Как сделать задние дисковые тормоза

Лада 2114 НЕРАЗВАЛИТЬСЯ › Бортжурнал › Задние дисковые тормоза (здт) ваз установка

Ну вот наконец то дошли руки до здт, все было куплено постепенно суппорта использовал которые стояли впереди.
Скобы и ладошки отпескоструил и покрасил под лак

Устанавливал все сам без чьей либо помощи, ничего сложного нет.
Снял барабаны и разобрал старый тормозной механизм

Для того чтобы снять цапфу пришлось снимать ступицу, подшипники были хорошие но заменил их на новые, справа все открутилось без проблем а слева один болт слизался.

Высверливать желания небыло, начал думать как его открутить, в итоге разсверлил немного его и забил туда торкс (тэшка; т55) и все пошло как по маслу

Вот и все разобрано, перепресовал подшипники и можно собирать все назад.
На балке необходимо забить угол с той стороны где будет суппорт, чтобы цилиндр не упирался в него, ставим планшайбы, цапфы и прикручиваем их, я брал болты на 5мм длинее чем родные.

Примеряем скобу как она будет вставать, и пришлось крепить цапфу на 3 болта из 4, так как скоба упирается в болт а пилить скобу или срезать болт не хотелось, все будет и так отлично держаться.

Запрессовал ступицы. Ставим диски, я взял уже с расточеным цо на диске до 60мм чтобы не пилить ступицу. Диски встают как родные. После установки диска крепим скобу через специальные регулировочные шайбы, затем ставим цилиндры и ладошки. И вот все готово, теперь можно переходить к подключению.

Чтобы не переходить на тройник купил кронштейн регулятора тормозных усилий

Снял штатный регулятор от балки вместе со старым колдуном и поставил все новое, подключи и теперь все регулируется болтом

На балку поставил трубки покороче

Прокачал тормоза и выехал, приятно был удивлён, теперь у меня тормоза о каких только мог мечтать. Если вы думаете ставить или нет то мой вам совет- КОНЕЧНО СТАВИТЬ. Теперь я не вернусь к барабанам. Сейчас езжу без ручника, но в скором времени установлю гидроручник либо перейду на суппорта от Соляриса

Источник

Самостоятельная установка на ВАЗ 2110 задних дисковых тормозов

Обычно «десятки» имеют задние барабанные тормоза, но сегодня можно купить и даже самостоятельно установить на ВАЗ 2110 задние дисковые тормоза, которые идеально подходят, без особых усилий и сложностей монтируются. Все, кто их установил, утверждают, что у них масса преимуществ.

Тормозной механизм заднего колеса

Плюсы

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

Минусы

Не обошлось в замене тормозов на дисковые и без знаменитой «ложки дегтя», хотя касается она скорее именно тех проблем, которые может вызвать их установка.

Во-первых, их монтаж на ВАЗ 2110, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.

Что это может повлечь за собой?

Во-вторых, дополнительно нужно будет дорабатывать ручник – или менять его на гидроручник, хотя последний со временем ослабевает.

В-третьих, необходима доработка или тщательная регулировки колдуна, чтобы на ВАЗ 2110 задние колеса не тормозили сильнее передних, так как это непременно вызовет занос, особенно на льду или мокром асфальте. Для этого иногда даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.

Особенности конструкции

Задние дисковые тормоза лучше приобретать полным комплектом. На Ваз 2110 подходят тормозные диски 13 или 14 дюймов (вентилируемые или не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтобы их не пришлось дорабатывать.

Комплект задних дисковых тормозов с необходимыми комплектующими

Нужен также суппорт, бывающий трех видов, поэтому подбирать его нужно именно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор – планшайба.

Демонтаж

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы ВАЗ 2110.

Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Установка

Пришел черед монтировать дисковые тормоза, вместо удаленных задних барабанных.

Сбив ступицу, будем ставить ее обратно, но другим образом:

Проверка

Проведя все вышеописанные операции – сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза – просто нажать на педаль.

