Как сделать защелки для ящиков

Застёжка-стяжка своими руками

Начну по порядку.
У меня в запасе всегда имеются вот такие замки-застёжки:

Продаются они в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой, и называются «Стяжка для раздвижного стола».

Стоят они сущие копейки, а потому я стараюсь при случае, всегда купить их в запас.

При помощи их, например, я ремонтирую «чемоданы» электроинструмента, когда «штатные» пластиковые застёжки со временем отламываются :

И это только из опубликованных здесь!
В общем, область применения их довольно широка!

До сих пор у меня не возникало мысли сделать такие стяжки своими руками. Ведь, как уже говорил, стоят они совсем не дорого, а смысл делать что-то есть только тогда, когда это либо даёт существенную экономию, либо, полученное изделие имеет какие-то свойства, которых нет в покупном.

И вот именно такой момент и настал.)))). Работая над очередной самоделкой (которую представлю позже), я столкнулся с тем, что использовать их у меня не получится в виду их размеров. Мне нужно будет уместить застёжки на участке, длиной всего пять с половиной сантиметров!! А они, вместе с крючками, требуют значительно большего пространства.

Позвонив в мебельный магазин, я узнал, что других, более мелких размеров, в продаже не бывает, а потому, решил потратить один вечер на их изготовление.

И вот, что мне для этого понадобилось:

1. П-образный алюминиевый профиль, сечением 10 на 10 см. (обрезки).
2. Обрезки корпуса от старого блока питания компьютера.
3. Велосипедная спица.

Сразу скажу, что изначально я планировал просто выгнуть из жести все детали. Но на глаза попались обрезки алюминиевого профиля, которые остались после изготовления арбалета

И я решил, что сделаю верхнюю часть из этого профиля. Ведь это не только сэкономит время, но алюминий в этом случае предпочтителен ещё и потому, что его легче зачистить, его стенки более толстые. А значит, открывая такую застёжку, меньше будет вероятность поцарапаться.))))
«Прикинув» необходимые мне размеры будущего изделия, я нарисовал на профиле его контуры маркером:

И вырезал с помощью УШМ:

Теперь нужно изготовить нижнюю (неподвижную) часть стяжки. Она должна представлять из себя «жёлоб» такой-же формы, который должен входить внутрь первого. Подобрать готовый не получится, поэтому я решил его выгнуть из жести. В поисках подходящего материала мой взгляд натолкнулся на корпус от старого компьютерного блока питания. Точнее, на остатки корпуса!))) Я уже отрезал от него металл. Кажется, при изготовлении магнитного угольника из жёсткого диска

Металл вполне подойдёт для моих целей. Он достаточно мягок, а значит, его легко будет обрабатывать! А крепость и жёсткость конструкции будет обеспечена её формой.

Отметив маркером, я «отсёк лишнее» болгаркой.))))

Как вы, я думаю, поняли, мне необходимо, чтобы этот желобок полностью помещался внутрь первого,алюминиевого. Когда он туда поместился, я просверлил в нём отверстия, пользуясь отверстиями в алюминиевой внешней детали, как шаблоном.

Теперь можно соединять всю конструкцию. В качестве материала для изготовления оси и пружинной скобы-зацепа, я выбрал велосипедную спицу. Старое колесо валяется в моём «металлоломе», и уже не раз снабжало меня этим материалом.)))

Я выгнул из спицы пружинный зацеп. Для этого я использовал пару маленьких пассатижей:

Зацеп пока не вставляем в приготовленное ему отверстие. Сначала необходимо соединить осью обе половинки изделия.. Ось я решил изготовить из той-же спицы:

Вставив спицу на место, я обрезал её «болгаркой», и, положив изделие одним боком на импровизированную наковальню, (роль которой выполнил кусок листовой стали, бывший до этого шаблоном)))), чуть расклепал концы аккуратными ударами молотка.

Теперь нужно установить пружину. Но сначала для неё необходимо «сделать место».)))
Вставив в отверстие для пружины маркер, и «открыв» защёлку, я нарисовал метку в том месте, где концы пружинного зацепа будут торчать изнутри:

Вот теперь убираем болгаркой боковые стенки нижнего элемента, начиная с этой метки и дальше, до конца. Вставляем пружину-зацеп, сверлим монтажные отверстия под шурупы.

И просверлил монтажные отверстия под шурупы (гвозди):

Вот, собственно говоря, наше изделие и готово полностью:

Закрылась она с лёгким, слегка ощутимым, «щелчком». То есть, в самом конце пружина (роль которой исполняет скоба-зацеп) чуть притянула верхнюю часть вниз. Так, собственно, и предполагалось!!

