Хребет кровли что это
Устройство конька и хребтов на черепичной кровле
Инженер технического отдела
Специалист по кровельным и гидроизоляционным технологиям
Согласно СП 17.13330.2016 КРОВЛИ (Актуализированная редакция СНиП II-26-76) конек – это верхнее горизонтальное ребро крыши, образующее водораздел, а хребет – это ребро крыши, образованное расходящимися скатами. Это крайне важные элементы крыши, от качества выполнения которых зависит срок ее службы и внешний вид.
Коньки и хребты защищают стыки скатов от проникновения осадков под кровлю. При этом благодаря наличию вентиляционных зазоров, они помогают эвакуировать теплый воздух и водяные пары из утеплителя и подкровельного пространства.
Рассмотрим монтаж конька над теплым чердаком с мансардой с использованием диффузионной мембраны.
Основные этапы подготовки кровли к монтажу коньков и хребтов
До начала монтажа нужно рассчитать необходимое количество столбцов черепицы на скате, с учетом того, чтобы вынос черепицы за пределы крайних стропил не превышал 30 см. На основании этого расчета определяют ширину конька, а также точки установки крайних рядовых и коньковых черепиц.
Рисунок 1 – Расчет ширины скатов
Первый элемент, который устанавливается на карнизном свесе – капельник. Он необходим для отведения конденсата с подкровельной гидроизоляции.
Рисунок 2 – Установка карнизной планки (капельника)
Затем на скатах укладывают диффузионную мембрану «Дифорол». Край мембраны приклеивают к капельнику двусторонним скотчем.
Рисунок 3 – Укладка диффузионной мембраны
Внимание! При устройстве теплого чердака или мансарды с использованием диффузионной мембраны делать вырезы в районе конька для выпуска воздуха из утеплителя не нужно! Поэтому мембрана укладывается через конек с перехлестом не менее 5 см.
На скаты поверх мембраны набивают бруски контробрешетки. На коньке все бруски контробрешетки запиливают под одинаковым углом.
Рисунок 4 – Монтаж брусков контробрешетки
На карнизном свесе устанавливают брусок нижней обрешетки. Зазор под карнизным свесом закрывают вентиляционной лентой. Размечают положение нижней опорной обрешетки. Верхнюю обрешетку устанавливают на расстоянии 2-4 см от линии пересечения брусков контробрешетки.
Рисунок 5 – Установка верхней приконьковой обрешетки
Ошибка! Если верхняя обрешетка закреплена слишком низко, то коньковая черепица не сможет прикрывать верхний край рядовой, под кровлю будет проникать вода.
Для каждого ската шаг обрешетки рассчитывают таким образом, чтобы получить целое число рядов черепицы. Положение обрешетки определяют разметочной шнуркой. Бруски обрешетки крепятся на контробрешетку строго горизонтально.
Рисунок 6 – Расчет шага обрешетки на скате
Установка конькового бруска и укладка коньковой черепицы
Коньковая черепица крепится к коньковому бруску, но лежит на волнах рядовой черепицы. Такая конструкция обеспечивает эффективную вентиляцию подкровельного пространства.
Рисунок 7 – Схема основного конька
Чтобы грамотно установить коньковую черепицу, нужно определить высоту установки конькового бруска. Для этого на волны рядовой укладывают по 2 коньковых черепицы. Возле узкого конца коньковой черепицы на впадины верхнего ряда кладут линейку, которая будет использоваться в качестве базы для измерений. Затем измеряют расстояние от линейки до нижней поверхности коньковой черепицы.
Рисунок 8 – Вычисление оптимальной высоты конькового бруска
Щель между коньковой черепицей и верхом конькового бруска должна составлять 8-10 мм.
Пример: расстояние до коньковой черепицы равно 5,5 см., значит расстояние от линейки до верха конькового бруска должно составлять 4,5см.
Не снимая верхних рядовых черепиц, на верхних обрешетках отмечают место установки крайнего крепления конькового бруска. Отметка должна приходиться на центр волны черепицы. Затем производят разметку под места следующих креплений конькового бруска с шагом 60 см. К краю конька прикладывают крепление с обрезком бруска. Его верхний край должен находиться на рассчитанной высоте 4,5 см. На ножках крепления отмечают линию пересечения с внутренней гранью верхней обрешетки.
