Как сделать закрытие дверей тише
Как заставить дверные замки подержанного авто работать тише
Несмотря на многочисленные тренировки «на холодильнике», которыми всех нас одарил 2020 год, мягко закрывать за собой дверь авто умеют не все. Некоторым этот процесс дается особенно сложно, а уж если в дело вмешался уклон дорожного полотна или резкий порыв ветра — пиши «пропало». Дверь закроется так, что стекла в соседних пятиэтажках задребезжат. Объяснениями и уговорами редко удается добиться поставленной задачи: русский человек знает, что дверью в машине надо хлопать. И знание это хранится на самой защищенной грани генома — никак его оттуда не вытравить.
Впрочем, есть один способ, который все же помогает. Не сразу и не быстро, но с задачей справляется, и применим абсолютно к любому авто. Ведь со временем даже премиальные иномарки, собранные вдалеке от «места проклятого», начинают «давать звону». Ключ всех бед кроется не столько в родительском желании жахнуть дверью изо всех сил, сколько в двух простых деталях: шумоизоляции и замке. Вот с него-то и начнем.
Любой механизм со временем изнашивается и разбалтывается. С замком двери — все аналогично. Правда, чем дороже автомобиль — тем медленнее он это делает. Тяги провисают, механизм теряет смазку и начинает разрушать сам себя. Чтобы этого не произошло, нужно периодически — хотя бы раз в год — смазывать его силиконовой смазкой. Хитрость заключается в том, что смазка для замков и механизмов отличается от обычной, которой нужно обрабатывать резиновые уплотнения: она гуще и плотнее. Так что набрызгать из баллончика в тонкую щель — занятие бессмысленное и бесполезное. Дверь нужно разбирать.
Снимая обшивку, убедитесь, что все пистоны целы и, что самое главное, прошлые хозяева авто не оставили вам подарков — «клопов» от «Жигулей». Любой подобный ремонт нужно сразу же локализовывать и убирать, потому что именно он и является причиной скрипов, стуков и прочих неприятностей, нарушающих тишину в авто. Пистоны «родные», но очень изношенные? Смело меняйте, потом не придется второй раз разбирать дверь.
Когда замок показался, был подтянут и смазан, оцените количество и качество шумоизоляции. Еще десять лет назад автопроизводители над тишиной в салоне работали куда меньше, чем сегодня, а то, что есть с завода — наверняка уже высохло, превратилось в камень, отклеилось и перестало выполнять свою функцию. И тут начинается второй акт пьесы: чтобы двери закрывались тише, нужно добавить пару матов «вибропласта». Именна тишина в пассажирском отсеке, а не музыкальная подготовка — главное применение этого хорошо известного в России материала.
Совместив два этих мероприятия — реставрацию замка и увеличение объема шумоизоляции — можно здорово «улучшить» звучание закрывающейся двери. Владельцы отечественных авто так же должны знать, что скрежет и щемящий душу лязг — дело рук замка, который надо немедленно поменять на «бесшумный», и специальный болтов, которые этот самый замок и крепят. Ищите крепеж со специальными пластиковыми вставками, которые заметно снизят децибелы даже обычных замков, а уж «пластик» и вовсе сделают беззвучным, будто в породистом «немце». Ну или около того. Ведь следом за дверьми шумоизоляцию попросит крыша, багажник и колесные арки…
Сообщества › VAZ.EE › Блог › Бесшумные замки. Смазываем, доводим до ума.
Долгим и мучительным тернистым путем шел к бесшумным замкам. Кому интересно, читаем более раннюю
запись в БЖ.
Итак в чем же рецепт бесшумности для замков на тазике? Вопрос сложный но решения найти можно.
После покупки бесшумных замков я не ощутил удовольствия от работы с ними. Разница проявилась лишь в том что пропал звонкий щелчок замка об палец, однако в остальном разницы замечено не было. Еще смутил момент что комплектация замков не продумана, прикрутив их, торчали болты, и пыльники не держались.
