Как сделать графитовый резистор
Делаем переменный резистор из листа бумаги
Многие из вас, наверняка, видели резисторы, не зная их названия. Резисторы имеют цилиндровую форму, на них нанесены цветные полоски. Зачастую на напечатанных платах встречаются резисторы прямоугольной формы. В любом случае, независимо от формы резисторы имеют одно предназначение – ограничение тока. А что, если попробовать сделать резистор из обычного листа бумаги и обычного графитового карандаша.
Посмотрим видео переменного резистора:
Нам понадобится:
— Обычный лист бумаги;
— Графитовый карандаш;
— Светодиодная лампочка.
Известно, что графит хорошо проводит электрический ток. Эту особенность можно использовать для получения нашего бумажного резистора. Для этого берем самый обычный графитовый карандаш и на нашем листке бумаги рисуем полоску длиной 5-7 см и шириной в сантиметр.
Для лучшего результата советуется использовать грифельный карандаш с максимальной мягкостью. Однако, если такого карандаша нет, можно использовать в качестве альтернативы карандаши 5B или 6B.
Когда внешние линии полоски нарисованы, ее необходимо покрасить. Делать это нужно плотнее и максимально тщательно, чтобы не оставалось не закрашенных областей.
Полоска нашего переменного резистора готова. Его можно испробовать при помощи обычного вольтметра. Плюсовой контакт нужно поставить на один конец, а минусовый – на другой конец. Постепенно сближая минусовый контакт к плюсовому мы видим, что у нас получился самый настоящий переменный резистор.
Теперь испробуем наш резистор обычной светодиодной лампочкой. Для этого нам нужно соединить два контакта к девяти вольтовой батарейке.
Далее нужно соединить плюсовой контакт к светодиодной лампочке. Минусовый контакт лампочки нужно слегка отогнать, чтобы он лучше соприкасался с бумагой.
Теперь, когда все готово, нужно подсоединить свободный контакт лампочки к одному концу графитовой полоски, а второй контакт, идущий от батарейки – ко второму концу полоски.
Медленно продвигая второй контакт батарейки к светодиоду, можно увидеть, как яркость светодиодной лампочки увеличивается. Это значит, что чем ближе к светодиоду, тем меньше сопротивления в нашем бумажном резисторе.
Чем большей мягкости в карандаше, тем больше у резистора будет проводимость. Можно также попробовать нарисовать линии разных форм и ширины.
Alfa Romeo 156 Wanderer › Бортжурнал › Восстановление потенциометра (ДПДЗ) Bosch 0132008650.
Со временем графитовый слой на дорожках потенциометра изнашивается, стирается, лапки уже не так хорошо соприкасаются с дорожками в следствии чего потенциометр начинает собирать не верные показания.
Цель вскрытия потенциометра — восстановить графитовый слой, которым покрыты дорожки. В этом посте речь пойдет как раз об этом, единственное — восстанавливать этот слой мы будем не жидким графитом (например Графит 33), а обычным, бытовым маслом, для смазки дверных петель и замков, швейных машинок и др. домашних механизмов.
Для работы нам потребуется:
1. Потенциометр Bosch 0 132 008 650 или аналогичный.
2. Полотно для ножовки (с небольшими зубами). Для примера рядом я приложил ключ который есть у каждого, можно понять какие зубья были на полотне которым я пользовался. Пробовал полотно с меньшими зубьями — как то не пошло.
3. Poxipol (холодная сварка). Берите обязательно в синей коробочке, так как серый — хреновый.
4. Бытовое масло для смазки дверных петель и замков, швейных машинок и др. домашних механизмов. Другое масло не используйте, обязательно раздобудьте бытовое.
5. Медицинский шприц.
6. Отвертка минусовая.
8. Кабель для диагностики + FIAT ECU Scan.
1. Берем в руки потенциометр и полотно для ножовки. Прикладываем полотно к потенциометру так как показано на фото ниже. По этой линии на такой высоте от верхушки нужно сделать надпилы с четырех сторон, затем эти надпилы будем пропиливать до конца.
2. Надпилы проделали с каждой из четырех сторон. Теперь нам нужно полностью пропилить один угол, чтобы появилось представление о том, как глубоко нужно пропилить каждую сторону чтобы не задеть плату. Пропиливаем угол который обозначен на фото ниже. Пропиливаем так — чтобы было видно внутреннюю полость.