Рисунок 9 – Разметка положения кронштейнов конькового бруска
Две рядовые черепицы снимают, после этого крепление конькового бруска выставляют по сделанным отметкам и фиксируют на каждой обрешетке саморезами. В тех местах, где будут устанавливаться крепления, черепицы верхнего ряда снимают. Между крайними креплениями натягивают шнурку, с помощью которой устанавливают промежуточные крепления. Затем их фиксируют к обрешетке саморезами.
Рисунок 10 – Установка промежуточных кронштейнов на коньке
Коньковый брусок устанавливают в крепления. При этом его торец должен быть выставлен заподлицо с краем боковой черепицы, для чего необходимо подрезать верхний стык лобовых досок. Затем брусок фиксируют ко всем креплениям гвоздями или саморезами.
Ошибка! Если коньковый брусок установлен не на специальном креплении, а набран из досок, установленных заподлицо с черепицей, то это нарушает вентиляцию подкровельного пространства, поэтому на карнизном свесе могут образовываться сосульки, а в утеплителе – конденсат.
Установка аэроэлемента конька
Для вентиляции конька и его защиты от попадания влаги используется специальный аэроэлемент. Например, Фигаролл +.
Рулон раскатывают по коньковому бруску и крепят степлером по центру с шагом 30 см. Фигаролл растягивают в стороны, чтобы открыть вентиляционные отверстия. После удаления всех защитных полос с краев рулона его прижимают руками к верхушкам волн рядовых черепиц, а затем продавливают по впадинам.
Внимание! Среднюю вентилируемую часть рулона нельзя прижимать к коньковому бруску!
Лоскут аэроэлемента закрывает торец конькового бруска и фиксируется степлером. Поверх него закрепляют торцевой элемент.
Рисунок 11 – Крепеж торцевого конькового элемента
Монтаж коньковой черепицы
Крайний коньковый зажим устанавливают при помощи 2 саморезов посередине конькового бруска с выносом за торцевой элемент до наружного края боковой черепицы. Крайнюю коньковую черепицу устанавливают в зажим широким краем и фиксируют саморезами сквозь следующий зажим. При этом зазор между краем черепицы и зажимом должен составлять 5 мм.
Рисунок 12 – Крепление конькового зажима на Фигаролл
В коньковом зажиме имеется отверстие со свободным ходом примерно 1 см. это позволяет регулировать шаг установки коньковых черепиц и добиваться покрытия всей длины конька без подрезки крайних элементов.
Монтаж хребта и малого конька
При обустройстве хребтов вальмовой кровли последовательность операций аналогична монтажу конька.
Как правильно уложить натуральную черепицу и оформить сложные участки крыши?
Радость от приобретения красивой и долговечной керамической или цементно-песчаной черепицы может оказаться недолгой, если вы столкнетесь с последствиями неправильного монтажа: кривизной покрытия, протечками и пр. Лучше не полагаться на авось и доверить выполнение работ профессиональным кровельщикам. Но и в этом случае полезно знать об особенностях монтажа
Несмотря на то, что керамическая и цементно-песчаная черепица имеют разный состав, есть у этих материалов ряд общих характеристик, например, форма, размеры, набор дополнительных комплектующих и, как следствие, технология монтажа.
Основание
Монтажные работы начинают с подготовки основания. Черепицу рекомендуют укладывать на крышах с уклоном свыше 10°, но на скатах с уклоном от 10 до 16° она не выполняет в полной мере функцию защиты от осадков. Поэтому под ней создают сплошной дощатый настил, поверх которого монтируют слой гидроизоляции (именно он играет роль кровли), затем — контробрешетку и шаговую обрешетку, к которой уже крепят саму черепицу.
