Как сделать диодную развязку
Chevrolet Niva Рабочая лошадка › Бортжурнал › Диодная развязка для автосигнализации
В результате экспериментов по установке сигнализации появился лишний комплект диодной развязки.
Как известно, при установке автосигнализации в автомобиль, где управление салонным освещением завязано на концевые выключатели дверей, необходимо ставить диодную развязку для корректной работы сигнализации. Идущие в комплекте с сигнализацией диоды, конечно, могут выступить в роли «набора сделай сам», для изготовления из подручных средств чего-то типа диодной развязки. Однако этот вариант мало того, что означают внедрение «колхоза» в автомобильную электрику, так еще и требует изготовления платы, качественной пайки, надежной изоляции, изготовления какого-либо корпуса для устройства итп.
Как правило, в условиях гаражей или не сильно профессиональных мастерских все сводится к припаиванию (а то и приматыванию) диодов к проводам, обматыванию всего изолентой и внедрению этих соплей в проводку автомобиля
В результате через некоторое время от вибрации, сырости, температуры вся конструкция разрушается, контакт теряется и автовладелец получает головную боль в виде ложных срабатываний сигнализации, отсутствия постановки на охрану, прекращения работы автозапуска итп.
Для того, чтобы избежать подобных проблем, можно применить диодную развязку, выполненную промышленным образом в виде типового автомобильного блока и с использованием стандартных автомобильных компонентов.
Это дает намного большую надежность работы автосигнализации и гарантирует автовладельцу спокойный сон, а не танцы по ночам вокруг орущей машины.
Таким образом промышленно изготовленный блок дает следующие плюсы:
-штатный блок и разъем, отсутствие колхоза и висящих проводов.
-лучшая по сравнению с самоделкой надежность, вибро, влаго и термозащита.
-отсутствие несанкционированных срабатываний
-надежная и моментальная постановка на охрану без всяких непрофессиональных методов, типа отсрочки постановки или отключения салонной подсветки.
-корректная работа логики проверки «программной нейтрали» при работе автозапуска для машин с ручной КПП. Ваша машина не уедет сама по себе при автозапуске, если Вы забыли поставить ее на нейтраль и ручник.
-корректная работа «вежливой подсветки» в салоне автомобиля.
Такой блок диодной развязки и имеется в наличии. Если кому нужно, пишите, договоримся.
Toyota Camry 2.4 2005г. › Бортжурнал › Диодная развязка на двери и разводка питания 12 вольт на подсветки — Тойота Камри XV30 (ACV30L)
Когда я начал разбираться с реализацией персональной подсветки для каждого пассажира в своей Тойота Камри XV30 (ACV30L), то обратил внимание, что если, например, запитать лампочку/светодиод для заднего правого пассажира от +12 вольт и от концевика правой задней двери, то эта лампочка загорится не только от открывания правой задней двери, но и от левой задней двери.
Это говорит о том, что концевики правой задней двери и левой задней двери соединены.
Если посмотреть на электросхему данного блока (концевиков дверей), то можно увидеть, что концевики заднего ряда действительно соединены.
Что касается переднего ряда, то я их прозвонкой не занимался, но судя по цветам проводов от концевиков можно предположить, что они тоже соединены парой, поскольку по схеме имеют одинаковый цвет проводов.
А вот зависимости концевиков переднего ряда на концевики заднего ряда нету.
Цвета проводов концевиков дверей:
— задний ряд — красный провод с белой полосой
— передний ряд — красный провод с зеленой полосой
Чтобы реализовать раздельную работу включения нагрузки (в данном случае лампочки/светодиодов) при открывания конкретной двери и чтобы от открывания другой двери эта лампочка не зажигалась, надо реализовать диодную развязку.
Для этого надо взять любой выпрямительный диод и врезать его в провод от концевика.
«Минусом» (катодом диода) — в сторону концевика.
И провод на нагрузку брать со стороны «минуса» диода.
Диод можно взять любой выпрямительный от 1 ампера.
Я взял для этих целей диод 1N5401 на 3А.
После врезки диода я сразу сделал от него разводку разноцветных проводов на будущие потребители.
Цвета проводов брал произвольно, но парно со второй дверью.
От каждого концевика заднего ряда я пустил три провода:
— в заднюю дверь — зелено-желтый провод
— на подсветку порога задней двери — желто-красный
— на подсветку пространства ног заднего пассажира — бело-красный
От каждого концевика переднего ряда я также пустил по три провода:
— в переднюю дверь — голубой-белый
— на подсветку порога передней двери — красно-белый
— на подсветку пространства ног переднего пассажира — серо-белый
В принципе можно было с этим не заморачиваться и постить только один провод к которому и делать последующие врезки на нужные потребители… но я сделал несколько проводов.