3. Теперь у нас есть представление о толщине стенок. Мы пропиливаем каждую стенку. Ориентируйтесь на толщину, которую мы определили пропилив угол, так как на уровне нашего распила внутри находится плата и вам будет казаться что вы всё еще не пропилили стенку, хотя на самом деле вы уже пилите плату.
5. Смотрим на фото ниже. Поддеваем отмеченный на нём край отверткой, и немного приоткрываем потенциометр, не сильно, примерно так как на фото ниже, чтобы было видно дорожки и можно было просунуть иголку от шприца.Делайте всё осторожно, потом нужно будет закрыть его так, чтобы плата встала в исходное положение и соприкосалась с лапами точно так же, как и до вскрытия.
6. Берем пылесос и аккуратно пытаемся убрать крошки от корпуса, которые попали внутрь после вскрытия. Дорожки не трогаем, чистить их ватой или чем то еще не нужно.
7. Переворачиваем потенциометр. Набираем в шприц немного масла. Теперь нам нужно капнуть по одной капли масла на каждую дорожку, и аккуратно, иголкой шприца, не касаясь дорожек — размазать масло по всей длине. Масло не проводит ток — по этому не бойтесь если оно растечется по плате, удалять излишки не стоит.
8. Теперь нам нужно закрыть отпиленную крышку. Возвращаем её в изначальное положение и готовим poxipol. Лопаточкой тщательно промазываем распил поксиполом по всей длине, даём постоять 10 минут.
9. Переворачиваем потенциометр, видим отмеченное на фото отверстие. Вставляем туда отвертку и двигаем вперед и назад, это разотрет масло по дорожкам. Лучше это сделать перед тем, как заклеивать поксиполом шов.
10. Ставим потенциометр на место. Подключаем кабель для диагностики и заходим в программу FIAT ECU Scan. Включаем зажигание и подключаемся к двигателю. Смотрим что ни каких ошибок не появилось. Далее идем в раздел «Настройки» и выбираем пункт сброс само адаптирующихся параметров и регулятора холостого хода. Начинаем процедуру, делаем по инструкции:
— начать адаптацию;
— выключить зажигание на 30 сек;
— включить зажигание на 30 сек;
— завести и проехать 20 км.
Восстановленный таким способом потенциометр решает проблему плавающих оборотов. Потенциометр должен отходить около года, после чего потребуется повторное вскрытие и повторение процедуры.
На момент написания этого поста прошло 3 месяца, как я восстановил свой потенциометр — полёт нормальный.
Если помог вам — напишите свой комментарий о том что вам помогло.
Некоторые фото для оформления поста использовал не мои.
Так же читаем вот эту инструкцию:
ИНСТРУКЦИЯ
Самодельные проволочные WS графитовые резисторы
Телефоны берет звукоинженер, а не менеджер. Звоните
Самодельные проволочные и графитовые резисторы
Las-piter = Последнее время я занимаюсь изготовлением самодельных резисторов и конденсаторов, звучание которых меня устраивает больше, чем у заводских. В связи с этим у меня вопрос: Вы изготавливаете свои резисторы и конденсаторы только проволочного типа, или делаете также и из других материалов? Мне очень нравится звучание самодельных резисторов на деревянной основе с нанесенным графитовым порошком. Вы пробовали делать аналогичные? Насколько они лучше, или хуже проволочных?
Davinil = Свои резисторы я изготавливаю пока исключительно из проволоки. С графитом дел не имел, хотя угольные в некоторых местах тракта, на мой взгляд, играют намного лучше.
Проволоку мотаю на деревянных ясеневых катушечках. Первообразом этих катушек был резистор из английского лабораторного прибора 20-х гг. Для достижения положительного эффекта использую разные виды проволоки: манганин, константан и даже медь! Этот материал, на мой взгляд, самый лучший для низкоомных резисторов в цепях с относительно небольшим током. Все резисторы мотаю бифилярно, т.е. они получаются безындукционные.
По сравнениям. Дело в том, что любые моточные изделия имеют какое-то время, в течение которого они приработаются или «прогреются». На этот эффект я наталкивался при перемотке оригинальных трансформаторов и конденсаторов. В частности, особенно слышен был эффект при экспериментах с конденсаторами Филипс. У меня был наборной конденсатор начала 30-х г. с пакетом абсолютно одинаковых бумажных конденсаторов, ёмкостью 1 мкф. После размотки и сравнительного прослушивания в плане цельности звука лучше звучали не размотанные оригиналы. Только спустя время, переделки начинали догонять и перегонять их.
