Как сделать дхо противотуманки
Lexus IS Supercharger › Бортжурнал › Подключаем ПТФ в качестве дневных ходовых огней
В этот раз я хочу рассказать об одном полезном нововведении, не требующем больших материальных затрат. Разве что прямые руки и немного элементарных знаний по электрике. А вот пользы и удобства от него масса, особенно с учётом некоторых особенностей наших машин. Речь пойдёт о том, как без внешнего колхозинга сделать автоматические дневные ходовые огни на базе штатных противотуманных фар.
Как всем известно, нынешнее законодательство обязывает водителей во время движения в дневное время включать вне зависимости от условий езды либо дневные ходовые огни, либо ближний свет, либо противотуманные фары. Объясню, почему я решил остановиться на третьем варианте. Всё просто — заводскими ДХО наши машины не комплектовались, а колхозить что-то от стороннего производителя мне не хотелось, так как гармонично их вписать в дизайн передней части ещё нужно очень постараться. Использовать ближний свет в качестве ДХО я не сторонник, так как сильно вырабатывается ресурс ламп, которые и так постоянно нужны в тёмное время суток, а вот перегоревшие туманки не так жалко, потому что по назначению они используются довольно редко и в случае перегорания езду, как правило, не осложняют.
В IS 200 в своё время мне очень понравилась функция автосвета, когда фары и освещение приборки загораются и гаснут в зависимости от окружающего освещения, однако толку от неё никакого не было, так как включенными фары приходилось держать всегда. Причём включать их нужно было вручную каждый раз, садясь в машину, и выключать, выходя из неё. Кроме того нужно было ещё не забывать это делать.
Ещё один момент, который меня лично очень раздражал, заключается в следующем. В IS 200, если включены габариты, притухают многие индикаторы на приборной панели. Сама по себе фишка отличная, но, если фары включены днём, индикаторы (особенно в солнечный день) становятся практически нечитаемыми. Поэтому приходится либо ломать глаза, вглядываясь в них, либо ездить с выключенными фарами днём, что я в последнее время и делал.
Так продолжалось некоторое время, пока мне на глаза не попался фотоотчёт нашего одноклубника dev123, сделавшего себе ДХО на основе ближнего света. Воодушевившись его фотоотчётом, я решил пойти более сложным путём и сделать ДХО на основе противотуманок. Для этого пришлось поломать себе голову над электросхемами и провести немало времени в гараже, проводя опыты с освещением. Так на свет родилась рабочая схема на двух пятиконтактных реле с одним выключателем, позволяющая использовать противотуманные фары в качестве дневных ходовых огней.
На схеме большими серыми квадратами обозначены реле. Маленький серый квадрат рядом с шифтлоком — это выключатель альтернативного питания ПТФ. В реле и в выключателе пунктирной линией обозначены нормально разомкнутые контакты. Назначение контактов на примере 1H13+ следующее: 1H — это номер разъёма, 13 — номер контакта в разъёме, а плюсом обозначен отрезок провода, на котором появляется питание при включении габаритов, если разрезать провод с указанным номером надвое. On — плюс от зажигания, Shiftlock — плюс от шифтлока.
Немного о плюсах и о том, как это всё работает. Штатная электропроводка сделана таким образом, что реле противотуманок запитывается от плюсового контакта, идущего на правый габарит. Этим обеспечивается работа ПТФ только при включенных габаритах, как того требует ГОСТ. Основная идея состоит в том, чтобы запитать реле туманок, не подавая при этом питание на всю цепь, связанную с габаритными огнями (передние и задние габариты, подсветка приборной панели, освещение номерного знака). Для этого используется тот самый провод, который даёт питание на реле туманок и на правый габарит (13-й контакт разъёма 1H, зелёный провод в фишке). То есть нам нужно подать на этот контакт питание от какого-нибудь источника тогда, когда всё освещение у нас выключено. Для этого отлично подходит режим On замка зажигания, так как мы редко его используем, стоя на месте (ведь во время стоянки нам ДХО не нужны). За это отвечает толстый сине-красный провод в разъёме 1D, один из двух нижних контактов, на котором появляется питание только тогда, когда ключ в замке зажигания стоит в положении On.