Теперь открывать её будет очень удобно, легко поддевая пальцем.
Загибая её, я её немного «покоцал», поэтому, вооружившись круглым напильником, я зачистил это место:

На фото кажется, что я сделал только хуже!)))). Но это просто отразилась от царапин фотовспышка. На самом-же деле, царапины эти не так видны, и будут легко скрыты краской.

Всего доброго! До свидания! Надеюсь, кому-то это описание пригодится!

Источник

Как установить замок на почтовый ящик за несколько минут?

При изготовлении ящиков разного назначения и транспортировочной тары используют металлическую фурнитуру – петли, защелки, ручки, уголки, замки, ножки. Производители и продавцы часто называют эту группу товаров тарная или ящичная металлическая арматура от слова «армировать», то есть повышать прочность и жесткость конструкции.

Арматуру устанавливают на инструментальные, армейские (оружейные), хозяйственные ящики, короба для рыболовных снастей, органайзеры для хранения всяких мелочей. Она призвана обеспечить удобство эксплуатации вместилища, его механическую устойчивость во время транспортировки и долговечность.

Рукотворные замочки

В этой статье предлагается описание двух конструкций самодельного мебельного фиксатора, которые можно реализовать при изготовлении самодельной мебели.
По существу, этот фиксатор представляет L-образную деревянную деталь, которая спрятана в пазе, выбранном в дне корпуса, и находится в зацеплении с нижним ребром дверцы за маленькой пружиной. Защёлку можно подогнать под любую дверцу. Размеры защёлки для обычной дверцы толщиной 20 мм — 6x10x38 мм.

Нарисуйте профиль защёлки на заготовке из плотной древесины, выпилите её ножовкой и сформируйте «зуб» ножом или напильником. Чтобы защёлка могла поворачиваться, отверстие для шурупа просверлите с припуском. Отверстие зацекуйте так, чтобы головка шурупа была заподлицо с верхней плоскостью защёлки.

Теперь выберите наклонный паз, в котором защёлка спрячется при закрытом положении дверцы. Длина паза всего 38 мм. В глубокой части паза просверлите глухое отверстие глубиной около 3 мм для пружины и такого же диаметра, как диаметр пружины. Я использую пружины Ø3 мм от шариковых ручек, обрезанные до длины 6 мм.

Защёлка должна входить в паз точно, но не очень туго. Если всё получилось, вставьте в гнездо пружину, положите защёлку на место и закрепите её маленьким шурупом. Обычно, чтобы «поймать» защёлку, в нижнем ребре дверцы я делаю выборку глубиной около 1,5 мм.

Чтобы определить, где делать выборку под язычок защёлки, установив защёлку, несколько раз закройте дверцу. Где будет блестящая зона, там защёлка трется о дверцу. Если след от защёлки будет плохо заметен, натрите вершину «зуба» карандашом и закройте дверцу. Отпечаток покажет расположение выборки.

Даг Нойс, Австралия

Одной из моих первых столярных работ был пенал со сдвигающейся крышкой, фиксирующейся в закрытом положении подпружиненной кнопкой-защёлкой. Прошло уже 20 лет с тех пор, но я и сейчас использую эту конструкцию в разных изделиях. Идея простая — поджатая пружиной ступенчатая кнопка ходит в ступенчатом отверстии, заглушённом деревянной пластинкой или пробкой.

Чтобы определить взаимное положение кнопки и дверцы, навесьте дверцу и положите кнопку на расстоянии около 25 мм от ребра по её середине толщины. Перенесите это положение на дно корпуса.

С нижней стороны дна, не доходя 3 мм до верхней стороны, просверлите глухое отверстие Ø10 мм, а затем в нём сверлом Ø6 мм просверлите сквозное отверстие. Потом заклиньте дверцу в закрытом положении и надсверлите её нижнюю кромку, чтобы сделать нишу для кнопки.

На сверлильном станке из круглой заготовки напильником выточите кнопку. Сделайте контрольную подгонку и обрежьте кнопку по длине. (Пока кнопку легко зажать, я скругляю и полирую её головку.) Осталось вставить кнопку на место, вложить пружину и заглушить отверстие.

На маленьких изделиях я глушу отверстие пробкой и отделываю её заподлицо. На больших изделиях, рассчитанных на многолетнюю службу, я глушу отверстие прикреплённой шурупами пластиной, так как при необходимости кнопку будет легко заменить.