Гидроизоляционный слой можно устроить двумя способами. Традиционный — с помощью наплавляемых битумно-полимерных рулонных материалов. Их монтаж довольно трудоемок и долог, к тому же он проблематичен при отрицательной температуре. Но главный минус — наплавляемая гидроизоляция непаропроницаема, а значит, под ней в случае утепленной крыши необходимо делать вентиляционный зазор (чтобы проветривать утеплитель во избежание его увлажнения из-за конденсации водяного пара). Однако выполнить такой зазор сложно, а подчас невозможно. Поэтому серьезные кровельные фирмы используют другой способ — укладывают на настил специальные полимерные пленки (например, Delta-Foxx от DORKEN, Divoroll Top Ru от BRAAS), которые обладают повышенной прочностью на разрыв и высокой паропроницаемостью, так что не требуют вентзазора между утеплителем и настилом. Кроме того, пленки проще и быстрее в монтаже.
При уклоне крыши свыше 16° черепицу укладывают на прикрепленную к контробрешетке шаговую обрешетку, изготовленную чаще всего из деревянных брусков (с рекомендуемым сечением 50 × 50 мм). Бруски обрешетки стыкуют только на контробрешетке, притом их торцы располагают строго по ее центру. Отметим, что ширина бруска контробрешетки обычно также 50 мм, а значит, в месте стыка каждый брусок обрешетки накрывает его всего на 25 мм. Поскольку обрешетку закрепляют гвоздями или саморезами, есть опасность, что со временем в этом месте появится трещина и брусок оторвется, вызвав деформацию кровли. В связи с чем некоторые специалисты рекомендуют под стыком обязательно устанавливать на контробрешетку короткий подпорный брусок или уголок из оцинкованной стали не менее 40 × 40 мм — защиту от отрыва обрешетки.
Расход древесины на стропильную конструкцию для керамической или цементно-песчаной черепицы увеличивается в сравнении с легкими кровельными материалами на 5–15%
Что касается шага обрешетки — у каждой модели черепицы он свой (дан в техдокументации), притом для многих моделей он может меняться в зависимости от уклона крыши. У замковых черепиц (имеющих паз для соединения с соседними плитками) диапазон шага определяется величиной допустимого люфта в их замке. У цементно-песчаной черепицы только один замок — вертикальный, поэтому у нее довольно значительный люфт в вертикальном направлении, что позволяет заметно варьировать расстояние между брусками обрешетки (например, для модели «Янтарь» от BRAAS оно колеблется от 312 до 345 мм). У «керамики» люфт, как правило, меньше, поскольку у нее помимо вертикального замка есть еще и горизонтальный. В связи с чем для многих керамических кровель диапазон шага обрешетки небольшой. Но есть и исключения: скажем, для модели «Футура» от CREATON он составляет 360–388 мм.
Возможность менять шаг обрешетки позволяет подобрать такую его величину, при которой под коньком удастся уложить рядовую плитку без подрезки в верхней части или меньше подрезать черепицу. Но это не означает, что при монтаже обрешетки допустимо варьировать ее шаг. Требуется строго соблюдать его по всей длине ската, иначе на покрытии будут неровные линии, образуемые стыками и волнами черепиц, отчего испортится внешний вид кровли.
Как рассчитать шаг обрешетки?
Для расчета шага обрешетки на скате сначала устанавливают брусок первого (нижнего) ряда черепицы. Его расположение зависит от местонахождения водосточного желоба, поскольку нависание плитки над ним должно составлять не менее трети его диаметра. Затем на коньке набивают брусок последнего (верхнего) ряда черепицы, отступив 2–3 см от верхнего края контробрешетки. Далее измеряют расстояние между двумя брусками и делят эту цифру на величину среднего шага обрешетки, рекомендуемого для конкретной модели черепицы согласно техдокументации на нее. Полученный результат округляют до ближайших целых чисел в ту и другую сторону — это возможное количество горизонтальных рядов плитки. Потом делят величину расстояния между брусками на эти целые числа, выясняя вероятные шаги обрешетки. После чего определяют, какой из рассчитанных шагов соответствует допустимому для этой модели черепицы при данном уклоне ската крыши. Шаг выбирают таким, чтобы под коньком получилось уложить целую плитку (без подрезки ее верхней части) или свести подрезку к минимуму (для более надежного крепления к основанию).
Рядовая черепица и комплектующие
Черепица держится на обрешетке за счет выступов, находящихся на ее тыльной стороне, а также за счет давления соседних плиток. При уклоне ската менее 60° рекомендуют дополнительно фиксировать оцинкованными саморезами плитки первого ряда на карнизном свесе, плитки фронтонных и подконьковых рядов, а также подрезанные черепицы у хребтов, ендов, вокруг дымовых труб, мансардных окон и в местах примыканий. Кроме того, существуют противоветровые кляммеры для дополнительной фиксации к обрешетке нижнего края черепицы «проблемных» рядов.
При уклоне крыши свыше 60° для большей надежности советуют закрепить шурупами еще и рядовую черепицу — в шахматном порядке
Укладку черепицы начинают с нижнего ряда (то есть со стороны карнизного свеса), чтобы плитка верхнего ряда закрывала плитку нижнего. Притом под первым рядом устанавливают аэроэлемент свеса — он защищает от проникновения под кровлю птиц, не препятствуя попаданию туда воздуха для вентиляции крыши.
Замковую черепицу монтируют справа налево, поскольку ее замок чаще всего находится с левой стороны. Если есть вероятность схождения снега со ската зимой, то во втором или третьем ряду размещают элементы снегозадержания — специальные черепицы или кронштейны, к которым крепят металлические решетки, трубки или бревна. Нужно заранее знать, где будут выводиться на крышу вентиляционные, канализационные стояки и антенны, чтобы предусмотреть в этих местах особые проходные элементы с профилем, повторяющим многие модели черепицы.
На кровле с большим уклоном брусок шаговой обрешетки может оторваться от контробрешетки при перемещении по нему монтажника. Во избежание этого для крепления бруска нужно подбирать гвозди или саморезы достаточной длины
На фронтонном свесе обычно монтируют боковые черепицы, лобовую доску или металлическую планку. В случае ската длиной более 6 м потребуется располагать в его центральной части вентиляционные черепицы для усиления проветривания подкровельного пространства (их количество и место укладки определяются проектом). Такие элементы устанавливают и в других зонах, где вентиляция затруднена, например до и после широких мансардных окон или дымовых труб, в районе ендов, хребтов, примыканий.
Среди характерных ошибок, допускаемых при укладке керамической черепицы, — использование сырой или искривленной древесины для устройства контробрешетки и обрешетки, а также неправильный расчет шага обрешетки или несоблюдение шага при ее монтаже. Все это приводит к тому, что диагональные, а нередко вертикальные и горизонтальные линии черепицы оказываются неровными и внешний вид кровли портится. Другая ошибка — укладка в зоне ендов и хребтов плитки, обрезанной более чем наполовину по диагонали. Такие элементы проблематично крепить к основанию, из-за чего возможны перекосы, чреватые не только ухудшением эстетики кровли, но и протечками.
Конек, хребет
На коньке и хребте укладывают коньковую черепицу, прикрепляя ее особыми кляммерами к коньковому брусу. Как правило, его фиксируют к контробрешетке с помощью специальных металлических держателей, позволяющих варьировать высоту бруса относительно плоскости каждого ската. Это нужно для создания вентиляционного зазора в зоне коньков (хребтов), который обязательно требуется в случае утепленной крыши.
Обратите внимание: применяя вместо конькового бруса с держателями обычную доску, уложенную на ребро, очень сложно добиться полноценной вентиляции крыши в зоне конька (хребта), — для этого понадобится, в частности, дополнительно подрезать рядовую черепицу, чтобы обеспечить зазор между ней и доской. Поверх конькового бруса (под коньковой черепицей) устанавливают аэроэлемент конька или особую вентиляционную ленту — они одновременно позволяют воздуху покидать подкровельное пространство и препятствуют проникновению осадков под конек (хребет). Края аэроэлемента или ленты прижимают к рядовой черепице.
Важный момент: в случае черепицы с высокой волной следует внимательно подбирать модель аэроэлемента или ленты, так как ширины стандартных изделий может не хватить, чтобы должным образом накрыть черепицу (останется виден ее крепеж)
Ендова
В месте схождения двух скатов под внутренним углом поверх гидроизоляции обычно укладывают стальные или алюминиевые желобки, по краям накрывая их с нахлестом 8–10 см обрезанными рядовыми черепицами (в случае черепицы формы «бобровый хвост» можно выкладывать в ендове обрезанные плитки — так называемой косичкой).
Принципиальный вопрос — на какое основание устанавливать желобок? Первый вариант — на сплошной дощатый настил. По мнению многих специалистов, для утепленных крыш такое решение крайне неудачно, так как настил оказывается в плоскости контробрешетки и препятствует проветриванию утеплителя. Помимо прочего это приводит к нагреву желобка зимой, отчего на нем образуется наледь. Приемлемым является второй вариант — монтаж желобка к закрепленной на контробрешетке учащенной шаговой обрешетке: тогда он находится в плоскости обрешетки и не затрудняет вентиляцию. Многим заказчикам не нравится желобок в ендове, и они требуют монтировать здесь встык обрезанные черепицы с соседних скатов. Это недопустимо: между черепицами все равно останется щель, в которую попадут листья, ветки и прочий мусор. В результате появятся «пробки», и вода неизбежно проникнет под кровлю. Из открытого желоба, напротив, весь мусор легко вымывается дождевой водой и выдувается ветром.
Для дополнительной защиты от протечек вдоль канта желоба рекомендуют проклеивать специальные поролоновые полосы с водоотталкивающей пропиткой
Места примыкания
Места примыканий черепицы к стенам или дымовым трубам необходимо особым образом герметизировать, чтобы исключить протечки. Для этого используют специальную ленту (на основе алюминия, свинца), на края которой с обратной стороны нанесен клеящий слой. Одним краем ленту приклеивают к примыкающей поверхности, другим — на кровлю. Верхнюю часть ленты прижимают металлической планкой изогнутого профиля, закрепляя ее термостойкими дюбелями. А на отбортовку планки наносят кровельный герметик, чтобы полностью исключить проникновение воды под ленту.
Среди ошибок при устройстве узла примыкания — отсутствие или неправильное применение планки: отбортовкой вниз. Дискуссионный вопрос — как прижимать планку? Некоторые кровельщики предлагают утапливать ее в предварительно выполненной в примыкающей поверхности штрабе. Другие возражают: из-за температурных деформаций металлической планки, ее подвижек при усадке кровли или попадания в штрабу воды (с последующим замерзанием при понижении температуры и расширением) последняя может постепенно разрушиться, что приведет к протечкам.
Важно! Подрезать черепицу, находясь на крыше, запрещено: даже если делать это аккуратно, пыль, появляющаяся при резке, заполняет микропоры диффузионных гидроизоляционных пленок, вследствие чего снижается их паропроницаемость. Крупные же осколки могут вообще порвать гидроизоляцию
Часто кровельные бригады при укладке керамической или цементно-песчаной черепицы, независимо от уклона ската, каждую плитку закрепляют саморезами. Некоторые специалисты считают, что это неправильно: жесткий крепеж всех элементов кровли исключает люфт между черепицами при усадке деревянной стропильной системы и здания в целом, из-за чего в покрытии могут появляться щели, в которые будет проникать вода. Возможно и раскалывание черепиц.
Еще один минус сплошной жесткой фиксации: в процессе обследования, ремонта или реконструкции кровли (например, для установки мансардного окна) плитки довольно сложно демонтировать без повреждений. Поэтому при уклоне крыши до 60° необходимо крепить саморезами только плитки, испытывающие особую ветровую нагрузку, — вдоль карниза, конька и фронтона, а также подрезанные черепицы.
Коньки-хребты
Пройдя по всему скату кровли снизу вверх, воздух выходит из вентиляционных каналов наружу через специальные вентиляционные элементы, смонтированные на скате, или/и из под конька/хребта кровли (для керамической черепицы из-под конькового элемента).
Устройство конька и хребта мы и рассмотрим.
Конек – элемент кровли, образующийся линией пересечения двух скатов и идущий параллельно земле.
Хребет– элемент кровли, образующийся линией пересечения двух скатов и идущий под углом к земле.
