Как сделать деревянные окна раздвижные
Деревянные евроокна своими руками
Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон – однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.
Евроокно – что это и как это делается
Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.
Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет существенной роли, важен функционал конструкции и ее характеристики.
Деревянные окна своими руками
Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.
Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.
Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6×4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать окно своими руками, чертежи вполне подходят.
Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.
Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:
Теперь снимаем размеры будущего окна:
Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.
Изготовление оконной рамы. Слой первый.
Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.
Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.
Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.
Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:
Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:
Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.
И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.
Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:
Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки
Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:
Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».
Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»
Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.
Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:
Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:
Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.
Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.
Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.
В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.
Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:
После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:
Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».
По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.
Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:
Изготовление рамы. Второй слой.
Изготовление рамы. Второй слой.Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.
Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.
Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.
Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:
Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.
Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.
Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.
После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.
Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия
Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.
Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:
Ошлифовываем подсохшие шпунты:
Вот такая рама у нас получилась:
Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.
Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.
Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.
Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.
Советы по остеклению веранды, выбор материалов и методов
Окна из поликарбоната для беседки станут отличным вариантом. Поликарбонат уже давно успешно сотрудничает с классическим остеклением. Данный материал удобен в обработке, что позволяет в короткие сроки и за разумную плату создавать большие оконные конструкции. Поликарбонат хорошо подходит для создания арочных окон и других конструкций сложной формы.
Выбор материала для остекления
В первую очередь необходимо определить, будет ли веранда отапливаемой. Если вы планируете использовать ее зимой, то стоит использовать вариант теплого остекления. В этом случае применяют конструкции из алюминия, утепленные изнутри. При использовании этого варианта застекленная веранда станет комфортной для использования в любое время года. Зимой тепло от нагревательных элементов будет хорошо удерживаться внутри, а летом станет возможным использовать кондиционер.
Если отапливать веранду вы не планируете, то не стоит переплачивать: можно смело ставить холодное остекление. Оно защитит от ветра, осадков, шума, но не сможет противостоять холоду. Для этого можно использовать холодные алюминиевые профили, безрамные конструкции, поликарбонат. Для экономии пространства можно установить раздвижную или складную дверь. Она выгодно подчеркнет дизайн, притом не будет занимать пространство при открывании.
Остекление веранды на даче можно выполнить при помощи стеклопакетов. Этот материал поможет сэкономить на отоплении зимой, так как он способен хорошо удерживать тепло и отлично пропускает свет. Другим распространенным способом является использование металлопластиковых конструкций. Этот способ позволяет выбрать подходящий стеклопакет для любого типа помещения. Таким образом, можно хорошо изолировать помещение от внешней среды.
Остекление с помощью стеклопакетов ПВХ
Безрамная конструкция поможет
Решили использовать алюминиевый профиль? Узнайте, каким алюминиевым профилем остеклить балкон или лоджию.
Прочитайте о видах стеклопакетов в нашей статье по ссылке https://oknanagoda.com/steklo/osteklenie-steklo/steklopaketi/kakojj-steklopaket-vybrat.html.
О технологии выносного остекления балконов можно прочитать в нашем материале на сайте здесь.
Виды поликарбоната
Раздвижные окна из поликарбоната для беседки могут изготавливаться из двух видов материала. На рынке представлен сотовый и монолитный поликарбонат.
Виды поликарбоната
Сотовый материал состоит из двух соединенных между собой плит. Между ними имеется заполненное воздухом пространство. Благодаря ему данный материал отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, сотовый поликарбонат хорошо защищает от посторонних шумов. Этот материал недорогой, он не пропускает солнечный цвет. Его недостатком является именно отсутствие светопропускаемости. Поэтому. В беседке не будет солнечного цвета.
Если необходимо обилие солнечного света, то понадобится прозрачный материал. Это монолитный поликарбонат. Он наилучшим образом подойдет для создания раздвижных оконных конструкций в классическом понимании.