То же самое и в резисторах. Ново намотанный резистор какое-то время прогревается. При этом его звук сырой, неоформленный, и лишь со временем он улучшается, и новоиспечённый резистор обыгрывает другие, уже устоявшиеся.
На мой вкус сравнивать проволоку и уголь в резисторах то же самое, что моно-жилу и много-жилу в проводе. Нет однозначного решения, что лучше или хуже, прозрачнее, музыкальнее. Всё начинает работать в конкретном месте конкретного изделия. или не начинает. Не буду описывать феномен, когда собираешь «правильный» усилитель по контурам Степичева (разводишь монтаж моножилой Телефункен или Сименс с применением супер кошерных деталей) и через полгода борьбы с ним и со своими ушами разбираешь его. Проволочный и угольный резисторы – это только способы достижения того саунда, который устраивает лично вас, поэтому, в каждом конкретном месте вы просто выбираете подходящий.
Где какой резистор лучше?
Юрий = А в каких местах, на ваш взгляд. целесообразнее графит, а не проволока? Если мотать резистор на деревянной оправке, не обязательно мотать бифилярно. Можно один слой намотать в одном направлении, например – по часовой стрелке, а второй, в противоположном направлении – против часовой стрелки. Тогда индуктивность будет нулевой, как понимаю.
Aovox = Да Юрий, если мотать резисторы по одному слою в разные стороны, то его индуктивность будет почти нулевой. А лучше отмерить необходимую длину константанового провода, сложить его вдовое, и двойным проводом мотать.
Отсутствие любой оправки всегда положительно влияет на звук. Намотать «бублик» в два провода, обмотать его строительным скотчем или ХБ ниткой и закрепить 4-мя хомутами из стяжек лучше, чем намотать резистор на стеклянно-деревянной оправке. Тут эффект такой же, как с отсутствием щечек или каркаса для намотки трансформатора. Всем известно, что лучший звук получается на круглой гильзе, потом на гильзе со щечками, потом на гильзе прямоугольного сечения, потом на ней же, но из гетинакса, а не из фанеры. Худший звук получается при намотке трансформатора на прямоугольном каркасе из стеклотекстолита.
Las-piter = Я тоже думаю, что и проволочные и графитовые резисторы хороши – каждый, со своей стороны. Единственное, что мне не совсем понравилось в проволочных это то, что при больших номиналах из-за тонкого провода звучание приобретает более высокое разрешение на высоких частотах при относительном размазывании и уменьшении разборчивости низких частот ( не по приборам, а на слух). Возможно, я не совсем правильно делал проволочные резисторы.
В графитовых резисторах я научился подбором размера деревянной подложки «настраивать» лучшее разрешение в той, или иной частотной области. Степень выраженности и резонансности подчеркивания зависит от типа дерева и от предварительной его пропитки и лакировки. По прогреву, мне кажется, что практически для любой новой детали и даже пайки требуется какое-то время приработки, примерно – от часа до суток.
Мажорное и минорное направление
Дима = Aovox, опробуйте в разводке двух нижних полос специальные миксы, обалдеете от звучания!
На СЧ – это микс из трёх жил: тонкой – для лучших ВЧ, средней 0,3 мм – для разнообразия тембров и основной 0,4 мм – для насыщенности во всем диапазоне. Правильный микс даёт неповторимую теплоту и мягкую мелодичную выраженность в среднем диапазоне, этого ничем не заменить, это будет изюминкой вашей работы.
Мажор/минор – самый главный экзамен на слух, его надо «поднатаскать» и вы начнете различать быстрый темп с преобладанием верхнего регистра, большей динамики, это и будет мажор. Бывают провода, у которых мажор/минор не ярко выражены, но в этот момент ваши уши уже будут «натасканы» и вы безошибочно определите нужное комфортное направление.
Aovox = Что значит «в миноре» и «в мажоре»? То, что на пищалку нужен самодельный литцендрат из изолированных друг от друга моно жил довольно большого сечения, я вычислил – правда недавно. Направления проводов и элементов я определяю безошибочно, микс проводов, а-ка самопальный маложильный литцендрат тоже хорошо слышу, но мажор и минор это для меня что-то новое. А почему на СЧ вы предлагаете такое малое сечение? У меня люди рок слушают.