Теперь подключаем всё это добро к реле. Для задуманной цели нам нужно пятиконтактное реле. Зелёный провод в фишке разъёма 1H нужно разрезать пополам, после чего прозвонить оба конца, не отключая фишку от разъёма. Тот, на котором при включении габаритов появляется плюс (на схеме 1H+), нужно подключить к нормально-замкнутому контакту реле, а второй конец, идущий на питание реле ПТФ и правого габарита (на схеме 1H), подключить к общему контакту реле. То есть таким образом мы штатную схему пропускаем через реле. Далее к нормально-разомкнутому контакту подключаем провод, идущий от сине-красного провода в разъёме 1D. Это будет наше альтернативное питание для ПТФ. Теперь нужно задать условия подачи этого альтернативного питания. Для этого один из контактов катушки реле замыкаем на корпус, а второй запитываем от плюсового контакта фишки, отвечающей за блокировку замка зажигания в зависимости от положения соленоида шифтлока в селекторе АКПП (4-й контакт, сине-красный провод). Плюс на нём появляется при любых положениях селектора АКПП, кроме P. Сам разъём находится под рулём, ближе всего к педалям и дальше всего от водителя.
Таким образом, когда селектор АКПП снят с положения P, реле включает альтернативное питание для ПТФ, и, если ключ повёрнут в положение On, у нас загорятся передние ПТФ и правый габарит (про габариты чуть позже). При этом ПТФ всё равно можно будет отключить штатным выключателем-кольцом. Ночью это может быть актуально, если кто-то не любит ездить с двойным светом. Если выключить ПТФ принудительно днём, то у нас всё равно будет гореть правый габарит (вернее оба, но об этом опять же чуть позже). Поэтому, если нужно во время движения отключать свет полностью (например, при передвижении по Украине, чтобы сливаться с местными в глазах ДАИ, на техосмотре, чтобы не придрались, либо если ночью нужен stealth-режим в попытке скрыться от погони), в схему встраивается обычный двухпозиционный выключатель, размыкающий питание реле от шифтлока и тем самым отключающий альтернативное питание для ПТФ.
Далее можно пойти двумя путями — либо сделать так, чтобы вместе с ПТФ горело оба передних габарита, либо чтобы не горел ни один из них. За это у нас будет отвечать второе реле. Я пока что пошёл по более простому пути, подключив и второй габарит. Для этого нужно в точности повторить описанную выше процедуру, только в отношении 12-го контакта в разъёме 1K, тоже зелёный провод.
Если нужно наоборот отключить оба габарита, то реализовывается это на четырёхконтактном реле. В этом случае разъём 1K мы не трогаем, а вместо этого берём провод 1H+ и, не отключая его от первого реле, подключаем также к одному из контактов катушки второго реле (четырёхконтактного). Второй контакт катушки замыкаем на корпус. Находим по схеме провод, идущий на питание правого габарита (9-й контакт разъёма 2A), разрезаем его и подключаем к остальным двум контактам реле. При таком подключении габарит будет включаться только тогда, когда есть питание на проводе 1H+, то есть через штатный выключатель либо по датчику света. Этот абзац придуман чисто в теории и на практике пока не опробован, хотя я склоняюсь к тому, чтобы в итоге сделать именно так. Днём от передних габаритов всё равно нет никакого толку, а лишнюю нагрузку на генератор они всё же дают.
Итак, что мы имеем в итоге:
• полностью сохранена работоспособность штатной схемы управления светом;
• во время движения автоматически включаются ПТФ и передние габариты;
• задние габариты, подсветка приборки и заднего номера днём отключены;
• днём снижена нагрузка на генератор из-за отключения ненужных потребителей;
• индикаторы приборки днём не притухают, несмотря на включенные ДХО;
• штатный свет теперь полностью работает в авторежиме по датчику света;
• ПТФ можно выключать штатным выключателем;
• альтернативное питание ДХО можно выключать отдельным выключателем.
Под ДХО в данном контексте понимаются передние ПТФ + передние габариты.
То есть по сути получается, что, поставив однажды переключатель фар в положение auto и включив ПТФ, мы к управлению светом больше не прикасаемся. Днём у нас работают ПТФ и передние габариты, а с наступлением темноты автоматически подключается весь остальной необходимый свет. Когда глушим машину, фары гаснут после открытия водительской двери. Всё очень удобно.
Цена вопроса — стоимость двух реле, одной универсальной кнопки и кучки клемм с термоусадкой и стяжками. В общем рублей на 300-400. У меня всё это, кроме кнопки, было в наличии. Кнопка обошлась в 20 руб. 🙂
Ещё пара слов об инсталляции. Самым лучшим местом для установки реле, на мой взгляд, стала рулевая колонка. Если снять нижнюю половинку кожуха сразу за рулём, то по бокам колонки можно найти два болтика на 10, к которым прикручиваются оба реле и минусовые контакты катушек на круглых клеммах. Остальная проводка ведётся от реле по штатным косам в сторону блоков предохранителей в зависимости от выбранной схемы подключения (с габаритами или без) и крепится на стяжках.
