Как сделать тонкий паз
Оснастка для вырезания пазов ручным фрезером
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Многие из Вас при столярных работах часто используют ручной фрезер. Одной из распространенных задач является вырезание пазов в заготовках. Используя только боковой упор, добиться высокой точности в этом деле весьма нелегко.
В данной статье автор YouTube канала «JSK-koubou» расскажет Вам, как он изготовил специальную оснастку, позволяющую быстро сделать паз необходимой ширины с высокой точностью.
Этот проект весьма прост в изготовлении, и в основном выполняется с помощью ручного фрезера, для которого и предназначен.
Материалы.
— Листовая фанера 6 и 12 мм толщиной
— Ш-образный алюминиевый профиль
— Винты с барашковой головкой, шайбы
— Клей Titebond, двухсторонний скотч, наждачная бумага.
Для подошвы или основания направляющих послужит тонкая листовая фанера такой же длины, как и профиль. Наличие хотя-бы одного ровного, или заводского края приветствуется.
От этого края мастер отступает по 30 мм на краях и в центре. Вдоль этих меток приклеивается профиль.
На фрезер устанавливается прямая фреза, с которой и будут в дальнейшем выполняться работы на этом кондукторе. Автор использует фрезу диаметром 4 мм.
Затем, подошва фрезера прижимается одной из двух упорных плоскостей подошвы к направляющей, и вторая часть фанеры срезается фрезером.
В итоге получилась вот такая комбинированная направляющая.
Важный момент. Расстояние от краев подошвы до режущей кромки фрезы может отличаться с двух сторон. Поэтому мастер нумерует как направляющую так и сторону на подошве. При эксплуатации готового кондуктора, нужно будет соблюдать их.
Особенностью такой оснастки является возможность зафиксировать между ними заготовку, имеющую разную толщину, в виде клина. Также с ее помощью можно делать клиновидные вырезы.
Перед полноценным использованием приспособления, следует пропитать его деревянные поверхности льняным маслом, или покрыть акриловым лаком.
При износе краев оснований, их легко заменить, отклеив алюминиевые профиля. Именно поэтому не стоит соединять их с основанием с помощью секундного клея.
Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для мастерской!
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Соединение брусков: шип — паз
Соединение древесины шипом в гнездо – одно из важнейших столярных соединений. Его используют повсеместно: при изготовлении мебели, рам, масштабных каркасных конструкций. Данный тип шипового соединения имеет множество разновидностей. Одна из них – это шип-проушина.
Проушина – это открытое сверху сквозное гнездо, в которое вставляется паз. Преимущества такого соединения – прочность, универсальность и простота изготовления. Шип и проушину легко создать вручную, используя дисковую или ленточную пилу или же фрезер. Простота разметки уменьшает вероятность погрешностей при запиливании, что является гарантией точной и плотной подгонки. Для лучшего понимания особенностей этого полезного столярного соединения, рассмотрим технику его создания вручную.
Разметка и изготовление проушины
Разметка и изготовление шипа
Столярные соединения в проушину фиксируют при помощи склейки. На время высыхания конструкцию зажимают струбцинами, внимательно проверяя стыки на предмет плотной подгонки. О принципах правильной склейки древесины и советы по выбору столярного клея вы можете почитать в наших предыдущих статьях.
Как сделать соединение шип паз?
Шип и паз – что это такое?
Прежде всего, следует определить, чем является шип и паз. Это ни что иное, как способ соединения деталей.
Он используется чаще всего в столярном деле, а так же в иных видах производства. Существует очень много видов пазов и шипов, однако об этом поговорим в другой раз.
Правильно выполненные шипы и пазы достаточно крепко соединены друг с другом. Это соединение считается одним из самых прочных.
Метод соединения шип паз
Для начала следует определить, для какой цели нужен этот метод соединения. Если это стол, то перемычки в нем обычно соединены с вертикальными ножками.
Следовательно, волокна дерева идут вертикально и горизонтально. Если же это пристенный столик или тумбочка с ящиками, то перемычки здесь будут расположены немного по-другому. Они будут горизонтально относительно ножек.
В любом случае такое соединение будет самым надежным. При выполнении большого количества соединений шип-паз применяют специальные станки. Если нужно одно или несколько мест шип-паз, и под рукой нет столярного оборудования, то целесообразно это будет сделать вручную. Для этого понадобится набор столярного инструмента, включающий:
Сначала сделаем шип для будущего соединения.
Для этого необходимо взять планку и разметить на ей размеры будущего шипа.
Сначала отмечаем длину шипа. Делаем это на всех поверхностях заготовки.
Далее в торце планки выполняем наносим размеры сечения шипа.
После этого кладем заготовку на стол, на нее по поперечной линии длины шипа выставляем ровную планку и закрепляем струбциной. Это нужно для того, чтобы получить идеально перпендикулярный рез.
Делаем пропилы по отмеченному периметру длины шипа, переставляя планку со струбциной.