Существует огромное количество готовых вентиляционных элементов конька и способ устройства коньковых и хребтовых узлов. Главные требования к вентиляционным элементам:
Группа вентиляционных элементов конька для натуральной черепицы делится на гибкие рулонные (обычно длиной 5 метров), которые могут использоваться на прямых коньках и на хребтах, и жесткие штучные (длиной 1 метр), которые обычно применяются только на коньках.
Первые представляют собой рулон шириной от 280 до 400 мм и длиной 5 метров, который состоит из двух алюминиевых гофрированных полосок по краям, окрашенным в один из стандартных цветов (обычно красный, коричневы и черный) и вентиляционной вставкой между этими полосками. Ширина рулона выбирается в зависимости от профиля используемой черепице – чем выше профиль волны, тем шире должен быть вентиляционный рулон. Большое разнообразие этих материалов, производимых, как правило, в Германии или Польше, отличается между собой нюансами, которые будут незамечены простым обывателем, но однозначно определены профессионалом:
— Ширина алюминиевой полосы и высота волны гофрирования. Этот показатель влияет на то, как элемент будет ложиться на последний ряд черепицы и равномерно растягиваться за счет складок (гофрирования), чтобы плавно обогнуть профиль черепицы любой высоты. Вентиляционные рулоны, в которых вместо алюминия используется медная лента, более долговечны.
— Ширина клеевого слоя и его качество (обычно используется бутил) с внутренней стороны алюминиевой полосы влияет на качество приклеивания к черепице.
— Материал, из которого изготавливается вентиляционная вставка. Это может быть: мембранная пленка (аналогичная кровельной гидроизоляции), сетка из полиэтилена, полипропилен, поливинилхлорид, нетканый материал, текстиль с пропиткой из полипропилена и другие. Все эти материалы имеют разные показатели влагопроницаемости и воздухопроницаемости, и соответственно по-разному обеспечивают вентиляцию подкровельного пространства.
Вентиляционные рулоны также поставляются изготовленными полностью из алюминия или меди без использования тканевых или полимерных вставок. Такие рулоны для обеспечения вентиляции подкровельного пространства имеют две линии перфорации. В монтаже они идентичны рулонам с вентиляционной вставкой, но имеют бОльший срок службы.
Чтобы правильно смонтировать аэроролик конька и вентиляционная вставка не провисла под коньковой черепицей, необходима установка конькового (хребтового) бруска. На него же в дальнейшем монтируется коньковая черепица. Устанавливается такой брусок на регулируемые опоры, высота установки которых должна соответствовать размерам черепицы.
Одним из минусов использования жесткого аэроэлемента является большая сложность в монтаже, чем у аэророликов, установить на которые коньковую черепицу намного проще.
Одной из последних тенденций в монтаже керамики является использование подконьковой черепицы. Устанавливаться она может только на прямых коньках, при этом сам конек ложиться непосредственно на нее, а аэроролики и аэроэлементы не используются. В таких случаях можно также не использовать опоры коньковой обрешетки, да и сам коньковый брусок, а крепить коньковую черепицу с помощью специальных клямеров к последнему ряду обрешетки.
В Европе издревле коньковые элементы укладывали на глиняные, а затем на цементные растворы. Однако сейчас данная технология может быть применима только на холодных и хорошо проветриваемых кровлях. Техника укладки на смесь используется все реже, а глина и цемент заменяются на специальные синтетические и полимерные пластичные массы, которые застывают после монтажа. В России данная техника не применяется. На кровлях с натуральной черепицей часто можно увидеть торцевые коньковые элементы (заглушки) выполненные из пластика с перфорацией. Выглядят они не так изящно как керамические, но они улучшают выход воздушных масс из под конька.
При устройстве сланцевой кровли большинство элементов выполняется непосредственно из натурального шифера. При монтаже конька создается вентиляционный зазор с подветренной стороны, который перекрывается вентиляционной сеткой из пластика, меди или цинк-титана. Эта сетка обеспечениет защиту от проникновения под конек птиц, крупных насекомых и мусора.
Как уже отмечалось выше, все вышеуказанные элементы теряют свою необходимость в случае монтажа неутепленной кровли с хорошо проветриваемым пространством. Однако застройщики все больше тяготеют к устройству мансардных крыш, а значит выбор вентиляционных элементов становится принципиально важным пунктом строительства кровли.