Выключатель альтернативного питания идеально устанавливается в место, напоминающее заглушку, в верхней правой части панели, прикрывающей рулевой вал. Там рядом ещё находится небольшая решётка с каким-то датчиком. Если посмотреть внимательно, то в этой заглушке расчерчен контур под штатную кнопку. При желании можно вырезать заглушку по этому контуру и вставить туда штатную кнопку (например, от обогрева сидений), но иконка будет перевёрнута, что будет попахивать колхозом. Только поэтому я решил вырезать в заглушке место поменьше и вставить туда универсальный чёрный выключатель, который максимально слился бы с самой панелью и не бросался бы при этом в глаза (особенно с учётом того, что панель располагается под наклоном). Подсветка на выключателе не особо нужна, так как пользоваться им если и придётся, то довольно редко, а нащупать его совсем не сложно.
Венцом установки ДХО стала покупка лампочек Koito из серии Whitebeam — H3 в туманки, так как одна перегорела, и обычные бесцокольные пятиваттки в габариты, так как прошлый комплект давно перекочевал в подсветку заднего номера. Габаритные лампы P8813W обошлись в 180 руб., а противотуманные P0752W — в 1040 руб.
ПТФ у меня и до этого стояли точно такие же, а вот разница в габаритных лампах оказалась очень сильной.
Теперь зато всё гармонирует.
Заодно в ходе работ заменил глючащую лампочку подсветки пепельницы (90981-11014, 50 рублей), клипсу водительской подножки для левой ноги (58198-53050, 80 рублей), которая была сломана, а также прикупил запасной предохранитель на 30 ампер (90982-09013, 20 рублей), вставив его в свободный слот в подкапотном блоке.
Вот вроде бы и всё. Осталось теперь избавиться от габаритов при включенных в качестве ДХО туманках, о чём я постараюсь написать в одном из будущих отчётов.
Лада 2112 LegoGo › Бортжурнал › ДХО в туманки
Идея сделать ДХО из штатных туманок родилась довольно давно. В дневное время я все время включал туманки вместо ближнего света, но в этом есть и свой минус: туманки остаются включенными, если оставить габариты. Ну и, разумеется, однажды летом я оставил туманки включенными часа на 3. Аккумулятор полностью разрядился, ладно хоть сигналка двери открыла, а то я давным давно все тяги из личинок дверей и из багажника выкинул, чтоб не гремели хD (сейчас то я на всякий случай в одну из дверей тягу от личинки вернул).
Еще тогда зародилась идея сделать светодиодные лампы с цоколем Н3. Готовил материалы долго и неохотно, все лето так и проездил на обычных лампах. Поочередно были закуплены 1-ватные светодиоды, на работе выточил из текстолита два прямоугольника, купил термоклей, но первый термоклей успешно высох пока я собирался с мыслями 🙂
Для изготовления понадобились следующие материалы:
— лампы Н3 2х37р
— светодиоды 1 Вт 4х70р
— термоклей 60р
— резисторы 33Ом 5Вт 2х15р
— 2 прямоугольные планки текстолита 8х25мм
За основу взял обычные лампы цоколя H3, покупал самые дешевые, убирал из них стекло. Затем к цоколю припаял текстолитовые планки. Планки нужно припаивать с двух сторон для отвода тепла от обоих диодов на корпус лампы, а затем и на противотуманку.
Теплоотводящая площадка диода соединена с его плюсовым контактом, потому изолировать от планки пришлось оба диода. Диоды сажаются на тремоклей и соединяются последовательно.
Термоклей по советам использовал АлСил-5 — продается в компьютерных магазинах.
Резистор встроил в плюсовой провод вне лампы, посадил его в термоусадку. Фоток как лампы светят делать не стал, смысла нет, все равно не передать фоткой эту яркость 🙂 Но дома даже от 9-вольтового источника было ппц как ярко)
Угол свечения светодиодов 120 градусов и в такой компоновке лампы как у меня они направлены вверх и вниз туманки. Хочу переделать чтоб светили в стороны, тогда, за счет большей площади отражателя, мне кажется будет больший кпд)
Работает это безобразие как обычные туманки, нужно немного переделать проводку, чтоб включались от зажигания и выключались при включении ближнего.
mrStealth › Блог › ДХО на LED-лампах в противотуманках
Бывают запросы от клиентов — надо установить ДХО, но не хочется портит внешний вид машины установкой сторонних фонарей.
В этом случае можно установить LED-лампы вместо штатных лампочек ПТФ и перекоммутировать проводку противотуманок для работы в режиме ДХО.
LED-лампы (на существующем уровне развития и при приемлемой цене) очень сильно недотягивают по своим характеристикам до галогеновых ламп.