Переходим к выпиливанию сечения шипа.
Струбциной крепим заготовку к столу в вертикальном положении.
Для получения прямого реза воспользуемся заранее подготовленным Т-образным шаблоном. Он представляет собой пластину из фанеры с закрепленной к ней планкой, как на фото. К заготовке струбциной крепим шаблон. Далее выполняем пропилы с широких сторон шипа.
По узким сторонам сечения, если оно небольшое, пропилы можно делать без применения Т-образного шаблона. Важно контролировать положение ножовочного полотна, оно должно быть строго параллельно заготовке.
В результате получаем качественный шип по заданным размерам.
Переходим к изготовлению паза.
Опять же начинаем с разметки. На заготовке в месте соединения шип-паз наносим размер сечения шипа.
Далее подбираем стамеску по ширине шипа.
Заготовку струбциной закрепляем на столе. Если заготовка тонкая, то для удобства крепления берем несколько деталей или доску, соответствующего размера и скрепляем их струбциной, как показано на фото.
Сначала просекаем отверстие по ширине, для гарантии перпендикулярности стамеску выставляют по уголку.
Далее стамеской делаем выборку. Эти операции повторяем неоднократно, пока не углубимся на половину глубины паза.
Далее переворачиваем заготовку для удобства и начинаем выборку с другой стороны. Такие действия можно делать сколько угодно, лишь бы было удобно выполнять выборку.
Углубление на заданный размер выполняем, по отметке длины шипа, предварительно нанеся ее на жало стамески.
После того как заданная глубина достигнута, подчищаем паз и вставляем деталь и шипом.
Соединение шип-паз готово.
Как правильно сделать соединение шип паз? Еще немного тонкостей
Не имея возможности изготовить соединение шип паз на специальном станке, его можно качественно выполнить и дома, по методу Ю. А. Егорова.
Для этого нужно вычислить ширину реза пилы, которую можно определить по величине разводки зубцов. Потребуется лишь сделать всего несколько пропилов на любом бруске.
Приступая непосредственно к работе, измеряем толщину первой детали (будущего шипа) и наносим черту на предполагаемое место паза на второй детали.
Тестируем изготовленные шипы фрезером, проверяем подгонку.
Изготовленные шипы фрезером имеют квадратные края, их округляют стамеской так, чтобы края шипа были овальными и входили в паз плотно.
Карты регулируют высоту. Используйте игральные карты, они помогут регулировать высоту фрезерования шипа.
Неточности возникающие в процессе работы:
Начните с основ: главные правила для соединений «шип-гнездом
Независимо от того, как именно вы формируете шипы и гнезда, эти советы помогут получать идеально подогнанные, прочные соединения для любых изделий.
Вначале сделайте гнезда
Способ № 1. Простой сверлильный кондуктор для соединений на шкантах
Первые два способа выборки гнезд предусматривают сверление ряда перекрывающихся отверстий и удаление лишнего материала между ними. Отверстия должны быть перпендикулярными кромке доски, и с этой задачей отлично справляются приспособления-кондукторы для сверления отверстий под шканты. Они особенно удобны при работе с материалом толщиной около 18 мм, для которого подходят втулки распространенного диаметра 6 мм, как раз соответствующего ширине гнезда. (Большинство подобных приспособлений снабжено втулками для сверления отверстий диаметром 6, 8 и 10 мм, а некоторые имеют втулку для отверстий диаметром 12 мм.) Если сверлильный кондуктор не был укомплектован сверлом, приобретите спиральное сверло по дереву с центральным острием — такое режет чище и не дает сколов на поверхности.
Для ограничения глубины отверстия закрепите на сверле стопорное кольцо или сделайте «флажок» из малярного скотча.
Удерживая стамеску перпендикулярно кромке доски, аккуратно срежьте неровности на стенках гнезда. Если стамеска острая, киянка не понадобится.
Чтобы сделать гнездо, прикрепите приспособление к заготовке, установив его у края размеченного гнезда так, чтобы край отверстия едва касался линий разметки, обозначающих край и стенки гнезда. Просверлите отверстие, предварительно установив необходимую глубину сверления. Проделайте то же самое у другого края гнезда, как показано вверху слева. Теперь переставьте кондуктор и просверлите между двумя крайними отверстиями еще несколько отверстий. После этого высверлите материал между ними, центрируя сверло на перемычках между ними.
Удалив большую часть лишнего материала, зачистите и выровняйте боковые стенки гнезда стамеской. Используйте стамеску наибольшей ширины, которую позволят размеры гнезда. Если вы предпочитаете прямоугольные гнезда, подрежьте уголки стамеской, ширина которой равна ширине гнезда.
Способ № 2. Тот же принцип, но используется сверлильный станок
Оставленные между отверстиями перемычки нужны для вхождения сверла при удалении остатков лишнего материала.