Маленький нюанс. На внутреннем нижнем ребре дверцы, где о него ударяется кнопка, полукруглой стамеской или штихелем сделайте полукруглую выборку и дверца будет открываться без удара. Михаил Пекович, Сербия

По материалам журнала «Делаем сами»

Система открывания от нажатия серии Push-to-open Hettich

В серии системы открывания мебельных фасадов от нажатия Push-to-open известного немецкого производителя Hettich предусмотрены абсолютно все варианты нажимных толкателей:

Застёжка-стяжка своими руками

Начну по порядку. У меня в запасе всегда имеются вот такие замки-застёжки:

Продаются они в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой, и называются «Стяжка для раздвижного стола».

Такие застёжки не годятся для «эстетических» изделий, но для «техногенных» — самое то! ))) Потому что сами крепкие и надёжные, и, к тому-же, обеспечивают очень плотное примыкание крышки к основанию, так как обладают не только «запирающим», но и «стягивающим эффектом» )))). В самоделках же это особо важно — при их помощи, иногда компенсируется недостаточно точная подгонка. К тому-же, благодаря конструкции, при правильной установке, фактически полностью исключается случайное их открытие!

Стоят они сущие копейки, а потому я стараюсь при случае, всегда купить их в запас.

При помощи их, например, я ремонтирую «чемоданы» электроинструмента, когда «штатные» пластиковые застёжки со временем отламываются :

И это только из опубликованных здесь! В общем, область применения их довольно широка!

До сих пор у меня не возникало мысли сделать такие стяжки своими руками. Ведь, как уже говорил, стоят они совсем не дорого, а смысл делать что-то есть только тогда, когда это либо даёт существенную экономию, либо, полученное изделие имеет какие-то свойства, которых нет в покупном.

И вот именно такой момент и настал.)))). Работая над очередной самоделкой (которую представлю позже), я столкнулся с тем, что использовать их у меня не получится в виду их размеров. Мне нужно будет уместить застёжки на участке, длиной всего пять с половиной сантиметров!! А они, вместе с крючками, требуют значительно большего пространства.

Позвонив в мебельный магазин, я узнал, что других, более мелких размеров, в продаже не бывает, а потому, решил потратить один вечер на их изготовление.

И вот, что мне для этого понадобилось:

1. П-образный алюминиевый профиль, сечением 10 на 10 см. (обрезки). 2. Обрезки корпуса от старого блока питания компьютера. 3. Велосипедная спица.

Сразу скажу, что изначально я планировал просто выгнуть из жести все детали. Но на глаза попались обрезки алюминиевого профиля, которые остались после изготовления арбалета

И я решил, что сделаю верхнюю часть из этого профиля. Ведь это не только сэкономит время, но алюминий в этом случае предпочтителен ещё и потому, что его легче зачистить, его стенки более толстые. А значит, открывая такую застёжку, меньше будет вероятность поцарапаться.)))) «Прикинув» необходимые мне размеры будущего изделия, я нарисовал на профиле его контуры маркером:

И вырезал с помощью УШМ:

После этого я зачистил напильником заусенцы. На алюминии это делать очень просто. (Этот процесс я уже не фотографировал) При помощи электродрели и сверла, диаметром 2 мм, я просверлил в каждой стенке профиля по два отверстия — одно для оси, второе — для пружинного зацепа:

Теперь нужно изготовить нижнюю (неподвижную) часть стяжки. Она должна представлять из себя «жёлоб» такой-же формы, который должен входить внутрь первого. Подобрать готовый не получится, поэтому я решил его выгнуть из жести. В поисках подходящего материала мой взгляд натолкнулся на корпус от старого компьютерного блока питания. Точнее, на остатки корпуса!))) Я уже отрезал от него металл. Кажется, при изготовлении магнитного угольника из жёсткого диска

Металл вполне подойдёт для моих целей. Он достаточно мягок, а значит, его легко будет обрабатывать! А крепость и жёсткость конструкции будет обеспечена её формой.

Из него я вырезал полоску нужных мне размеров, и выгнул из неё жёлоб. В качестве оправки использовал отрезок листовой стали, подходящей толщины. (В моём случае — 6 мм.)

Отметив маркером, я «отсёк лишнее» болгаркой.))))

Как вы, я думаю, поняли, мне необходимо, чтобы этот желобок полностью помещался внутрь первого,алюминиевого. Когда он туда поместился, я просверлил в нём отверстия, пользуясь отверстиями в алюминиевой внешней детали, как шаблоном.

