Как сделать запаску на хантер
УАЗ Hunter Зёбрик › Бортжурнал › Отец, сын и два УАЗа. Часть 98. Веткообтекаемость и запаска внутри салона.
Обычно мы стараемся делать записи в БЖ по делу и по крупному 🙂
Но всегда есть много мелких доработок в которых каждый может найти полезные идеи для себя.
В этой записи речь о некоторых их них.
Веткообтекаемость.
Так сложилась судьба Зёбрика, что ему периодически приходится ломиться через лес. Причем не только вперед, но и назад. Поэтому после Бухарест-Трофи, на котором мы раз пять теряли крышку циклона и пару раз чуть не потеряли люстру, мы решили вплотную заняться веткообтекаемостью Зёбрика. А это значит, что надо было по максимуму избавляться от выступающих частей.
Вот так выглядело верхнее крепление левого по ходу ветеореза. Выносили крепление из-за шноркеля:
После нескольких покатушек крепление «висело на волоске:
Оно и понятно, что с таким выступом его гнуло и долбало. Поэтому было принято решение вынос крепления максимально уменьшить и поставить рымгайку для того, чтобы ветки «облизывали» уголок кроншетйна.
Ну и, соответственно, переделали верхний выход шноркеля, чтобы он не выступал за веткорезы:
Но еще у нас торчали выступы опоры люстры. И периодически приходилось ее ловить и ставить на место.
Тут решение было простое.
Было:
Запаска внутри салона.
Вроде бы правильные пацаны с собой на маршрут запаску не берут. 🙂
Но после того, как мы разулись сразу на два передних колеса на покатушках «Яхромские холмы», мы решили плевать на лишних 40 кг. груза и возим запаску с собой.
В Зёбрике нет заднего ряда сидений и изначально запаска просто лежала на полу среди шмурдяка:
Крепится барашками через штатные гайки. Дополнительно еще резинками прижимается (на фото нет).
Держится хорошо. Проверено на паре последних покатушек. В «мирное время» на этом месте катается мудрич, а на боевую трассу сюда встает Форвард Сафари 500.
УАЗ Hunter › Бортжурнал › Доработка кронштейна запасного колеса
Так как Уазка у меня бортовой, то, вместе с бортом, конструкцией предусмотрено наличие кронштейна запасного колеса (в простонародье – кочерга запаски).
Реализация заводом поворотного механизма вышеуказанного кронштейна мне никогда не нравилась. То, что петля откидного кронштейна крепится к кузову болтами – это хорошо. Но вот все остальное… На петлю одевается кронштейн запасного колеса и через отверстия устанавливается ось, которая контрится от выпадения кольцом… «Колхоз»!
При всей своей простоте и надежности вышеуказанная реализация поворотного механизма имеет несколько минусов
1. Металл трет по металлу.
После нескольких открываний-закрываний с деталей обдирается краска (если она заводом была положена) и потихоньку истирается металл. В месте открытого металла образуется ржавчина и в результате получаем ржавый, скрипящий и дребезжащий механизм. Который, при длительном простое может еще и заклинить намертво. (Например, у моего автомобиля ось кронштейна заклинила в площадке, которая крепится к кузову. Чтобы ее вытащить, пришлось отмачивать ее в керосине двое суток.)
2. Этот механизм постоянно нужно чем-то смазывать
Литол, мовиль, WD…- выбрать нужное. А если отвлекся и забыл об этом месте, то запросто можно вымазаться.
3. Отсутствие защиты от злоумышленников.
Открывай запор (поз. 16 на рисунке 3) и снимай запаску. А если запор чем-то заблокирован, то без каких-либо инструментов можно снять кольцо и вытащить ось (поз. 12 на рисунке 3), конечно если она не приржавела намертво 🙂
Было принято решение сделать поворотный механизм кронштейна на подшипниках, по минимуму изменяя штатную конструкцию.
Измерения петли откидного кронштейна показали, что:
— поворотная ось имеет диаметр 12 мм
— расстояние от центра оси до переднего края площадки составляет 16 мм
— расстояние от центра оси до заднего края площадки составляет 40 мм
— длина отверстия в площадке под ось составляет 72 мм
Так как переделки должны быть минимальными, то необходимо оставить размеры штатными, чтобы можно было, в случае необходимости, заменить кронштейн на новый без доработок.
После анализа полученных размеров, пришло понимание, что нужен шариковый подшипник с внутренним диаметром 12 мм, наружным диаметром 26 мм и высотой 8 мм.
Но это подшипники легкой серии, они мне не понравились. У них не очень большая грузоподъемность. После долгих поисков были найдены закрытые шариковые двухрядные упорные подшипники с внутренним диаметром 12 мм, наружным диаметром 26 мм и высотой 12 мм, грузоподъемность которых побольше.