Немного полазив в интернете нашел как улучшить эти самые бесшумные замки. Метод очень прост, вытаскиваем две пружинки а засовываем одну. Метод действенный замок после этого становится совсем другим! Закрывается мягко и шума намного меньше. Однако позже проявляются подводные камни. Стандартная небогатая смазка замка быстро улетучивается, да и к тому же попадание пыли не способствует хорошей работе и запорная пластмасска начинает заклинивать. У некоторых людей ( Yarik89) даже на ходу (скорее при низком полете) двери открывались.
Итак начнем работу с замком!
Первый делом вытаскиваем лишнюю пружину. Как ее вытащить информации в интернете можно. Или можно прочесть у меня в БЖ.
Второе это подогнать пыльники чтобы они сидели на замке хорошо. Для этого одеваем пыльник на замки вырезаем или высверливаем по месту отверстие, чтобы оно в точно повторяло место на замке. Это можно сделать канцелярским ножом (первые два замка я именно так и сделал) или высверлить дрелью, пластмасса мягкая и делать дрелью дырки вообще не составляет труда.
Третье что нужно сделать это накрутить немного изоленты на ножку. Не рекомендую больше чем 1.5 оборота. Смотрим фото.
Четвертое. Вдохновшись идеей в БЖ товарища KyCb про работу с силиконом. Решил применить все это к работе. Собственно засиликонил полости замка, чтобы силикон прижало к двери и соответственно замок стоял четче и пыли в него попадало меньше. Многие для этих целей ставили просто резиновые прокладки. Однако я человек не жадный нафигачил туда силикона сликом много, пришлось подрезать ножницами излишки.
Следите чтобы силиконе не попал в отверстие где работает пружина. Иначе незнаю что будет, но будет однозначно плохо.
Проставка может очень хорошо помочь тем, у кого слегка провисли двери. Это можно увидеть на пальце.
Шестое. Очень важное. Смазываем замок.
Знакомые смазывали замок моторным маслом. Набирали его в шприц вкалывали замку инъекцию замку становилось хорошо, однако, я сомневаюсь что надолго.
Я же, решил накормить замок медом. Тобишь литолом (разницы с солидолом не заметил). Сделал что то вроде маленькой лопатки из пластмассы и вооружившись зубочисткой начал напихивать его литолом. Все полости куда можно добраться я сначала наталкивал лопаткой литол потом пытался размазать зубочисткой, и так по несколько раз. Потом открывал, закрывал замок несколько раз. Излишки собирал. Некоторые полости можно залезть в открытом положении замка, некоторые в закрытом. Все видно на фото.
Geely MK Тачка › Бортжурнал › «Задолбали хлопать, все спят», или делаем двери тише
Все владельцы Geely знают, с каким усилием нужно хлопать, чтобы наши двери и багажник закрывались (если у Вас Geely и Вы не знаете этого, то Вам повезло). Нужно что-то с этим делать. Ниже будет много букав, может никому и не надо, но если хоть кому-то пригодится — уже значит не зря стирал пальцы.
Крышка багажника
Ну, крышка регулируется подкладыванием шайб под замок, который на самой крышке, это уже все знают. Это смещает замок в сторону, уменьшая прижимную силу, тем самым увеличивая вероятность попадания воды под уплотнитель, поэтому подкладывать шайбы не спешим, сперва выясним причину плохого закрывания.
Открываем крышку, проверяем, что уплотнитель и сама крышка идеально сухие, прижимаем крышку и слушаем, в каких местах скрипит. У меня скрипело снизу, возле бампера, по всей длине. Заглянул в это время под крышку, и отчетливо видно, что уплотнитель внизу уже прижимается, а вверху (там где изгиб крышки) еще даже не касается крышки.
Снимаем уплотнитель с бортика на кузове и ту часть, где резинка упирается слишком рано, аккуратно подгибаем плоскогубцами. У меня это было внизу, поэтому подгибать нужно в сторону «от себя», если смотреть прямо на багажник. Наружная часть металла в этом месте чуть толще, чем внутренняя, поэтому при изгибании, бортик не только уходит во внутрь, но и вдавливается вниз.
После проверки закрывания оказалось, что закрывается гораздо лучше. Теперь можно и подложить шайбочки. Мне хватило 0.3 мм. Чем меньше — тем лучше. В итоге багажник уже закрывается почти без удара. Осталось проверить на попадание воды…думаю ближайший дождь мне в этом поможет.