Реечные самодельные замки

Такие замки тоже довольно популярны, они обладают одним преимуществом. Монтируются они исключительно внутри гаражных створок. Запирание происходит при помощи нескольких скользящих стержней. Открытие замка производится при помощи индивидуального ключа, который устанавливается в скважине.

Как сделать защелку на калитку

Калитка чаще всего выполняет роль декоративного элемента. Защелка для калитки не будет лишней в любом случае. В принципе любую калитку в заборе можно перемахнуть. Но без простейшего запора она выглядит непрезентабельно. Во двор могут совершенно свободно проходить люди и домашние животные.

Подборка различных видов защелок на калитку

Виды защелок для калитки

Лет 100 назад в деревнях на калитку накидывали хомут из проволоки, цепи или из простой веревки. Это было знаком того, что хозяев в это время нет дома. Кое-где этот способ используется и в наши дни, но все чаще устанавливают на калитку более функциональные устройства. Они предназначены сначала для защиты, а уж потом для декора. В продаже можно найти множество простых и сложных устройств.

Конструкция простой горизонтальной щеколды для калитки

Вернуться к оглавлению

Рассмотрим некоторые приспособления. Самый простой запор — это так называемый вертушок.

Его можно быстро изготовить из деревянного брусочка размерами 100х200х50 мм. Размеры могут изменяться в значительных пределах.

Так выглядит простой вертушок для калитки

Недостаток такого запора заключается в его креплении к столбу. Прибитая вертушка держится на столбе очень хорошо, но поворачивается туго. Если ослабить крепление к столбу, возможно самопроизвольное проворачивание и последующее открытие калитки. Это вполне может случиться при дуновении ветра, при неосторожном толчке. Исправить эту ситуацию можно с помощью пружинки.

Самодельная защелка на калитку

Щеколда — следующий тип запора. Это довольно эффективное устройство не видно снаружи. Сделать ее очень просто в домашних условиях собственными руками.

Вернуться к оглавлению

Другие системы запоров для калитки

В последнее время на дачах повсеместно принято устанавливать звуковые системы, которые подают громкий сигнал в случае проникновения посторонних лиц на территорию. Окна, двери, створки ворот оснащаются чувствительными приборами, реагирующими на любые возможные попытки нарушения их целостности. Такие анализаторы можно устанавливать и на входную калитку. Громкие звуки известят хозяев и всю округу о пришествии посторонних.

Но даже при таких хитроумных системах нужны и традиционные крючки и засовы. На дачах до наших дней широко используются обыкновенные крючки. Это приспособление легко установить.

Чертеж с размерами для изготовления щеколды для калитки

Плоскогубцами проволока изгибается по месту расположения крючка. Предварительно ее можно обжечь на открытом огне. Даже каленая проволока будет гнуться, если место сгиба нагреть до красного цвета. После выгибания проволоки готовое изделие снова можно закалить. Для этого нагреть его до достижения малинового цвета, после чего сразу окунуть в холодную воду. Форму и изгибы изделие может иметь самые разные в зависимости от места установки.

Небольшая по размерам щеколда делается из подручных материалов. Это может быть полоса стали, деревянные или другие бруски. Защелка своим просверленным концом крепится к створке калитки.

К ее средней части прикрепляют бечевку, конец которой протягивают сквозь полотно и оставляют в удобном для пользования месте. Для открывания калитки нужно просто потянуть за бечевку. Для закрытия ничего делать не надо. Защелка сработает автоматически. Также можно сделать электромеханический замок. Он может работать совместно с домофоном и с другими системами. На калитке установить ее очень просто. Управление на расстоянии, дистанционное.

Запоры для гаража и сарая

Подобные запоры устанавливаются и на створках гаражных ворот. Двустворчатые распашные ворота с калиткой, врезанной в створку, могут закрываться на вертушку большого размера. Приобрести такой запор невозможно ни в каком магазине. Его можно сделать только своими руками. Для изготовления нужно взять брусок из дерева или из металла.

Принципы работы замков навесного типа

Такие конструкции более всего распространены, весь механизм располагается в подвесном корпусе. В самодельных навесных замках запирание осуществляется с помощью штыря или других подобных элементов. Вставляются они внутрь механизма. Для того чтобы работала конструкция, необходимо на створках, которые планируется запирать, установить специальное проушины. В них устанавливается дуга, которая, собственно, и производит запирание. Но такой вариант конструкции обладает одним очень большим минусом, что полностью перечеркивает все его положительные качества.