Преимущества поликарбоната
Поликарбонат является отличной альтернативой стеклу. Этот материал обладает некоторыми свойствами, которые делают его универсальным для остекления, изготовления теплиц и других к4онструкций. Указанные свойства следует перечислить отдельно:
Нужно отметить еще и простоту ухода за раздвижными окнами. Их легко можно очистить при помощи обычных средств домашней химии.
Как сделать раздвижные окна своими руками
Остекление беседок поликарбонатом выполняется постепенно и включает несколько, указанных выше, этапов. Остекление беседки поликарбонатом своими руками начинается с монтажа профиля. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать массу конструкции. На установленный профиль монтируется рама.
Для изготовления рамы рекомендуется использовать древесину. Она более эстетична, чем металл. Кроме того, деревянные рамы более просты в самостоятельном изготовлении и монтаже. В процессе работы, раму следует выровнять относительно каркаса беседки в обеих плоскостях – горизонтальной и вертикальной. Для самой работы и контроля за ее точностью, нужно использовать нивелир и деревянные клинья.
Если нет отклонений и рама смонтирована верно, ее закрепляют к каркасу при помощи стальных анкеров. Этот крепеж идеально подходит для раздвижного остекления поликарбонатом.
Но в полученной конструкции неизбежно останутся щели и зазоры. Окна в беседку из поликарбоната должны служить для утепления и шумоизоляции. Поэтому, зазоры необходимо убирать. Это делается с помощью монтажной пены.
Перемещение фрагмента материала происходит за счет направляющих, которые устанавливаются вместе с рамой. Если планируется подоконник, то его монтировать нужно на стадии крепления рамы к каркасу.
Остатки монтажной пены следует обрезать, а откосы можно закрыть пластиком или деревянными панелями.
Этот вариант позволяет наполнить беседку светом
При выполнении такого остекления, нужно понимать, что поликарбонат хуже удерживает тепло, чем пластиковое остекление. Ведь листы поликарбоната не имеют таких воздушных пазух. Поэтому, существенные теплопотери будут неизбежными.
Соответственно, если планируется круглодичная беседка, надо предусмотреть источник обогрева. таковым может стать открытый очаг или печь. Данные элементы требуется предусматривать еще на стадии планирования организации пространства беседки. Впоследствии, установить их не всегда будет возможным. Ведь для них необходим монолитный фундамент.
Для зимних беседок наиболее предпочтительным является вариант с остеклением поверх ограждения из дерева. Древесина лучше удержит тепло внутри беседки. Поскольку основные теплопотери будут приходиться на остекленную часть беседки, то их объем существенно уменьшится.
Наиболее высокими теплопотери будут при сплошном остеклении поликарбонатом от пола до потолка. В этом случае. надо предусматривать более серьезный обогрев на зимний период.
Панорамное остекление
Застеклить веранду, сделав ее просторной и светлой, можно при помощи панорамного остекления. В этом случае окна будут идти от верха конструкции до ее пола.
Если не требуется отопление в зимнее время, то стоит обратить внимание на безрамную конструкцию. Стены веранды будут в этом случае полностью из стекла, а скрепляющие элементы останутся не заметными.
Нужные блоки можно оснастить специальными роликами, и вы сможете открывать их. На застекленной веранде таким способом можно будет отдыхать летом. Недостатком конструкции является ее неспособность герметично изолировать окружающую среду.
Характеристика раздвижных окон
Чтобы поставить такие окна у себя дома, необходимо определиться с механизмом открывания, а также видом профиля. При этом раздвижная конструкция обладает рядом преимуществ, по сравнению с распашными окнами:
Раздвижные окна: красивый панорамный вид вкупе с удобством эксплуатации
Что касается механизма открывания, то существуют следующие виды конструкций:
При выборе подходящей конструкции необходимо смотреть на наличие отопления, площадь остекления, стоимость профиля рамы и качество деталей фурнитуры.