И самый серьёзный недостаток — несовпадение фокусного расстояния и геометрических размеров самого источника света со стандартами, предусмотренными для фар и фонарей, работающих с галогеновыми лампами (это касается и штатных ПТФ).
В результате при установки LED-лампы в обычную фару или фонарь мы получаем отсутствие четкой светотеневой границы и неоптимальную «заливку» дороги светом.
Но в данной ситуации, при использовании ПТФ в качестве ДХО — это становится достоинством, а не недостатком.
Ведь задача ДХО — светить в глаза встречным водителям, а не на дорогу.
LED-лампы с этим прекрасно справляются — они светят куда угодно, но не туда, куда надо.
Светят большим размытым пятном.
С яркостью и экономичностью у таких ламп обычно всё хорошо, поэтому будем использовать
Были куплены в Китае вот такие лампы
Первое включение показало, что нагрев ламп непозволительно высокий — руку обжигает.
Долго светодиоды в таком пекле не проживут.
И ещё стало ясно, что конструктив вполне удачный — отвод тепла от самих светодиодов происходит быстро и вполне эффективно — минуты через две вся конструкция прогревается от торца лампы до хвостиков косичек более-менее равномерно (и одинаково горячо)
Ну ещё бы — алюминиевая подложка для сборки диодов, тепловая медная трубка и достаточной площади косички-радиаторы
Было принято решение уменьшить ток через светодиоды до приемлемых по нагреву значений
Вскрываем коробочку с драйвером
Драйвер выполнен на мелкосхеме QX5241. Вполне солидная по своим характеристикам микросхема.
Меняем токозадающие резисторы. Я установил два по 0.47ом в параллель.
было
Вот такой потребляемый ток теперь
Нагрев практически исчез — можно спокойно держаться рукой даже непосредственно за сборку светодиодов, никаких неприятных обжигающих ощущений нет
Вот сравнение яркости с непеределанной. Переделанная слева
Вот так светят эти лампы в фонаре противотуманки Hella FF-75.
Переделанная сверху
Разница в яркости конечно же есть, но с учетом повышенного (теперь) срока службы — как мне кажется, это допустимо.
Вот примеры работы этих ламп
Обратите внимание, яркость на уровне света от линз
Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › ПТФ в качестве ДХО в полнакала. Опыты…
Надоел мне ближний в полнакала как ДХО. Решил задействовать ПТФ с соответствующей активацией DRL. Тут особо писать нечего, тем более ув.
ksw-s давно все это придумал и неоднократно выкладывал в сети. За что ему спасибо.
Перемычку в подкапотном блоке мне ставить негде- на авто 2008г под DRL у меня проводки не оказалось. Второй вариант — добавить пин в C-312(10) и там же его запараллелить с С-312 (4)
Собственно, этим я и занялся. Пины любезно предоставил очень хороший человек — Владимир 045-lancer
Суть сводится к реализации этой схемки:
Вставил необходимый пин.
Дальше активация этого добра в вариант-кодинге:
DRL>>Independent DRL with P
Но есть момент, который меня изначально не устраивал и я об этом знал. Гонять 55 ваттные галогенки в постоянно включенном виде лично мне не хочется. Одной из проблем являются штатные отражатели. Такого режима работы они долго не выдержат и начнут «гореть»…
Думал, как бы реализовать щадяший режим «в полнакала». Можно конечно сделать отдельный контроллер, который бы гнал ШИМ на управляющие контакты реле ПТФ, а в качестве силового ключа использовать то же самое реле с радиатором, которое используется для ближнего в полнакала. Этот вариант пока остался на бумаге.
Простейший вариант-перекоммутировать параллельное включение ламп в последовательное. Закон Ома, однако! Тем самым снизится и ток в цепи и общая нагрузка.
В программной эмуляции это выглядит так.
штатное параллельное включение ламп
последовательное включение ламп
Вид издалека с ПТФ в полнакала.
Тут вырисовывается сразу 2 «минуса».
Первый- сами ПТФ в своем обычном режиме тоже будут светить в полнакала. Но проблема решаемая. Хотя, честно говоря, я ими по прямому назначению никогда не пользовался.
Второй- мне кажется светит слишком тускло. Давать повод блюстелям порядка на дорогах не хочется…
Хотя, сейчас глянул на фото еще раз и вроде неплохо светят. Для режима ДХО вполне потянет. А то, что в желтизну отдает, лично мне уже давно по барабану. )) К белому свету равнодушен…
Хороший плюс — почти не греются. Стекла слегка теплые
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, —
((в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 5 мая 2018 в 14:42 Метки: электроника