Я на днях доделаю еще 3 фильтра с самодельными константановыми резисторами, катушками из микса и миксом разных конденсаторов. По углеродистым резисторам – попробую графитовые стержни в колонках и сравню их по звуку с самодельными константановыми резисторами.
Abbasz = Мажор это одно направление, минор другое. Можно их также называть инь и янь. Говорить о каком-то одном правильном направлении неправильно, потому что разводка только в одном или только в другом направлении приводит к кривому звуку. И даже от индивидуальных свойств конкретного провода зависит в каком направлении его лучше включать. В мажорном или минорном.
Aovox = Мажорное и минорное это в смысле определение направлений? Тогда у меня минорное в приоритете т.к. я мажорное слышу, как неполновесное и крикливое, а минорное как глубокое и проникновенное – ассоциация у меня такая. Последнее время практически все элементы на направление прослушиваю на фрагменте песни «До свиданья Лето» А. Пугачевой. Слышно все абсолютно – и резисторы, и провода, и раздетые конденсаторы. Причем если в конденсаторах несколько секций, то я их разделяю на галеты и слушаю по отдельности. Потом соединяю вместе.
Abbasz = Я тоже минор предпочитаю, но в рамках целого там бывает иная расстановка. Звук выстроенный только в миноре становится беззубым и вялым, слишком обволакивающим, без стержня. Тут нужен баланс. Многое зависит от элементной базы, например – Телефункен, он весь почти «янь», кроме AD-1, а Филипс – почти весь «инь».
В этом смысле почти вся проволока «янь», а уголь «инь», сам по себе, без учёта направленности.
Технология изготовления угольного резистора
Las-piter = Антон Степичев на своем сайте приводил конструкцию проволочного резистора, а про графитовые просто сообщал, что пробовал их делать на разной бумаге из угольного порошка.
Для угольных резисторов я применяю стержни из разных пород дерева диаметром 3-10 мм. От диаметра зависит частотный диапазон подчеркивания, а от породы дерева зависит добротность «резонансного контура», если так можно выразится. Твердые сорта дерева (бамбук, дуб, бук) имеют ярко выраженный резонанс. При желании, можно поднять разборчивость и акцентирование низких частот, например. Мягкие сорта дерева имеют более широкую полосу и более слабое подчеркивание. Прополисом, даммарным и другими лаками можно смягчить звучание, если это требуется, но ценой некоторой потери ясности звучания.
Технология изготовления самодельного угольного резистора следующая:
Отрезается кусочек круглого деревянного стержня 9 около 30 мм (для резистора номиналом в десятки кОм нужна длина около 30-40 мм). В нескольких миллиметрах от краев делаются кольцевые пазы глубиной 0,5 мм, на которые навивается медный провод диаметром от 0,3 до 1 мм (диаметр подбираем на слух в зависимости от требуемой полосы частот подчеркивания).
Деревянный стержень пропитывается прополисом, сушится, а затем сверху покрывается лаком. Как только лак немного подсохнет, на него равномерно насыпается графитовый порошок. Порошок можно купить на Али-экспресс, или сделать самому из мягких карандашей, либо стержней от батареек.
Изготовление угольного резистора – довольно муторная работа, но его звучание получается гарантировано хорошим. Надежность я не проверял, но первые резисторы изготовленные года 1,5 назад, до сих пор нормально работают.
Хочу поделиться результатами векторной настройки корпуса с динамиками по Степичеву. Я сегодня был поражен тем, как влияет поворот динамиков вокруг своей оси относительно корпуса на ясность, певучесть и эмоциональность звучания. После того, как я повернул один динамик на 90 градусов, а другой на 180, качество звука значительно улучшилось. Аналогично, я поворачивал стенки и некоторые планки корпуса. Правда, я делал это не так тщательно, как Антон (с точностью до градусов), а дискретно с интервалами 0, 90, 180 и 270 градусов. Но эффект оказался весьма положительным. В общем, теперь я только и слушаю этот корпус с динамиками, оторваться не могу. Степичев молодец!