Дверные замки
За время владения «жигулями» знаю прекрасно, что работа замков зависит от:
1) Состояния замков. Если замки изношены и в них есть выработка в виде канавок, бороздок, люфтов — не пытайтесь их регулировать. Сохраните гораздо больше нервов просто смирившись с хлопанием, нежели будете регулировать их сутками, толку все-равно не будет.
2) Конструкции самих замков. Замки в жигулях не закрываются тихо, что бы с ними не далали! Замки начиная с «восьмерок» уже куда ни шло. Калиновские замки и тд. закрываются мягко (ну, мне так кажется, нареканий на них у меня нет). На джильке замки аналогичной конструкции, т.е. по идее они должны работать нормально…но им явно чего то не хватает.
3) Состояния дверных петель. Если петли просевшие, то в закрытом состоянии двери тоже должны быть просевшие. Иначе выходит, что замок их приподнимает, на что тратится усилие. В итоге хлопать нужно сильнее в любом случае. Т.е. если у Вас просели двери, то, либо смиритесь с тем, что в закрытом виде есть уступ между дверями, либо смиритесь с потребностью прилагать усилия при закрывании.
4) Состояния дверных уплотнителей. Чтобы закрыть дверь их нужно хлопком вдавить, значит чем они плотнее — тем сильнее нужно хлопать. С новыми все понятно: разработаются — будет лучше. Но если они очень старые и жесткие, то или не будут пускать прижимать дверь, или будут подтекать.
5) Геометрического состояния кузова. Если дверь перекошена, нормально закрываться замки не будут.
Для себя составил план проверки работы замков:
а) Смотрим на сами замки, всё ли в них целое (резинки там, нет ли люфтов и тд.), а так же ответную часть (ту, что на стойках). Все в порядке, но на ответной части есть маленькая выработка, где-то 0.1-0.2 мм. Не страшно.
б) Проверяем петли на люфт. Хм, тоже все хорошо
в) Снимаем ответную часть со стоек (Крепление с резьбой внутри кузова стараемся не сдвинуть.) и проверяем как прилегают двери. Для этого медленно прижимаем дверь к кузову, упираясь в наружную ручку и смотрим, чтобы равномерно вдавливался уплотнитель и какой-то угол двери не упирался, не давай придавить дверь дальше не согнув ее. Тоже все ок.
г) Уплотнители. Эластичные, целые. Тут тоже все в порядке.
О возможных дефектах.
Дверь где-то не заподлицо с остальными элементами кузова. Это первый случай, когда нужно регулировать дверь на петлях. Если дверь стоит ровно, не пытайтесь даже добиться регулировки замков регулировкой двери, это ничего не даст. Ну разве что Вы устанете от этого процесса и потом не сможете снова ровно выставить дверь.
В пункте в) дверь прилегает не плотно. Можно попытаться либо подправить бортик уплотнителя, как в случае с багажником, либо подогнуть рамку двери, потому что обычно упирается именно она. Но если перекос сильный, придется регулировать петли двери, жертвуя зазорами.
Вот 2 случая, когда нужно лезть к петлям. Замок петлями не регулируется!
Так, всё в порядке. Двери прилегают к кузову плотно и ровно. Зазоров нет, двери не выпирают, замки целые. Так почему-же плохо закрываются двери? А ответ уже давно дан: конструктивная недоработка. Инерции двери не хватает, чтобы, при заданном сопротивлении уплотнителей, замок защелкнулся. Вот здесь geely.at.ua/publ/8-1-0-12 написано, что нужно делать. Нужно добиться, чтобы замок как можно раньше фиксировался, не отбрасывая дверь. А вот как это сделать? На просторах инета нашел 3:
1) Наляпать холодной сварки. Мне этот вариант не понравился. Либо вся ответная часть становится толще, со всех сторон (а это не нужно, внутренняя сторона должна остаться без изменений, иначе зазоры нарушатся), либо очень быстро отвалится…холодная сварка, это все-таки не сварка.
2) Намотать изоленты. Удобно, не нужно снимать ничего, быстро и эффективно. Но не надолго, ее собьет через месяц в лучшем случае. Да и правило выше не соблюдается: внутренняя сторона крепления тоже изменится, т.к. изолента будет вокруг.