Остекление веранды своими руками: практические советы
С целью экономии средств можно попытаться застеклить веранду или террасу собственноручно. Для этого могут пригодиться следующие рекомендации профессионалов:
Варианты выполнения алюминиевых конструкций
Алюминий очень редко используется для изготовления распашных окон. Дело в том, что специфика этого материала обусловливает недостаточную жесткость рамы. Она подвержена деформации, вследствие которой разрушается стекло. Поэтому из алюминия делают в основном раздвижные системы. Они отличаются рамами достаточной жесткости, поэтому эксплуатация таких окон на дачной веранде не создает угрозы получения травм.
Интересной вариацией являются сдвижные окна. Часто остекление террасы раздвижными конструкциями такого типа не имеет парапета. В этом случае проем простирается во всю высоту веранды. Полотно профиля можно сдвигать в одном или обоих направлениях, открывая на веранде большой проем. Каждое крыло двигается в своей отдельной плоскости. Первая створка, сдвигаясь, контактирует со второй, та цепляется за третью.
По такой схеме все полотно смещается до упора. В итоге с левого или правого края образуется пачка из собранных створок. Закрывание проема происходит аналогичным образом, только применяется обратный порядок действий. Раздвижные рамы обладают схожей конструкцией, но обычно они не предполагают многорядовости. Обычно створки попарно двигаются по двум рельсам (двухполосная система), при этом одна из них занимает место другой.
Как остеклить веранду на даче правильно?
При выборе остекления главная задача – не ошибиться с его назначением. Возможно использовать любые варианты:
Вне зависимости от того, какой вариант будет выбран, веранду необходимо сделать просторной и светлой. Получить этот эффект можно при помощи установки больших окон. Количество створок должно быть достаточным для хорошей циркуляции воздуха. Стоит установить противомоскитные сетки, однако в безрамной конструкции это невозможно.
Перед тем как застеклить террасу на даче или выполнить застекление веранды, необходимо сделать замеры и произвести расчеты материала. При правильном планировании всю работу можно выполнить за сутки.
Остекление веранды с помощью поликарбоната
Окна с алюминиевым профилем
Модели из алюминия выделяются своей элегантностью и небольшой массой. В большинстве случаев они используются в качестве раздвижных систем для «холодного» остекления беседок, веранд и террас. Помимо этого, часто они применяются и для зонирования внутреннего пространства дома в виде разделяющей перегородки.
Встречаются на рынке и модели, предназначенные для «теплого» остекления. Такие изделия способны удерживать внутри комнат тепло даже в сильный мороз. Исходя из этого, перед конечным выбором стоит точно определиться с функционалом и методом установки!
При использовании «холодных» раздвижных систем зимою за окном будет температура, близкая к уличной. «Теплые» же конструкции имеют более высокую стоимость, а потому применяются собственниками намного реже.
Что касается преимуществ раздвижных систем из алюминия, то они по большей части дублируют достоинства ПВХ аналогов. Единственная разница заключается в более высоких прочностных показателях профилей.
Что остеклить: веранду или террасу?
Существует два типа строений – терраса и веранда. Веранда отличается тем, что может иметь стены со всех четырех сторон, превращаясь в отдельное изолированное помещение, а терраса является постройкой для отдыха летом. Обычно она имеет только крышу или частичное холодное остекление и служит декоративным элементом. Конечно, владельцу дачи никто не запретит застеклить террасу так, как он посчитает нужным, но материалы для этого обычно подбираются те же, что используют для того чтобы остеклить веранду.
Применение деревянных оконных рам
Деревянные окна — это стандартный классический вид остекления. В настоящее время окна из дерева пользуются большой популярностью и служат уровнем высокого материального состояния и достатка в семье. Основная особенность деревянных окон — это очень высокая дороговизна. Цена зависит от количества и качества стекол, сорта используемой древесины. Самая дорогая продукция на сегодняшний день это стеклопакеты из дерева.