Провода использовал разноцветные автомобильные ПВАМ сечением 0.5 квадрата
Провод покупал с доставкой СДЭК здесь — snabcable.ru
Толщина оголенных проводов ПВАМ практически такая же что и у очищенных МГШВ 0.75
ПОСТОЯННОЕ 12 вольт
Постоянное питание +12 вольт я взял в результате от плафона центрального освещения.
Данный провод проходит по левой передней стойке — красный провод
если снять декоративную накладку, то там мы обнаружим пучек проводов идущих на разъем.
Постоянные +12 вольт идут по красному проводу — контакт 8.
На контакте 1 — земля — бело-черный провод
На контакте 4 — управление плавным включением света центрального плафона — зелено-красный провод.
Я не стал «заморачиваться» с плавностью включения света в подсветках и питание взял от красного провода.
Для потребителей я также сделал разводку проводов уже +12 вольт проводами разных цветов.
Разделил их на ветви на левый и правый борта:
— красный 1 — в заднюю дверь и на подсветку порога задней двери
— красный 2 — подсветка порога передней двери
— коричневый — на подсветку пространства ног заднего пассажира
— черно-синий — на подсветку порога передней двери
— белый — на подсветку пространства ног переднего пассажира
Эти провода проложил в гофре — получилось две «косы» — на правый борт и на левый.
В районе центральной консоли каждые пять проводов соединены вместе и подключены на предохранитель — получилось два предохранителя.
От этих предохранителей провод идет на выключатель и от выключателя уже на красный провод с постоянным +12 вольт в левой стойке.
Таким образом я выключателем могу принудительно отключить всю подсветку при необходимости.
Сам выключатель я расположил на декоративной панели под бардачком когда делал подсветку пространства ног переднего ряда.
Тема: Развязывающий диод, межкаскадный по питанию.
Опции темы
Перерыл интернет, кроме сравнения разницы резистора с диодом по отдельности больше ничего не нашел,
http://cxem.net/sound/amps/amp224.php
да и статья эта для меня не особо актуальная так как у меня стоит и диод и резистор.
вообщем после диода стоит RC-фильтр
Интересует какие критерии нужно учитывать при выборе развязывающего диода?, когда с выпрямительными диодами более или менее понятно, то тут вакум.
Напряжение питания максимальное 50 вольт. ток потребления всего предварительного каскада 26мА
интересует корпус MiniMELF/SOD-80
Кое что что наковырял по моделям, создал таблицу сравнения
Ведь все же через него питается самая основная часть схемы
Ну вот и критерии: обратное напряжение выбрать порядка 100В, ток порядка 100 ма. Из таблицы все подходят, кроме 4151, 4153
Там питание от выпрямленного и сглаженного напряжения, уверен. Подойдёт что угодно, но если питание берётся общее с ВК, то лучше Шоттки.
Еще чище, вакуум правильно будет.
Если во главу угла ставить степень подавления пульсаций и помех по цепям питания, то лучше вместо диода поставить резистор аналогичного номинала и ещё один конденсатор, то есть сделать двойную RC-цепь. Если пугает значительное увеличение постоянной времени, то оба конденсатора применить на 220 мкФ, в таком варианте подавление на частоте 50 Гц не ухудшится, а на частоте 1 кГц станет лучше на 26 дБ. Применение же в этой позиции диода при максимальных мощностях УМЗЧ наоборот, только расширяет спектр пульсаций и помех по цепям питания.
По сравнению с резистором или отсутствием?
Там падение 0,86 вольта, если верить автору темы.
По сравнению с резистором.
То есть до 10В пульсаций с частотой сигнала (отрубленного пополам) лучше, чем 0,5В пульсаций 100Гц??
Есть такая возможность.
Да или стабилизированного на 42
Никогда не встречал стабилизацию питания ВК, хотя это и повышает мощность на 30..50% в теории.
Не, ну люди есть используют импульсные источники питания со стабилизацией
Этот диод развязывает просадку напряжения питания на пиках сигнала от входных каскадов УНЧ. Поэтому использовать тут можно любой диод, лишь бы он тянул ток, потребляемый входными каскадами усилителя.
Это когда-то очень давно, занимался улучшением звучания одного заводского усилителя, там в питании стояла подобная развязка; резистор+диод+электролит, так при контроле осциллографом цепей питания подобная пила пульсаций очень сильно не понравилась, после установки ещё одной RC-цепи проблема была устранена. Конечно, там была ещё проделана определённая работа кроме этого, но результат по звучанию был ощутим на слух в сторону заметного улучшения.
nightdi › Блог › Схема преобразователя потенциалов для подключения сигнализации к концевикам дверей
В некоторых современных автомобилях, например: Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Fusion, Mazda 3, и др. сигнал с концевых выключателей дверей имеет положительный потенциал порядка одного Вольта при открытой двери.
Данная схема является простым преобразователем потенциалов для подачи сигнала на вход (-) контроля открытых дверей сигнализации. Особенно это актуально в случае, если в сигнализации нет контроля открытых дверей по плюсу.
Если в автомобиле имеется штатный концевик багажника (а он скорее всего тоже будет по плюсу), то необходимо и для этой цепи собрать схему с диодом, резистором и транзистором.
Схема для развязки концевиков диодами
Бывают случаи, когда подключение сигнализации к общему проводу концевиков, где существует задержка гашения света в салоне, невозможна или нежелательна. В таком случае приходится подключаться к каждому концевику отдельно, разделяя их диодами.
В частности такая схема подключения концевиков вполне подходит для Приоры.
Но такая схема не пойдёт на автомобили, где электрооборудование засыпает, и производится опрос штатного электрооборудования. В таких случаях воспользуйтесь следующей схемой.
Схема подключения сигнализации к концевикам дверей через два диода
На многих современных автомобилях есть необходимость подключаться к концевику каждой двери отдельно. Естественно, для этого необходимо собрать несложную схему для развязки цепей концевиков друг от друга, и от штатного электрооборудования.
Как правило есть необходимость в таком подключении, когда через определённое время происходит опрос штатного электрооборудования бортовой системы.
Без такой схемы не обойтись, например при подключении сигнализации на автомобиль VW Polo.
Комментарии 25
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имеется Фиеста 2007 года с уже установленной сигнализацией Старлайн а8. Когда всё закрыто, сигналка определяет, что багажник открыт, а когда его откроешь, то пишет, что всё ок и он типа закрыт. Поможет ли мне схема 1 для пятой двери? Спасибо)
здравствуйте! попробуйте. на 100% вам никто не ответит. возможно просто нужно в настройках разобраться.
А если в приоре подключится к общему проводу концевиков? который с задержкой, сигналка будет пищать что двери не закрыты?
Помоги пожалуйста! мучаюсь уже неделю с Ford Expedition 2, 2004г.в. не могу разобраться с концевиками, в первый раз подключил к лампе, но тут же понял что не прокатит:) сегодня разобрал все двери, отцепил от концевиков фишки, прозвонил, там 2 провода один масса второй сигнал… нашел его на блоке ( хз блок комфорта или ЦЗ не знаю что это) короче нашел все 5 нужных мне проводов 4ре двери и багажник, развел это все дело по 2 диода на концевик, короче по 3й схеме из твоей темы. подключаю, двери все закрыты! сига (старлайн А93) показывает что открыт багажник… психанул отрезал его от сигналки, завожу с автозапуска, машина заводится и через 30сек. глохнет и открывается… Блин, программирую задержку на освещение салона на 60сек. завожу, все равно глохнет и открывается! Убираю задержку в обще, все равно заводится и глохнет зараза! Не понимаю в чем проблема!
Помоги если не сложно! Что делаю не так? Почему глохнет и открывает двери то? хотя сига на охране, а брелок показывает что тачка открыта…
с автозапуска заводится и тоже глохнет?
Помоги пожалуйста! мучаюсь уже неделю с Ford Expedition 2, 2004г.в. не могу разобраться с концевиками, в первый раз подключил к лампе, но тут же понял что не прокатит:) сегодня разобрал все двери, отцепил от концевиков фишки, прозвонил, там 2 провода один масса второй сигнал… нашел его на блоке ( хз блок комфорта или ЦЗ не знаю что это) короче нашел все 5 нужных мне проводов 4ре двери и багажник, развел это все дело по 2 диода на концевик, короче по 3й схеме из твоей темы. подключаю, двери все закрыты! сига (старлайн А93) показывает что открыт багажник… психанул отрезал его от сигналки, завожу с автозапуска, машина заводится и через 30сек. глохнет и открывается… Блин, программирую задержку на освещение салона на 60сек. завожу, все равно глохнет и открывается! Убираю задержку в обще, все равно заводится и глохнет зараза! Не понимаю в чем проблема!