На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.

Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.

Если ничего не движется, значит, у вашего ВАЗ 2110 теперь есть новые задние дисковые тормозные системы — лучше и надежнее прежних.

Для максимального сокращения тормозного пути рекомендуется установить вакуумный усилитель. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/vakuumnyi-usilitel-tormozov.html

Прокачка и регулировка

После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2110 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.

Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2110, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.

После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а он наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) – задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.

Источник

Лада 2109 › Бортжурнал › Установка ЗДТ на ВАЗ 2108-15, Приора, Гранта, Калина и их модификации

Большинство стандартных моделей Ваза имеют задние барабанные тормоза, но сегодня можно купить и даже самостоятельно установить на ВАЗ 2108-15, Приору, Гранту и Калину и их модификации задние дисковые тормоза, которые идеально подходят, без особых усилий и сложностей монтируются. Все, кто их установил, утверждают, что у них масса преимуществ, по сравнению с барабанными тормозами.

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

Торможение становится более надежным, уменьшается тормозной путь;
Тормозные усилия распределяются более равномерно, учитывая, что ВАЗ 2108-15 – переднеприводный автомобиль;
Возникает эффект более быстрого срабатывания после нажатия на педаль;
Снижаются неподрессоренные массы;
Лучше происходит рассеивание тепла, что особенно важно во время движения на горной дороге или при активных разгонах/торможениях. По этой причине тормозная система лучше охлаждается;
Дисковые значительно проще демонтировать и менять;
Исчезает необходимость регулировать ручник после каждого ремонта задних тормозов, хотя в первый раз придется это сделать;
Не примерзают зимой после мойки, как барабанные;
Дисковые задние тормоза, установленные на ВАЗ 2108-15, значительно удобнее контролировать и своевременно замечать износ колодок.

Не обошлось в замене тормозов на дисковые и без знаменитой «ложки дегтя», хотя касается она скорее именно тех проблем, которые может вызвать их установка.

Во-первых, их монтаж на ВАЗ 2108-15, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.

Что это может повлечь за собой?

Штраф при прохождении техосмотра;
Можно оказаться элементарно неправым в спорном ДТП, если сотрудники ГИБДД акцентируют внимание что у вас «не правильные» тормоза;
Да и страховая компания тоже может счесть это причиной для невыплаты страховки.
Во-вторых, дополнительно нужно будет дорабатывать ручник – или менять его на гидроручник, хотя последний со временем ослабевает.

В-третьих, необходима доработка или тщательная регулировки колдуна, чтобы на ВАЗ 2110 задние колеса не тормозили сильнее передних, так как это непременно вызовет занос, особенно на льду или мокром асфальте. Для этого иногда даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.

Задние дисковые тормоза лучше приобретать полным комплектом. На Ваз 2108-15 подходят тормозные диски 13, 14 и 15 дюймов (вентилируемые или не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтобы их не пришлось дорабатывать.

Нужен также суппорт, бывающий трех видов, поэтому подбирать его нужно именно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор – планшайба.

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы (барабанные) ВАЗ 2108-15.

Делается это следующим образом:

Снимаем колесо;
Снимаем тормозной барабан;
Убираем колодки;
Снимаем с колеса ступицу, предварительно открутив тормозную трубку.

Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Пришел черед монтировать дисковые тормоза, вместо удаленных задних барабанных.

Сбив ступицу, будем ставить ее обратно, но другим образом:

Устанавливать ее следует через пластину, в которую уже вмонтирован суппорт. Внимательно следите за совпадением всех отверстий. Особое внимание – центровке;
Далее молотком следует подрихтовать угол балки, чтобы в нее не упирался суппорт;
Теперь можно одевать на ступицу тормозной диск, проложив между этими деталями дистанционные шайбы, и закрепить диск скобой;
Ставим тормозные колодки от ВАЗ 2110;
Сначала к суппорту, а затем к трубке тщательно и надежно прикрепляем тормозной шланг;
Чтобы уменьшить тормозные усилия задних тормозов по сравнению с передними, нужно частично сточить фрикционный материал колодок.

Проведя все вышеописанные операции – сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза – просто нажать на педаль.

На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.

Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.

Если ничего не движется, значит, у вашего ВАЗ 2110 теперь есть новые задние дисковые тормозные системы — лучше и надежнее прежних.

Для максимального сокращения тормозного пути рекомендуется установить вакуумный усилитель.

Прокачка и регулировка

После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2108-15 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.

Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2108-15, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.

После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а другой человек наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) – задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.

Думаю данная статья была вам полезна и вы ее прочитали с удовольствием. Удачи вам и ровных дорог!

Источник

Лада 2112 RSF › Бортжурнал › Обновление тормозной системы и установка ЗДТ

Ранняя осень, прекрасная пора, кругом ещё тепло, но не так как летом, да и природа из однотонно зеленого, постепенно переодевается в разноцветные тона: красный, желтый, оранжевый, периодически идет дождь, а по утрам становится прохладнее. И на фоне этих лирических умозаключений приходят и другие, что то надо сделать в машине, давно ничего не делал, отремонтировать и заодно, если есть возможность улучшить. Как говорится, всё, что не делается, всё к тюнингу.

И так что мы имеем: давно уже беспокоит ВУТ (Вакуумный Усилитель Тормозов), который, при нажатие на педаль пропускает воздух. Ручник, он вообще не держит, так сказать стоит, как предмет интерьера в машине, и тормозные диски, которые, судя по выработке, отходили все положенные им километры.
И не так давно, заинтересовался темой поставить на заднюю ось вместо стандартных барабанов тоже дисковые тормоза, как и спереди. Решил по имеющимся параметрам подыскать, фирму, которая сможет мне это всё установить и заодно узнать надо ли на заднюю ось собирать всё отдельно, или есть комплекты в продаже. Почитав в интернете и поспрашивав в автомагазинах, узнал, что проще установить всё из комплекта, который имеется в продаже. Там и диски с суппортами, и переходники в комплекте есть. Вот только странно дело, после продолжительных поисков, я понял, что этим особо ни кто не занимается. Сам комплект даже под заказ не каждый везет (почти ни кто), а с установкой вообще глухо. Одни вроде как согласились, но надо было вести свой комплект. И вот бороздя просторы интернета, я наткнулся на сервис Smotors73. Узнал их адрес, и решил съездить спросить, что да как. Приехал, объяснил ситуацию, и что хочу сделать. На что мне ответили, что могут всё привести под заказ, и установить, только придётся немного подождать. Ладно, меня это вполне устраивало. Обговорили конфигурацию, я оставил залог, и так как была суббота, а за комплектующими должны были поехать в понедельник, я стал ожидать наступление следующей недели.

В понедельник вечером привезли все ништяки, в среду из за дел только смог посмотреть. Всё привезли, как договорились. Но тут надо загонять машину на половину дня минимум, работы много, а мне захотелось поприсутствовать, так что отложили до выходных.

Наступила долгожданная суббота, и долгожданная не то слово. Приехал к 9.00, как и договорились, заезжаю и понеслось. Начать решено было с замены ВУТа (Вакуумного Усилителя Тормозов) вместе с ГТЦ (Главным Тормозным Цилиндром).

Сначала слили антифриз, из бачка отсоединив патрубок, так как потом вытащить ВУТ не даст обшивка, да и сам бачок охлаждающей жидкости. Сняли решетку короба воздухозаборника, и немного шумоизоляционную обивку щита передка, отсоединили колодку жгута от проводки, аккуратно отвинтили тормозные трубки от цилиндра, подложили ветошь, заглушив отверстия только в самом цилиндре (глушить отверстия не стали в трубках, все равно менять тормозную жидкость). Сняли стопорную скобу с педали тормоза и вынули палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумника от педали. Отсоединили шланг обратного клапана и, отвинтив две гайки крепления ГТЦ к ВУТу сняли его. Отвернули четыре гайки крепления кронштейна и попытались вытащить кронштейн с ВУТом. Вынули с трудом, пришлось патрубки отгибать в сторону вместе с обшивкой. Затем отвернули две гайки крепления и сняли вакуумный усилитель с кронштейна. Вместо него было решено установить ВУТ, модернизированный, ТОРГМАШ ВАЗ 2110 и заводской ГТЦ.

Последний, почему то не комплектовался, крышкой и бачком под жидкость. Поэтому крышку оставили старую, а бачок поменяли на новый. Установили всё в обратном порядке, отрегулировали, не стали только подсоединять трубки к ГТЦ и соответственно заливать тормозную жидкость.

Следующим на очереди под замену стояли передние тормозные диски. Сняли колеса и, глядя на диск стало понятно, что диск давно пора менять, износ уже, мягко говоря, приличный.

Вывернули два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и сняли тормозной механизм в сборе. Воспользовавшись нашей любимой WD-40, вывернули два штифта крепления. Естественно после это диск легко снять не удалось, пришлось выбивать аккуратно с помощью молотка. Очистив посадочное место под диск, стали устанавливать новые. Выбор пал на диски тормозные 2112 «Mastersport», «14» вентилируемые, перфорированные, с направленными насечками. По цене — качеству, соответствуют, да и на вид вполне хорошо смотрятся.

Поставили диск, закрепили штифтами. Тормозной механизм очистили от следов ржавчины, отогнули усик стопорной шайбы, вывернули нижний болт крепления направляющего пальца (придерживая его, что бы ни выпал) и откинули подвижную скобу для замены тормозных колодок. Достав колодки, можно было вздрогнуть, фрикционный слой фактически отсутствовал (теперь не удивительно, почему при торможении, особенно интенсивном доносился скрип из-под колёс). Колодки кстати, стояли фирмы «Ferodo», Premier, красные. Если не подделка, то вполне качественные, которые до последнего справлялись с поставленной задачей.

Поставили новые колодки Hi-Q Brake Pad, закрепив их подвижной скобой, после чего установили суппорт на диск.

Замене так же подвергся и тормозной шланг, был установлен шланг тормозной передний, армированный.

После чего, для создания эстетичного вида, суппорт покрасили в черный цвет.

Аналогичные действия провели и с другим передним колесом, заменив все вышеизложенное.
И напоследок осталось самое «приятное» — замена задних барабанов на диски и настройка тормозной системы.

Сняли заднее колесо, вывернули 2 установочных штифта, нанесли на ступицу уже полюбившеюся WD-40, и так как барабан всё равно в утиль, не церемонясь, сбили его молотком. После чего сняли верхнюю и нижнюю стяжную пружины, направляющую пружину и разжимную планку. На снятых вместе с барабаном деталях, тоже присутствовали явные следы износа. Аккуратно демонтировали ступицу, дабы не повредить подшипник. Далее требовалось вывернуть четыре винта и с ним пришлось тяжко. Тут главное не перестараться, во первых, велика вероятность обломить винт, что с нами и случилось, пришлось накрутить гайку, приварить её к остаткам винта, после чего уже выкрутить его. Во вторых, это срыв резьбы. С этим попроще немного, можно пройтись внутри отверстия подходящим по диаметру метчиком. Кое — как с помощью набора ключей, ранее упомянутой WD-40, железного терпения и крепкого мата, их удалось снять.

И напоследок, демонтировали щит тормозного механизма. С другим колесом, сделали всё то же самое, правда при разборе распался на две составляющие подшипник ступицы, так что его тоже придётся менять. Сразу не отходя так сказать от кассы, поменяли подшипник ступицы. Щипцами сняли стопорное кольцо, металлический пыльник и аккуратно выбили подшипник. Очистив посадочное место от смазки и грязи, смазали его смазкой «Литол» и запрессовали обратно, установив пыльник и кольцо. За неимением съёмника, подшипник устанавливается при помощи наружной обоймы старого подшипника и тисков.