Доводка заводских резисторов
Davinil = Я, когда экспериментировал с покрытиями сравнивал оригинальную зелёную краску на довоенных резисторах «Драловид» с лаком Аббаса. Последний оказался в разы лучше. Думаю, что при изготовлении самодельных резисторов этот эффект сохранится.
Что касается поворотного ориентирования, это тема не новая. Я сам мало ею занимался – однако, лет пять назад слышал об ориентировании катушки трансформатора на сердечнике. Эта тема давно используется одним Харьковским самодельщиком, и имеет наибольший КПД при однокатушечной намотке на подковообразный сердечник. Думаю, если заморочиться тот же эффект получится в выходниках. Я стараюсь использовать такие возможности при конечной доводке аппарата. В любом случае в звуке порядка будет больше.
Las-piter = Я много экспериментировал и с самодельными проволочными и графитовыми резисторами, а также дорабатывал стандартные резисторы. На мой взгляд, качество проволочных резисторов полностью зависит от «звуковых» свойств самой проволоки. Если провод звучит недостаточно хорошо, то и резистор окажется таким же. Графитовые мне тоже нравятся, там звучание сильно зависит от подложки: дерево, старинный картон, гетинакс и т.д. Проблема графитовых резисторов в сложной технологии изготовления. Добиться от них высокой надежности, так же – сложно.
Интересным мне показалась доработка стандартных резисторов типа МЛТ, ОМЛТ мощностью 1 и 2 Вт, и аналогичных по размерам импортных. Понятно, что снимать с них краску просто необходимо, т.к. она зажимает звук и делает его жестким. Так же нужно откусить штатные выводы. Звучание обжимающих втулок, сделанных из черти-какого материала – тоже не подарок. Они привносят излишнюю звонкость и металлическую окраску.
Затем 2 варианта. Либо сделать новые обжимающие втулки из хорошо звучащей бронзы. Или, что мне понравилось больше, обмотать концы резисторов зачищенным медным проводом диаметром чуть менее миллиметра (оптимально 4 витка). Затем плоскогубцами скрутить концы максимально сильно и откусить концы, оставив по 2 мм скрутки. Выводы нужно припаивать к скруткам на концах резистора. Как вариант – оставить длинные выводы на концах. Но тогда придется заморачиваться с соблюдением направленности обоих концов и самого резистора.
Звучание доработанных подобным образом резисторов меняется – разительно. Оно получается свободным и певучим, с совсем незаметной окраской.
Davinil = Звуковые качества проволоки являются залогом итогового звука резистора. Что касается анодных резисторов, то лучше всех на сегодня звучит константан из блоков питания Флипс 20-х годов. На второе место я бы поставил хороший довоенный 2 ватный уголь.
Вопрос съёма краски не однозначный. Я наблюдал подобный эффект и в резисторах, и в моножиле. При съёме лака или изоляции звук становиться более ясным и свободным, но при этом – более прямолинейным и простоватым. Без покрытия у резисторов и проводов теряются некоторые тембральные и ритмические свойства передачи музыкального материала, присущие только данному виду провода или резистора. При покрытии хорошим лаком эти свойства возобновляются в том направлении в каком наносится лак. Совсем без покрытия на мой взгляд звук остается неоформленным.
Кунштюк = Дополню своими наблюдениями: Снимая лак с проводов столкнулся с таким явлением – первоначально звук заметно улучшался, он как бы прояснялся и разворачивался. По прошествии пары часов наблюдался «возврат» процентов на 50-60 к «изначальному» звучанию. Возможно провод «приигрывался» к системе и адаптируясь изменял звук под УНЧ. По ощущениям было похоже на возврат к оригинальному «лаковому» звучанию.
По смывке покрытия с резисторов. К этому у меня двоякое отношение – иногда, попадание в точку иногда ошибка. Закономерность скорее в месте установки резистора и его «сыгранности» с УНЧ.
Las-piter = Я последнее время постоянно с этим сталкиваюсь. Чем более хорошего звучания достигаешь, тем больше времени идет «приработка» вновь поставленного, или доработанного элемента, или провода. Правильнее сказать, что тем более этот эффект становится заметен. Особенно обидно, когда сразу после установки элемента звучание улучшается, а потом через часы звук потихоньку уходит. Но нередко бывает и наоборот, когда сначала хуже, а потом звук существенно улучшается. При доводке аппарата важно не торопиться и, как минимум – выждать несколько часов после изменения.