3) Наварить каплю. Вариант здесь www.drive2.ru/l/3679925/ очень хорош, как по мне. И долговечен, и конструктивно то, что нужно.
Но вот нет у меня сварки. Живу не дома, знакомых пока мало, взять сварку негде.да и не хочется бегать тратить время. Поэтому нашел свой метод, похожий на этот.
Нам нужно:
— снять крепления со стоек. все 4
— взять надфиль
— взять обыкновенный оловянный припой аля «соломка», с флюсом внутри
— плоскогубцы
— взять ровные руки
Ровных рук у меня не было, использовал какие были. Зачищаем надфилем одно крепление в том месте, где нужно наложить каплю, кладем его на газовую плиту (плоской частью к огню, прямым огнем зачищенное место греть не надо), поджигаем газ и ждем пару минут. Поднимаем крепление плоскогубцами, неспеша покрываем оловом зачищенное место, после чего переворачиваем «каплей вниз» и добавляем припоя, чтобы прям свисал (но не переборщить, чтобы не капнуло, а то заново придется) и ждем пока остынет (ну или охлаждаем потоком воды). Подобную процедуру повторяем для всех креплений. Зацищать сразу все не нужно, могут окислиться и припой не ляжет. Зачищаем, надфилем, чтобы все было гладко и идем ставить на авто.
Плюсы этого метода.
Всё проверено на моей машине, работает отлично, двери стали закрываться «как в иномарке».
+ если нужно вернуть в первоначальное состояние, то нагреваем на плите, олово стечет и всё.
+ олово эластичнее железа, что уменшает звук при закрывании двери и меньше срабатывается пластик в замке
+ олово легче обрабатывать напильником, чем железо
+ держится лучше холодной сварки
+ у меня на всё ушло 15 минут…быстрее только…да фиг знает, что быстрее.
Вот, собственно и всё. Буду благодарен за комменты как работы, так и самого описания, может чего не так.
6 простых способов сделать в машине потише
Шумоизоляция большинства автомобилей нижнего и даже среднего ценового уровня недостаточна. Автопроизводители экономят на установке шумоизоляционных материалов в стремлении удержать конкурентоспособные цены. А еще шумоизоляция увеличивает время сборки машины на конвейере и добавляет ей массы.
Основными источниками шума в автомобиле являются двигатель и трансмиссия, система выпуска отработавших газов и катящиеся по дороге шины. На больших скоростях большую роль начинают играть шумы, возникающие от завихрений воздуха на наружных элементах автомобиля.
Способ 1. Верните автомобилю нормальный вид (бесплатно)
Любые элементы, закрепленные снаружи на кузове, увеличивают сопротивление воздуха и вызывают лишний шум. Поэтому никогда не возите поперечины, багажник, а тем более пластиковый бокс на крыше, когда в них нет нужды. Это вернет аэродинамику автомобиля к тому уровню, который просчитали конструкторы, и снизит шум. Все самостоятельно приделанные спойлеры, антикрылья и прочие аэродинамические элементы только увеличат сопротивление воздуха и повысят шум. Если вы купили подержанный автомобиль с приклеенными дефлекторами на дверях, то либо готовьтесь слушать постоянный шум на высоких скоростях, либо демонтируйте.
Способ 2. Уплотните дверные проемы (600–1200 рублей)
У многих недорогих автомобилей с завода отсутствуют двухконтурные уплотнители дверей. Проблема решается на каждой модели индивидуально. Посмотреть, как это сделать, можно на специализированных форумах по своему автомобилю. Но, в любом случае, приобретать уплотнители выгоднее всего на всемирно известной торговой площадке Алиэкспресс. Обойдется комплект уплотнителей на четыре двери примерно в 1200 рублей. Покупатели отмечают снижение шума, но многое зависит от модели автомобиля, износа петель его дверей, а также от штатных уплотнений.
Пользуется популярностью Z-образный уплотнитель, с помощью которого ликвидируют щели между передним крылом и дверью, между самими дверями и между задним крылом и дверью. Такие уплотнители на один автомобиль стоят около 600 рублей.