Достоинства остекления деревянными окнами:
Природный натуральный материал требует ежегодного ухода. Необходимо обрабатывать средствами от гниения, паразитов и защищать от сырости.
Варианты остекления веранды
Если не планируется монтаж отопления, можно рассмотреть вариант с раздвижными рамами. Они будут наиболее удобны в использовании, для экономии можно использовать легкие рамы из алюминия.
Если вы захотите сделать утепленную веранду или превратить террасу в зимний сад, то можно использовать утепленный вариант из того же материала. Это позволит создать изолированное от улицы помещение, которое будет хорошо удерживать теплый воздух внутри.
Если вы думаете об эстетике и не знаете, чем застеклить веранду на даче, при этом отопление вас не интересует, смело можете заказывать безрамное остекление. Для летнего использования хорошо подойдет вариант с частичным остеклением. Этот способ подразумевает заслонение стеклом торцевых частей конструкции. Для экономии подойдут старые деревянные окна, что поможет избавиться от сквозняка и косого дождя.
Деревянное остекление веранды
О правилах безопасной эксплуатации балконов и лоджий читайте в нашем материале на сайте. Как согласовать увеличение площади балкона написано в нашей статье на сайте “Как согласовать увеличение площади балкона”
Об ответственности при переделке балкона прочитайте здесь: https://oknanagoda.com/balkony-lodzhii/yuridicheskie-voprosy/remont-balkona-po-zakony.html
Безрамное застекление
Все пространство, отделяющее веранду от двора, будет отделено прочными листами стекла. Такие стекла можно в любое время отодвигать, что позволяет свободно проникать внутрь веранды.
Остекление веранды безрамным способом подразумевает использование листов стекол различной формы, от прямоугольной и до полукруглой. Стекло для безрамного остекления подбирается специальное закаленное, которое невозможно разбить даже воздействуя на него механически. К тому же стекла покрывают специальной защитной пленкой, как с наружной стороны, так и внутри.
Для монтажа такого вида застекления веранды по верхнему и нижнему краю оконного проема монтируют рельсовую систему, в которой будут перемещаться полотна стекла. В теплое время года такая конструкция предполагает сдвижение всей конструкции в один угол, визуально повторяющий складывание книжки.
Как застеклить веранду, сэкономив деньги?
Стоимость остекления может сильно отличаться в зависимости от объема и использованных материалов. Холодное помещение обойдется в несколько раз дешевле, так как утепленные стеклопакеты имеют больше стекол и, соответственно, стоят дороже. Дорогим вариантом является и безрамное остекление. Самым дешевым выступает алюминиевый профиль или пластиковый. В зависимости от качества пластика стоимость последнего может меняться.
Если использовать новые деревянные рамы, остекление обойдется очень дорого. Бывшие в употреблении рамы можно найти и бесплатно, но внешний вид и качество будут соответствующими. Сравнительно недорого обходится использование поликарбоната, к тому же он не требует сложного монтажа.
Варианты остекления веранды на даче могут быть самыми разнообразными по решению и цене, однако не стоит увлекаться излишней экономией, которая может сказаться на качестве. Если вы сомневаетесь в своих силах, всегда можно найти достойного подрядчика.
Привлекательные цены на остекление пристроек и беседок в Москве можно посмотреть на сайте oknastreet.ru.
Этапы остекления из поликарбоната
Остекление беседок происходит в несколько этапов. Важное значение имеет тип строения. Остекление беседок может быть сплошным или частичным. В сплошном варианте, остекление беседок заключается в установке поликарбоната от пола до потолка. Частичное остекление беседок предполагает наличие ограждения. Соответственно, оконные профили и поликарбонат монтируются на данное ограждение.
В любом случае, указанная работа будет выполняться в несколько этапов: