Как сделать двойную корзину сцепления
Лада 2110 1,6 Т › Бортжурнал › Поломка двойной корзины. Установка сцепления пиленга.
Не так давно я поставил двойную корзину сцепления. Для облегчения выжима педали была удлиннена лапка вилки сцепления. При этом, выжим не стал мягким и педаль поднялась очень высоко.
Держало оно конечно хорошо. Но с пару недель назад педаль сцепления стала трястись при заведённом двигателе и это явление прогрессировало. Трясло так, что порпедо дрожало.
Одновременно я потянул левую ногу и езда с тугим сцеплением превратилась в недельную пытку.
Решил поставить металло-керамику, чтобы держало хорошо и при этом выжим был лёгким. Выбор остановил на комплекте пиленги, цена на них сейчас вне конкуренции 3420 р (без выжимного подшипника). Ведомый диск демпферный.
Также решил поставить сток вилку.
Замена сцепления подразумевает снятие КПП. Много «гонщиков» на драйве и других сайтах и форумах гордо пишут, что у них машины «не сток», имея на поверку нулевик и неизвестную прошивку. У меня тоже «не сток» и снятие КПП превращается в увлекательный квест со снятием промвала, левой треуголки, распорки и допопор силового агрегата.
Но, как говорится, глаза боятся, а руки крюки.
Когда металло-керамика от пиленги появилась на рынке, были указания по ее установке на ВАЗы. Маховик надо подготовить, опустить опорную поверхность корзины дополнительно на 0,3 мм к заводским 0,5 мм. Чтобы обеспечить необходимое прижимное усилие. Но потом эти рекомендации забылись. Многие стали ставить эти сцепления на изношенные маховики. Отсюда пошли нарекания на «недержание» данных изделий.
Маховик свозил к знакомому токарю. Проточили рабочую поверхность и сделали зазор 0,8 мм с опорной поверхностью.
Коробку скинул. Снял сцепление и маховик.
Перед разборкой я думал, что причина дрожания педали это деформация ведомого диска. Однако ведомый диск EVR в полном порядке. А вот корзина подвела, отвалился кусок опорной поверхности.
Прикручиваю новый маховик. Последний болт при затяжке обламывается. Снова снимаю маховик и керном и молотком выкручиваю обломыш.
Кстати, сальники кортэко радуют.
В комплекте металло-керамики идёт корзина пиленга рейсинг клатч. Выжимной подшипник купил SKF.
Далее сборка в обратной последовательности.
Педаль на уровне тормоза. Выжим лёгкий.
При трогании сцепление схватывает резче органики. Надо привыкнуть.
После двух дней езды впечатления положительные.
Сообщества › Турбо ВАЗ › Блог › Сцепление для турбо. Средний бюджет
В этой записи расскажу о моем варианте сцепления, оно менее трудозатратно, но стоит подороже, говорить будем о двойной корзине и органическом диске. Лично мне этот узел доставил больше всего геморроя, но в итоге не буксит на TD04L вообще НИКОГДА, даже на пробных поездках с гейтом на улицу, бедная улитка там под 1,6 дула.
Корзина
Были мысли что не осилю сам сделать двойную (но теперь бы сделал сам, нет там космоса никакого) была закуплена такая корзина от рэйспартс:
На сайте заявлено что полуторная, но думается мне что все-таки полноценная двойная, толщина обоих лепестков одинаковая, в общем не столь суть от кого именно корзина, нюанс в том, что она бывает проточена под толщину второй пружины, а бывает и нет, исходя из этого, а также от того, какой диск сцепления используется, нужно/ненужно ставить шайбы под корзину, получаются такие варианты:
1. Двойная корзина с непроточенной рабочей областью и сток диск — шайбы 0,5-1 мм — шайбами выбирается толщина второй нажимной пружины.
2. Двойная корзина с непроточенной рабочей областью и толстый диск (2106, акцент) — шайбы 2,5-3,3 мм — шайбами выбирается толщина второй пружины+разница толщин используемого диска, относительно стокового.
3. Двойная корзина с проточкой и сток диск — в этом варианте шайбы не нужны.
4. Корзина с проточкой и не сток диск — поясню на примере акцентодиска: толщина второй пружины уже скомпенсирована проточкой, но нужно поставить шайбы, которые обыграют увеличенную толщину акцентодиска, хватает 1 мм, но в принципе и с 1.5 мм работает нормально, но вероятно придется в будущем, по мере износа диска, поставить 1мм.
Собственно установка шайб — понятно, что со снятой кпп никаких проблем нет, но если она уже установлена, а снимать лень, то возможна установка через стартерное окно, применяя ловкость пальцев и магниты можно упихать, но в общем случае лезут шайбы до 2-2.3 мм, если хотите установить большие — либо съем кпп, либо как вариант, открутить немного болты и слегка сдернуть коробку со шлицов, прижим корзины ослабнет, можно попробовать упихать эти чертовы шайбы.
Керамику не брем в расчет, ибо дорого, губительно для маховика, да в общем и не нужно — нормальная органика вполне держит, будет диск от акцента с кодом HD-95.
А по итогу попал на очередной съем кпп, дело в том что ступично-шлицевая часть у диска акцент «выпирает» в сторону лапок корзины больше положенного и произойдет касание, ее нужно подпиливать:
Тут все просто, желательно усилить, наплевав сваркой, фото нет, но держа вилку в руках интуитивно понятно в каких местах она может развалиться, там и усиливаем.
ООО, эту падлу я запомнюнадолго, начиная от того, что при первой сборке мы его просто забыли поставить, заканчивая тем что он просто развалился.
Сначала был поставлен такой стоковый вис, хватило его на 4 тысячи км:
Но потом он позорно сдался:
В общем заметно, что сделан он из говна, и этот металл очень плохо варится, для интереса провели тесты, был поставлен такой:
уже с усилением сваркой. Фото по запаре забыл сделать, но смотря на старый дриснувший становится понятно где и чего нужно усилить, особенно важно усиление ушей подшипника и места их креплений к самому подшипнику, из прочих равных лучше выбрать тот, в котором минимум пластмассы.
Да, педаль сцепления жесткая, но ничего сверхневозможного там нет, вполне можно выжимать, привыкаешь за час-день, в пробках может быть только немного сложнее, но повторюсь вполне адекватный выжим. Плюсы — за небольшую цену сцепа с отличным держаком, на моей 04л сорвать ее в букс не получилось.Бюджет около 5.5 тысяч за все.
Лада Гранта Снежка ® Турбо!🏁 › Бортжурнал › 150®. Турбо для чайников: варианты сцепления
Всем привет, мои маленькие любители тюнинг-шмунинга!
Сегодня будет ещё одна серия из разряда «а как ещё бывает» в рамках постройки турботаза на собственном примере.
______________________________________________________________________
Понимаете, можно просто отвалить бабки какой-нить попсовой любительской конторе (которая на полном серьёзе будет выдавать себя за мега-профи) типа Тюрбинг-Собирайтинг, которая соберёт тебе абы как, а потом вылезающие косяки их «профессионализма» твоими проблемами назовёт.
Мы же делаем КАСТОМ. Ведь именно в этом суть тюнинга.
Вариантов реализации дофига, а не просто «та, керамику купи» или «та, вообще не загоняйся». При подобной капитальной переделке стока нужно учитывать все нюансы.
И, что немаловажно, когда тюнингуешь правильно — выходит дешевле.
Как на этапе постройки, так и в дальнейшем обслуживании.
______________________________________________________________________
Продолжим повествование про трансмиссию.
В прошлый раз [148®] мы описывали кастом-вариант кулаков под турбо (для усиленных приводов).
Сегодня расскажем про сцепление.
Чтобы большую мощность передать колесам необходима мощная трансмиссия. А как «усилить» сцепления? Вариантов много, но основные:
1. установить керамическое сцепление.
2. увеличить силу прижатия нажимного диска к маховику.
3. увеличить диаметр корзины и, соответственно, ведомого диска
По первому: можно абсолютно не париться, поверить завлекалке с сайта клуб-турбо о том, что «стандартное сцепление ваз способно передать крутящий момент не более 180 Нм», вырвать из своего бюджета лишние 5-6-7 тысяч рублей и поставить керамику.
И пофиг, что она маховик жрёт и ему нужна проточка через 10-15 тысяч километров. Тюнинг-барыги только об этом не упоминают.
По второму: для увеличения прижатия можно проточить привалочную плоскость маховика — собственно, у меня это и сделано на 0.5мм. Но это это мероприятие не поможет, если мощность слишком велика.
Как выход: поставить две пружины — это увеличит силу прижатия в два раза. Разборка корзины не сложная вещь, фоток разборки не делали.
Лепестки одной пружины отпилены для полного выжима (чтобы не протачивать ступицу ведомого диска). Получилось вот:
В данном случае получилась корзина с так называемым +100% сила прижатия. То есть, «двойная» корзина. Как дополнительное мероприятие – можно сделать пропилы до середины пружины(это делается для облегчения выжима), но и сила прижатия в этом случае уменьшится на величину длины этого пропила.
Но тут есть одно но! Сила выжима увеличится вдвое, т.е. педаль сцепления будет тугой. Это можно исправить путем увеличения длины рычага(удлинения вилки сцепления). Но и тут есть минусы – увеличится ход педали.
И это не все проблемы! слово «проблемы» в тюнинге не существует — это обыденное состояние =D
бОльшее усилие передается коленвалу и в частности полукольцам. Бытует проблема износа упорных полуколец. А у некоторых полукольцо выдавливает. И это решаемо: поставить третье полукольцо в бугель. Но если поставить такое же полукольцо, как и в блоке, есть вероятность проворота. Т.е полукольца будут вращаться в блоке и бугеле. Выход: полукольцо альфа-ромео. Оно больше по внешнему диаметру, шире, но самое главное толщина – такая же, как у ВАЗа. Собственно вот результат:
каталожный номер полукольца: A190/2 STD — глико
Факторы, препятствующие провороту: есть буртик и сама проточка по форме повторяет форму полукольца.
По третьему: бОльшая прощадь.
Сравним корзины LUK (приора) и Усиленной (+100%) двойной ВИС.
Слева ЛЮК, справа ВИС.
У LUK площадь нажимного диска больше.
А вот на затравку сравнения ведомых дисков ВАЗ 2106, ВАЗ LUK и иномарочного 230мм.
ВАЗ LUK 200мм и ВАЗ 2106 (последний толще и площадь накладки шире)
ВАЗ LUK 200мм и ИНО (сравнение ну как жопа с пальцем, извините-извините)
сравнение ведомого ВАЗ 2106 и 230мм (ино).
И общее фото.
Слева направо: ВАЗ 2106 — ВАЗ LUK — ино 230мм. И сааамое сладкое то, что 230мм сцепление интегрируется в ВАЗ! Но это в следующих сериях с традиционным подробным отчётом.
Как подведение промежуточного итога: при проектировании моего турботаза на расчётном пике до 250 л.с. мне будет ставиться либо полуторный (до +50% сила прижатия) комплект сцепления (то есть, второй доработанный вариант), либо LUK +0.5мм проточка.
И это гораздо дешевле 1-го и 3-го вариантов и отлично удовлетворяет нашим потребностям.
По расходам на материалы и работу — в финальном отчёте.
Подходите ко всему с умом!
Удачи и до скорого!
Xandec › Блог › Как взвести корзину сцепления?!
Доброго времени суток! Киа Соренто 2002 гв., 145л.с., дизель.
Пришло время менять диск сцепления. Операция по замене многим знакома, заменил и все. Но нет, есть ряд авто у которых маховики двухмассовые, корзины с автоматической регулировкой усилия прижима. Вот и меня эта бяка не обошла стороной. Без задней мысли снял КПП, открутил корзину, изъял виновника торжества, собственно вот он
Собирал в обратном порядке, диск, обравка, корзина, КПП.
Результат:
-большой свободный ход вилки сцепления;
-сцепление ведет, передачу не включить;
-сцепление буксует при движении.
Дальше, мигрень)))), книжка, интернет.
В интернете по Соренте информации практически 0. Применил информацию с Тойота Корола с кпп робот. В целом картинка была похожа, но о ней ниже.
В видео про Тойоту говорилось именно об этом механизме, но он отличается от моего. Мой выглядит так
Процесс взведения корзины снял на камеру, и выглядит это так
В результате сцепление стало работать как положено, не буксует, не ведет.
Снял и установил КПП со всеми регулировками составило 4 часа.
Комментарии 3
Привет! Видео познавательное, но хочу предостеречь всех кто столкнется с такой проблемой от снятия КПП. Достаточно по нажимать педаль сцепления раз 50, и оно взведется самостоятельно, при условии что храповый механизм не заклинил.
Привет! Два дня ездил, хоть завыжимайся он не пойдет против шерсти для взвода! Конструкционно, это невозможно к сожалению
Привет! Возможно храмовый механизм закис. У себя менял задний сальник коленвала. После сборки сцепа буксовала. Посмотрел твоё видео и начал готовится морально к снятию КПП. На Ютубе есть видео на английскийском про наше сцепление где показано как взводится корзина при выжиме сцепления. Минут 30-40 сидел нажимал педаль сцепления, и после этого больше ни разу не пробуксовывало. Лучше конечно заранее зарядить, но если забыли или не знали, то на заведеную долго нажимать на педальку сцепы. Надеюсь кому-то поможет.
Detailer › Блог › О сцеплении простыми словами 2 часть. Почему нельзя ставить диски и корзины разных производителей.
Первоначально на автомобиле стояло органическое сцепление Sachs от BMW M30B35
С учетом установки более злых турбин и других компонентов автомобиль необходимо было грамотно отстроить на стенде. Владелец автомобиля Виктор переживал, что органическое сцепление BMW не выдержит нагрузок и из — за данного узла он может понести неоправданные расходы (аренда эвакуатора, аренда стенда и холостой выезд специалиста по настройке двигателей).
Решено было установить керамический 6 лепестковый диск сцепления и корзину с большой прижимной силой.
Поскольку корзина отличалась по посадочным отверстиям а времени на переделку маховика как всегда не хватало владельцем автомобиля было принято решение во что бы то ни стало настроить автомобиль и принять участия в нескольких заездах. В итоге корзину оставили от БМВ.
Настал самый волнительный момент. Автомобиль был привезен на настройку. Отладка ДВС заняла 4 часа. На наддув турбины был ограничен на 1,3 бара. Мощность составила 495 лошадиных сил. Крутящий момент 632 НМ. Сцепление выдержало и не было никаких намеков на пробуксовку.
Затем автомобиль принял участие в любительских соревнованиях по дрифту в 3 этапах. Если говорить о часах это порядка 15 часов гонок.
На последнем этапе сцепление начало пробуксовывать тем не менее Виктору это не помешало добраться до дома своим ходом…
Причина столь быстрой кончины сцепления была очевидна — разница привалочных плоскостей корзины и диска сцепления. Керамические лепестки немного износились — это естественный процесс, затем диск начал вращаться между маховиком и корзиной и сгорел. Других повреждений на диске не было.
Задача настроить автомобиль была выполнена и сцепление выдержало…
Впереди много интересного. Ставим лайк и репост друзья мои!