Так как подшипники ставить некуда, то необходимо отрезать часть петли откидного кронштейна (куда вставляется ось) и на ее место приварить цилиндр, с внутренними диаметрами под установку подшипников.
Цилиндр заказал у токаря. Приваривал в несколько этапов полуавтоматом. Внутрь цилиндра предварительно вставил легкие подшипники (если испортятся – не жалко). Сначала выставил цилиндр на площадке и «прихватил» двумя точками. Площадку прикрутил к кузову, и примерил к ней «кочергу».
Если все подошло – начинаем проваривать, если нет – отрезаем точки и примерку производим заново. Проваривал в несколько слоев. Сначала узкий шов в глубине, затем следующий шов пошире, затем следующий…
Самое сложное приварить цилиндр сверху и снизу, в том месте, где он входит в площадку. Велика вероятность испортить посадочное место под подшипник.
UAZ Hunter › Logbook › Доработка кронштейна запасного колеса
Так как Уазка у меня бортовой, то, вместе с бортом, конструкцией предусмотрено наличие кронштейна запасного колеса (в простонародье – кочерга запаски).
Реализация заводом поворотного механизма вышеуказанного кронштейна мне никогда не нравилась. То, что петля откидного кронштейна крепится к кузову болтами – это хорошо. Но вот все остальное… На петлю одевается кронштейн запасного колеса и через отверстия устанавливается ось, которая контрится от выпадения кольцом… «Колхоз»!
При всей своей простоте и надежности вышеуказанная реализация поворотного механизма имеет несколько минусов
1. Металл трет по металлу.
После нескольких открываний-закрываний с деталей обдирается краска (если она заводом была положена) и потихоньку истирается металл. В месте открытого металла образуется ржавчина и в результате получаем ржавый, скрипящий и дребезжащий механизм. Который, при длительном простое может еще и заклинить намертво. (Например, у моего автомобиля ось кронштейна заклинила в площадке, которая крепится к кузову. Чтобы ее вытащить, пришлось отмачивать ее в керосине двое суток.)
2. Этот механизм постоянно нужно чем-то смазывать
Литол, мовиль, WD…- выбрать нужное. А если отвлекся и забыл об этом месте, то запросто можно вымазаться.
3. Отсутствие защиты от злоумышленников.
Открывай запор (поз. 16 на рисунке 3) и снимай запаску. А если запор чем-то заблокирован, то без каких-либо инструментов можно снять кольцо и вытащить ось (поз. 12 на рисунке 3), конечно если она не приржавела намертво 🙂
Было принято решение сделать поворотный механизм кронштейна на подшипниках, по минимуму изменяя штатную конструкцию.
Измерения петли откидного кронштейна показали, что:
— поворотная ось имеет диаметр 12 мм
— расстояние от центра оси до переднего края площадки составляет 16 мм
— расстояние от центра оси до заднего края площадки составляет 40 мм
— длина отверстия в площадке под ось составляет 72 мм
Так как переделки должны быть минимальными, то необходимо оставить размеры штатными, чтобы можно было, в случае необходимости, заменить кронштейн на новый без доработок.
После анализа полученных размеров, пришло понимание, что нужен шариковый подшипник с внутренним диаметром 12 мм, наружным диаметром 26 мм и высотой 8 мм.
Но это подшипники легкой серии, они мне не понравились. У них не очень большая грузоподъемность. После долгих поисков были найдены закрытые шариковые двухрядные упорные подшипники с внутренним диаметром 12 мм, наружным диаметром 26 мм и высотой 12 мм, грузоподъемность которых побольше.
Так как подшипники ставить некуда, то необходимо отрезать часть петли откидного кронштейна (куда вставляется ось) и на ее место приварить цилиндр, с внутренними диаметрами под установку подшипников.
Цилиндр заказал у токаря. Приваривал в несколько этапов полуавтоматом. Внутрь цилиндра предварительно вставил легкие подшипники (если испортятся – не жалко). Сначала выставил цилиндр на площадке и «прихватил» двумя точками. Площадку прикрутил к кузову, и примерил к ней «кочергу».
Если все подошло – начинаем проваривать, если нет – отрезаем точки и примерку производим заново. Проваривал в несколько слоев. Сначала узкий шов в глубине, затем следующий шов пошире, затем следующий…
Самое сложное приварить цилиндр сверху и снизу, в том месте, где он входит в площадку. Велика вероятность испортить посадочное место под подшипник.
Как сделать запаску на хантер
Господа,как быть с запаской на задней двери?Нужно ли её перемещать и куда?
