько простых, что большинство из них может быть приготовлено на примусе

Источник