А если штатные уплотнительные резинки вашего автомобиля изношены, то следует первым делом заменить их, и тогда, возможно, дополнительная шумоизоляция покажется необязательной.
Способ 3. Уменьшите шум от колес (1000–6000 рублей)
Если у вас стоит грязевая резина летом или шипованная зимой, то тишины в автомобиле не будет. Если акустический комфорт важнее, пересмотрите отношение к выбору шин. Но, в любом случае, в салон недорогих автомобилей, как правило, очень активно пробирается шум от камешков или воды с дороги. Препятствовать этому можно с помощью шумоизоляции колесных арок автомобиля. Способов несколько.
Если на автомобиле вообще нет подкрылков, то можно применить так называемые жидкие подкрылки. При этом на поверхность арок наносят толстую мастику, почти не передающую звук на металл арок. Препарат можно нанести самому, особенно если он в аэрозольной упаковке. Обойдется обработка четырех колесных арок не дороже 1500 рублей.
Если в автомобиле установлены пластиковые подкрылки, то можно немного снизить шум, оклеив их невидимую сторону шумоизоляционным материалом. Только он не должен быть толстым и тяжелым — во избежание провисания подкрылков. Такие подкрылки есть в продаже. Например, на Hyundai Solaris комплект обойдется около 6000 рублей.
Радикально снизить шум от барабанящих по арке камешков можно, установив подкрылки из мягкого материала (фетра). Ко многим массовым машинам они есть в продаже. Комплект из двух мягких задних подкрылков на Lada Kalina, Granta и обе модели Datsun обойдется около 1000 рублей.
Способ 4. Шумоизоляция всего автомобиля (12 000–50 000 рублей)
Для обеспечения наибольшего снижения шума требуются радикальные меры. Полная разборка салона автомобиля и покрытие шумоподавляющими материалами практически всех поверхностей. Оклейке подлежат пол и крыша, панель, разделяющая салон и моторный отсек, а также поверхности багажного отделения. Особое внимание уделяется колесным аркам и дверям.
В продаже имеются готовые комплекты для шумоизоляции распространенных моделей автомобилей. Цена варьируется от 12 000 рублей за минимальный комплект для машин В-класса до 25 000 рублей за комплекты для кроссоверов.
Такую работу провести своими силами затруднительно, а сотрудники специализированного сервиса сделают все за несколько часов. В крайнем случае, вернут автомобиль на следующий день. Комплексная шумоизоляция автомобиля В-класса обойдется в 40 000–50 000 рублей.
Способ 5. Выхлопная система (от 1000 рублей)
Конечно, любители тишины никогда не будут экспериментировать с прямоточными выхлопами, пауками и прочими стронгерами. Но что делать, если вышел из строя каталитический нейтрализатор? Простое выбивание приведет не только к появлению вони из выхлопной трубы. Бубнящий звук из пустой «бочки» будет давить на уши. Самое правильное решение — установка ремонтного каталитического нейтрализатора. Но если такой возможности нет, следует вварить вместо нейтрализатора пламегаситель, который эффективно снижает шум.
Способ 6. Борьба с внутренним шумом (от 200 рублей)
Шум, возникающий внутри салона при движении автомобиля, беспокоит даже тех, кто к проблемам шумоизоляции безразличен. «Сверчки», скрипы, потрескивания обивок салона могут довести кого угодно. Способов борьбы много. Порой достаточно в подозрительное место пшикнуть силиконовую смазку. Был хороший совет, предложенный нашим читателем, — в узкие зазоры ввести растянутую модельную резинку (венгерку) и отпустить концы. Резинка расширится в зазоре и ликвидирует люфт, вызывающий скрипы или стуки.
Конечно, наши китайские друзья предлагают решения. Вариантов много — от ленты, закрывающей щель между панелью приборов и ветровым стеклом, до декоративных полосок, вставляемых во все видимые щели панели приборов. Помимо изменения вида салона, такие мягкие полоски ликвидируют контакт между пластиковыми элементами и устраняют скрип.
Для любителей тишины мы показали основные направления борьбы с шумом. Максимальный эффект будет достигнут комплексом принятых мер. Поделитесь в комментариях ниже своим опытом по борьбе с шумом.