Кроме багажника на крыше убрать её некуда
Кроме багажника на крыше убрать её некуда
Ну почему, можно так
http://img5.imageshost.ru/imgs/090307/68cc19dfaf1c8d38e1dcc34c692b5118/t847f566eb3d126d5c2e3f6a9509a5c40.jpg (http://imageshost.ru/links/f34ce21109517a8750780d1680f3b187)
А можно так
http://img5.imageshost.ru/imgs/090307/d7e39bce3ce5d2b2017db6abb00641d7/tb8ce8c62fd1b49073398bdffe89722dd.jpg (http://imageshost.ru/links/43c11b69e1debff5e5ab6b5a81d46581)
Лично меня и на двери устраивает
Ну почему, можно так
http://img5.imageshost.ru/imgs/090307/68cc19dfaf1c8d38e1dcc34c692b5118/t847f566eb3d126d5c2e3f6a9509a5c40.jpg (http://imageshost.ru/links/f34ce21109517a8750780d1680f3b187)
А можно так
http://img5.imageshost.ru/imgs/090307/d7e39bce3ce5d2b2017db6abb00641d7/tb8ce8c62fd1b49073398bdffe89722dd.jpg (http://imageshost.ru/links/43c11b69e1debff5e5ab6b5a81d46581)
Лично меня и на двери устраивает
Опа.
А поподробней можно!?
Мне вот такой вариант нравится. Есть мысль купить это крепление и адаптировать его для УАЗ.
http://img205.imagevenue.com/loc14/th_61480_277088_122_14lo.jpg (http://img205.imagevenue.com/img.php?image=61480_277088_122_14lo.jpg)
Мне кажется лучше туда же куда и сама дверь, так как если на другую сторону, то при загрузке крупногабаритного багажа калитка будет мешаться.
Вопрос к теме куда открывается дверь уже тут обсуждался
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=773286&postcount=30
Не будет мешаться. Калитка открывается наружу. Это видно на фотке.
Мне вот такой вариант нравится. Есть мысль купить это крепление и адаптировать его для УАЗ.
http://img205.imagevenue.com/loc14/th_61480_277088_122_14lo.jpg (http://img205.imagevenue.com/img.php?image=61480_277088_122_14lo.jpg)
Хороший вариант. Загрузка крепежа более правильная и нет осложнений при открывании двери. При этом запаску можно сместить в сторону и на освободившееся место навешать полноценную по ширине лестницу.
У вас че там, не гаишники а звери чтоли, такими темпами половину уазбучан, на месте «расстреливать» надо, за изменнение конструкции тс.
Нихренасебе! Ты что со включенным искателем чесал? Иначе с чего они докопались-то?
бампер. нагрузка на дверные петли при этом варианте омтается, так что этот вариант не меняет ничего.
Меняет и многое.
— Нагрузка перераспределяется на петли, все правильно. Но петли наиболее усиленный элемент двери, поэтому и желательно вес перенести на них.
— Снимаем большую часть нагрузки с металла середины двери за счет ребер жесткости (в виде труб), который и рвется весом запаски по отзывам некоторых хантероводов.
-Сдвигая колесо к петлям, снижаем нагрузку на замок двери, что также плюс.
Наверно и штатное колесо можно опустить ниже, тем самым улучшив обзор через заднее стекло.
Мне вот такой вариант нравится. Есть мысль купить это крепление и адаптировать его для УАЗ.
http://img205.imagevenue.com/loc14/th_61480_277088_122_14lo.jpg (http://img205.imagevenue.com/img.php?image=61480_277088_122_14lo.jpg)
такие есть от Баргузина-там дверь наверх и кронштейн имеет свои петли.
Нихренасебе! Ты что со включенным искателем чесал? Иначе с чего они докопались-то?
Ну вот не знаю как у вас, но у нас то же ежели настроение плохое могут докапаться, е меня «спец.санитарный» указано так что смело достаю Свид о регистрации и вопрос о фаре искателе отпадает, а у друга 31512, так он то снимет его то опять нацепит, вот недавно опять снимал так как на ТО ездил 🙁
Очень интересно, а что нельзя?
У вас че там, не гаишники а звери чтоли, такими темпами половину уазбучан, на месте «расстреливать» надо, за изменнение конструкции тс.
Нихренасебе! Ты что со включенным искателем чесал? Иначе с чего они докопались-то?
и у нас запрещены фароискатели и ксеноновые фары, снимают на месте и фароискатель и лампочки ксеноновые. Прикладывают к протоколу.
Живём в стране дураков.
и у нас запрещены фароискатели и ксеноновые фары, снимают на месте и фароискатель и лампочки ксеноновые. Прикладывают к протоколу.
Живём в стране дураков.