Заменили так же на новый, регулятор давления задних тормозов (так называемый «колдун»). Сама настройка соответственно будут проходить после установки тормозов.

Пока всё находилось в разобранном виде, трос стояночного тормоза тоже решено было сменить.

Гайка уравнителя троса была уже ослабленная, а в районе барабанов трос уже просто висел. Отвернули гайку крепления и сняли держатель троса на задней балке, вынули его из всех держателей на кузове. Отсоединив наконечник троса от уравнителя, вытолкнули его из кронштейна и сняли трос. После чего протянули новые троса. При установке, на рычаг задней подвески, установили другой кронштейн, для проводки троса ручного тормоза, с помощью болтового соединения, дополнительно приварив его, с целью придания жесткости конструкции.

Задние Дисковые Тормоза (ЗДТ) решили поставить «13», вентилируемые, от «ДизайнСервис». В коробке имеется комплектовочная ведомость, прилагаемая к каждому такому набору, в которой всё подробно расписано.

Так же с целью улучшения управляемости автомобиля было решено поставить проставку — 1 от Autoproduct

В комплекте идут: две пластины с логотипом, четыре винта и небольшая брошюрка с описанием того как производить установку.

Следующим идет тормозной диск. Тот, что идёт в комплекте я решил оставить, а вместо него установить встречающийся не так часто – диск «Mastersport», «13» вентилируемый, перфорированный, с направленными насечками, в комплект к передним дискам. Установили его, закрепив штифтами. Одели на диск направляющие колодок, вместе с тормозными колодками Hi-Q Brake Pad (те же что и спереди) и начинаем крепить цилиндр тормоза с суппортом в сборе. И тут, как же, всё нормально быть не может, выясняем, что суппорт мы установить не можем, по причине того что нам мешает стакан установленный между амортизатором и кронштейном его крепления. Стакан установлен для усиления подвески, соответственно и машина при нагрузке на заднюю ось, меньше проседает. Пришлось данный элемент демонтировать, и подсоединить амортизатор напрямую, так как попытки его рихтовки не привели к желаемым результатам. Более уже ничего не мешало установке суппорта и его креплению, что и было сделано. При установке суппорта были подсоединены новые шланги стояночного тормоза. Суппорт ещё до установки покрасили в черный цвет и оставили сохнуть.

Аналогично с передними тормозными дисками, были установлены армированные, тормозные шланги, которые были подсоединены к трубопроводу контура тормозов. Точно так же была произведена замена и другого заднего барабана на диск.

Сборка вроде завершена, осталось только настроить. Перед тем как залить антифриз, глянули на бачок охлаждающей жидкости. На дне около стенок оказались мелкие трещины, так что и его тоже было решено сменить. Поставили новый бак, подсоединили патрубки, затянули хомуты и долили антифриз.
Затем закрепили трубки на ГТЦ и залив тормозную жидкость, начали прокачивать воздух из системы. Тормозная жидкость была выбрана Kroon Oil Drauliquid Racing.

После чего выведя весь воздух из патрубков, прокачали тормозную систему. Отрегулировали привод стояночного тормоза.

Всё. Настройка системы проведена. Проделан, конечно, в один день, достаточно большой объём работы. Приехал, как я говорил к 9.00 и уехал оттуда уже где то в начале шестого вечера. Но оно того стоило. Пока на обкатке и тормоза ещё вялые, но разница чувствуется. Во первых педаль стала заметно мягче, не требуется прикладывать больших усилий. Во вторых увеличена скорость отклика на нажатие педали, действие стало более информативном (даже незначительные нажатия, по сравнению с тем, что было, находят отклик). Конечно за ЗДТ уход нужен больший, чем за барабанами, но на мой взгляд, оно того стоило.)

Источник