Помоги если не сложно! Что делаю не так? Почему глохнет и открывает двери то? хотя сига на охране, а брелок показывает что тачка открыта…
без сигнализации когда авто глохнет, срабатывают ли приводы дверей? т.е. открываются ли автоматически после того как заглушиш?
Прошу помощи!Дело в том что, у меня была подключена сигнализация к каждой двери отдельно через 1 диод.Так вот проблема в том, что при этом не горела подсветка салона с задержкой выкл. и индикация открытой двери(одна лампа на все двери) на панели приборов.Я отключил сигналку от всех концевиков, и все заработало(свет, индикация). В чем ошибка подключения и как сделать что бы все работало?Заранее спасибо!
Диод правильно поставили? Попробуйте поменять подключение. В настройках сигнализации. на брелке отдельно каждая дверь показывается?
Привет. А если вообще концевики дверей не подключать. Будет ли работать сигналка. Хочу подключить только цз (просто открывать с брелка и все)
Диод VS Резистор?! Чем развязать усилитель напряжения и выходной каскад усилителя мощности
Для чего же необходимо развязывать усилитель напряжения и выходной каскад? Это необходимо для того, чтобы уменьшить пульсации напряжения питания усилителя напряжения и для того, чтобы оградить питание усилителя напряжения от высоких пульсаций напряжения питания выходного каскада. Ведь при потреблении огромного тока выходным каскадом, возникают столь огромные же пульсации на шинах питания, для того чтобы оградить усилитель напряжения от этих вредных пульсаций напряжения питания и применяется развязка в виде резистора или диода.
Ниже можно увидеть как развязка в виде диода позволяет резко снизить пульсации напряжения питания усилителя напряжения, в то время как без развязки, усилитель напряжения подвергается воздействию тех же пульсаций напряжения питания что и выходной каскад.
Как видно из изображения, без какой-либо развязки, пульсации напряжения питания выходного каскада полностью прикладываются к питанию усилителя напряжения и пульсации напряжения питания усилителя напряжения в этом случае составляют 0,52В. При применении диода в качестве развязывающего элемента, пульсации напряжения питания усилителя напряжения снижаются до 0,39В.
Теперь осталось лишь выяснить, что же лучше использовать в качестве развязывающего элемента: диод или резистор, для чего и затевалась эта статья.
Для того, чтобы выяснить что же лучше, я собрал в симуляторе простенькую схему, в одном варианте схемы для развязки используется резистор, в другом диод. Сопротивление развязывающего резистора выбрано таким образом, чтобы падение напряжения на нем было точно таким же, как и падение напряжения на развязываюшем диоде. Теперь все что нам нужно, чтобы узнать победителя, сравнить напряжение пульсаций для различных развязывающих элементов.
Итак, каков итог? При одинаковом падении напряжения на развязывающем элементе, пульсации напряжения питания усилителя напряжения с развязывающим резистором ниже (0,23В), чем с развязывающий диодом (0,38В).
Кроме того, стоит сравнить осциллограммы пульсаций напряжения питания усилителя напряжения для разных развязывающий элементов:
Тот же опыт, что и в симуляторе, был проделан мной и в реальности, с реальными приборами. Смотрим фото.
При опыте была использована аналогичная схема той, что была использована в симуляторе:
Осциллограмма получилась такая:
В реальной жизни все получилось точно так же как и в симуляторе: резистор оказался предпочтительнее для развязки напряжения питания усилителя напряжения и выходного каскада. С резистивной развязкой пульсации значительно ниже, чем с диодной развязкой, а также график напряжения намного более гладкий с развязывающим резистором, что дает спектр напряжения пульсаций с меньшим числом гармоник высших порядков, а это позволяет эффективнее бороться с пульсациями при помощи простых емкостных фильтров.
На этом можно было бы закончить, но мы применяли для теста в качестве развязывающего диода, обычный выпрямительный диод, а что если использовать диод Шоттки с низким падением напряжения с последовательно включенным резистором, это позволит при том же падении напряжения на развязывающем элементе, получить более низкий уровень пульсаций напряжения питания усилителя напряжения. Давайте проверим?!
Даже в случае применения диода Шоттки с последовательно включенным резистором, при одинаковом падении напряжения на развязывающем элементе, пульсации напряжения питания усилителя напряжения ниже с простым, одним единственным резистором. Кроме того, осциллограмма напряжения пульсаций с одиночным резистором выглядит по-прежнему лучше, чем осциллограмма диод+резистор. Хотя разница на этот раз уже не столь значительная как и в предыдущем опыте.