Ха.. пусть попробуют у меня снять ксенон)) Офигеют потом по судам прыгать, от своего незнания. Могут зпретьить эксплуатацию. Но у тебя 3 часа на исправление недостатков. Перетыкнул лампы и поехал. Или проще. Ксенон выключил- туманки галогеновые включил и поехал. Изымать не имеют права!
Ксенон вообще-то да, автокорректор не отменяли. Но фароискатели-то тут причем?? Запрещено использование на дорогах общего пользования, но перевозка? Ты хоть прожектор с ангара прикрути на крышу)) Скажи «мне так нравится, у меня-паровоз», если трезвый, и не обкуреный то проблем не будет. По закону. Но вот если ты подсвешишь этот прожектор-хоть чем, хоть свечкой-тогда уже да. страна дураков.
Калитка на уаз хантер своими руками
После долгих мучений с запаской, ну там люди рассказывали, что дверь со временем провисает, трескается дверь в районе кранштейна запаски и т.д. и начитавшись также уазбуки решил сделать калитку под запаску.
Как ранее я писал у меня задний бампер изготовлен из швеллера 100мм. и решил туда долелать калитку. И так материалы для калитки:
1. Профиль 70х40х3
2. Труба 60мм
3. Подшипники, 1 конусный и один обычный.
4. За место оси взял, «вал» крепления рессоры к раме от уаза, там она как-бы впресована в раму и затянута ключом на 24 кажись. она длиной примерно 20см.
5. Лист металла 4мм
6. сварка, электроды.
Ну впринципе я думаюиз фото все понятно.
Конструкция получилась очень прочной. Люфтов нигде нету, пока!
Хочу написать как устанавливал что бы другие не сделали моих ошибок.
как написано в инструкции:
1. Снимаем бампер.
2. Откручиваем штатные болты и подкладываем проставку.
3. Устанавливаем кронштейн.
4. Монтируем ответную часть с регулируемой тягой на место штатного кронштейна запасного колеса.
5. Предполагаемые места крепления калитки обклеиваем малярным скотчем, что бы не повредить краску автомобиля. Навешиваем калитку на кронштейн и прикладываем к кузову. Выставляем трубу калитки параллельно уплотнителю стекла.
6. Установочное кольцо не выбрасывать до окончания установки кронштейна запасного колеса.
7. Сверлим 3 отверстия в кузове, используя кронштейн крепления к кузову как кондуктор. 4-е отверстие размечаем с помощью маркера. Снимаем калитку и просверливаем отверстие в намеченном месте. Крепим с помощью болтов и гаек кронштейн к кузову через ответную пластину.
Все правильно кроме 7 пункта. Я выставил трубу калитки параллельно уплотнителю стекла и просверлил отверстия и выяснилось что отверстия внутри авто попали в стойку(см фото) и невозможно установить ответную пластину
Параметры
| Масса | 16.5 кг |
| Габариты | 260х800х870 |
| Габариты для транспортировки | 260х800х870 |
Дополнительная информация
Полимерное покрытие, устойчивое к коррозии.
Инструкция по установке кронштейна запасного колеса на УАЗ-3151 «Хантер»
2. Откручиваем штатные болты и подкладываем проставку.
3. Устанавливаем кронштейн.
4. Монтируем ответную часть с регулируемой тягой на место штатного кронштейна запасного колеса.
5. Предполагаемые места крепления калитки обклеиваем малярным скотчем, что бы не повредить краску автомобиля. Навешиваем калитку на кронштейн и прикладываем к кузову. Выставляем трубу калитки параллельно уплотнителю стекла.
6. Установочное кольцо не выбрасывать до окончания установки кронштейна запасного колеса.
7. Сверлим 3 отверстия в кузове, используя кронштейн крепления к кузову как кондуктор. 4-е отверстие размечаем с помощью маркера. Снимаем калитку и просверливаем отверстие в намеченном месте. Крепим с помощью болтов и гаек кронштейн к кузову через ответную пластину.
8. После монтажа кронштейна удалить установочное кольцо с помощью отвертки.
Регулировка кронштейна запасного колеса
Закрываем дверь и проверяем зазор между ответной частью кронштейна и резиновым отбойником. Идеальное положение – когда при закрытой двери отбойник плотно прижат к ответной части, а дверь закрывается без усилий.
Если остается зазор, необходимо укоротить регулируемую тягу повернув её на несколько оборотов. После чего снова проверить результат, закрыв дверь. В случае если кронштейн мешает закрытию двери (зазор отсутствует, а дверь ещё не закрыта)- провести обратную операцию.
По окончанию регулировки затяните болты оставшиеся не зажатыми. Проверьте результат, закрыв дверь.