Так же как и при использовании кондуктора, вначале просверлите отверстия у концов будущего гнезда. Затем просверлите между ними ряд отверстий, оставляя перемычки шириной около 3 мм. Закончив сверление, подровняйте стенки и уголки гнезда стамеской.
Способ № 3. Использование погружного фрезера
Эта техника предполагает фрезерование гнезда с увеличением глубины на б мм за каждый проход. Кроме погружного фрезера потребуются острая фреза (мы рекомендуем спиральную фрезу с восходящей спиралью), а также боковой упор или специальное приспособление, удерживающее фрезу в пределах линий разметки. Можно контролировать начальную и конечную точки фрезеруемого гнезда на глаз или прикрепить к заготовке бруски- упоры, ограничивающие продольный ход фрезера.
Самодельное или фабричное приспособление для фрезерования гнезд, подобное показанному на рисунке вверху, станет универсальным дополнением к любой мастерской. Верхняя пластина из прозрачного оргстекла позволяет легко совмещать центровочные линии приспособления с разметкой на заготовке. Длина и ширина щелевого отверстия приспособления должны быть несколько больше размеров гнезда с учетом разницы диаметров фрезы и копировальной втулки, перемещающейся в щелевом отверстии. Дополнительные затраты на покупку готового приспособления компенсируются его быстрой установкой и гибкой на стройкой размеров гнезда. Примерами таких приспособлений могут служить модели Mortise Pal и Leigh Super FMT. Приспособление Mortise Pal имеет встроенный зажим и поставляется с шестью шаблонами для фрезерования гнезд разной ширины и длины (дополнительные шаблоны можно приобрести отдельно). Настольное приспособление Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) позволяет фрезеровать за одну установку и гнездо, и шип. В комплект входят направляющие и фрезы для шипов и гнезд пяти различных размеров. Дополнительные направляющие приобретаются отдельно.
КРОМКА ЗАГОТОВКИ. При обработке узких заготовок, таких как эта стойка, прижмите струбциной вспомогательный обрезок бруска для устойчивости фрезера. ТОРЕЦ ЗАГОТОВКИ. Несложное приспособление создает широкую и устойчивую опорную поверхность для фрезера при выборке гнезд в торцах заготовок.
Способ № 4. Сверление квадратных отверстий — это просто
Сверло имеет глубокие канавки, быстро отводящие стружку, а внешний квадратный резец-долото формирует чистые стенки гнезда.
Длинный рычаг долбежного станка создает усилие, необходимое для погружения резца в заготовку.
Настроив долбежный станок, вы сумеете выбрать такое гнездо меньше чем за минуту.
Вот как работает долбежный станок. Вначале установите в станок резец-долото со сверлом. Отрегулируйте ограничитель глубины в соответствии с глубиной гнезда. Выровняйте упор параллельно резцу так, чтобы последний находился точно между линиями разметки. Сформируйте сначала концы гнезда, а затем удалите материал между ними, проделывая перекрывающиеся отверстия. Если вам нравится этот способ, но вы не готовы к покупке специализированного станка, подумайте о приобретении долбежного приспособления-насадки для вашего сверлильного станка. Подобные приспособления относительно недороги ($65-125). Насадка устанавливается на пиноль станка (фото внизу) и работает точно так же, как и долбежный станок. Недостаток ее заключается в том, что вы не сможете использовать станок для обычного сверления, пока не снимете приспособление.
Выполнение сложных угловых соединений
Напоминающая гребенку металлическая пластина с двумя зажимами и специальное фрезерное устройство для нарезки пазов — вот и все оснащение, необходимое для выполнения угловых соединений на прямой открытый шип или «ласточкин хвост». Работа с таким устройством предельно проста: фреза входит в деталь с такой точностью, что даже начинающие выполнят шипы безупречно.
Оба вида шипов вырезаются на двух соединяемых деталях в один прием. Детали закрепляют со смещением металлическими зажимами с двух сторон.
Боковые края деталей смещены на ширину одного шипа влево или вправо. Если выполняется угловое соединение на прямой открытый шип, то обе доски устанавливают вертикально. Для выполнения соединения «ласточкин хвост» одну доску устанавливают вертикально, другую — под. прямым углом к первой доске.
Фрезу ведут по металлическому шаблону слева направо. Необходимо следить за тем, чтобы зубья фрезы не касались самого шаблона.
Используя фрезерное устройство и шаблон, можно обработать за один прием две доски шириной до 28 см. Толщина доски для выполнения углового соединения на прямой открытый шип должна составлять от 16 до 20 мм.
приспособление для нарезки ласточкиных хвостов
Металлическая пластина служит шаблоном для обработки деталей фрезой. Два боковых зажима прочно закрепляют детали и шаблон на верстаке.
Толщина шипов при соединении на прямой открытый шип — 10 мм. Шипы распределяются в зависимости от ширины доски.
Обе детали закреплены со смещением по боковому краю. Шипы выполняются в течение одной минуты.