Такой замок очень легко можно взломать. Дело в том, что устанавливаются такие конструкции замков с внешней стороны здания. Поэтому любой злоумышленник имеет к нему прямой доступ. Используя отмычку или болгарку, можно без проблем открыть такой самодельный гаражный замок. Чаще всего замки такого вида используют для дополнительной защиты, когда происходит комбинирование. Другими словами, используется несколько механизмов для запирания гаража.

Делаем шкатулки своими руками

Обнаружил на даче в поленнице много кусков дубовых досок, которые распиливал летом, еще до организации матерской. К слову сказать, кубометр сухого дуба стоит от 40 тысяч рублей. Нельзя такому добру пропадать. На табурет таких кусков, конечно, не хватит, а вот для изготовления дубовых шкатулок — в самый раз! В свете надвигающихся новогодних праздников — отличный способ сэкономить на подарках, не ударив в грязь лицом.

Прежде чем обрабатывать такие доски на станках необходимо тщательно очистить поверхность от земли и песка. При этом не оставив на досках металлических щетин. Для любых режущих инструментов песок и металлические включения — злейшие враги. Отсекши все лишнее получаем отличные дубовые заготовки для шкатулок.

Из получившихся брусков выбрал самые широкие и распилил заготовки будущих стенок шкатулок по толщине.

Когда распиливал заготовки, высоты диска не хватало чтобы пилить в один проход. Диск, штатный, поставлявшийся вместе с пилой, полностью входил в дубовую заготовку. Видно, что пиле было тяжело и приходилось уменьшать скорость подачи. Но не смотря на тяжелые условия задача решена успешно. Следующий этап — фугование. Он нужен для выравнивания поверхностей заготовок. Без него заготовки могут иметь горбы и углубления на поверхности или скручиваться «винтом». Кроме того, фуганок устраняет царапины и задиры, которые могут остаться после пилы.

После фуганка заготовки отправляются в рейсмус. Этот станок делает вторую плать точно параллельной первой, а также делает заготовки точной заданной толщины. В данном случае все стенки шкатулок имеют толщину 8 мм. Если бы мы не выровнили на фуганке одну пласть заготовки, и на ней остались бы волны или «винт» то после рейсмуса такие же волны и «винт» оказались бы и на параллельной пласти.

Шкатулки начинают обретать форму.

Следующий этап — выборка пазов в боковых стенках для крышки и донышка. Пазы выбирал на фрезерном столе. Паз имеет глубину 4 мм и отступ от края 5 мм. Использовал прямую бошевскую фрезу 7мм. Края дощечек опилены под углом 45 градусов. Для более точного пила дощечек под углом 45 градусов собрал специальную каретку. В начале выпилил из фанеры подходящей толщины два бруска таких, чтобы они плотно входили в паз для поперечного упора в столе пилы.

Далее налепил на них куски двустороннего скотча

И сверху прилепил основание каретки

Двусторонний скотч был нужен для точного позиционирования направляющих на основании. Теперь фиксируем их саморезами.

Выставляем и фиксируем поперечины каретки. На них будут опираться заготовки, поэтому точность их установки очень важна. Выставляем пильный диск под нужным углом и делаем пропил в каретке. Готово.

Такая каретка позволяет точно прогнозировать место распила. Это важно при работе с небольшими деталями.

Обклеил с внутренней стороны крышки и донышки красным бархатом

И склеил первую из шкатулок. Т.к. хомутов у меня всего два, клеить шкатулки пришлось поледовательно.

Процесс склейки занимает 10 минут и несколько часов на высыхание.

Наклейка на крышку и донышко бархата оказалась оправданной. Бархат входит в паз вместе с донышком и получаетя ровный аккуратный шов.

Опиливание торцов на каретке оказалось эффективным. Дощечки прилегают друг к другу плотно по всей длине.

Наконец, шкатулки склеены, а значит можно продолжать. В конструкции предусмотрены специальные декоративно-армирующие вставки. Такими удобно усиливать соединения на ус. Для изготоления таких вставок в углах шкатулок делаются специальные прорези. Для этого была собрана еще одна каретка.

Положение этих прорезей регулируется специальными подкладками. Для каждого нового рамера шкатулки свой набор подкладок.

После прорезания пазов можно, наконец, отделить крышки от шкатулок

Для изготовления вставок нужно было найти контрастную древесину. У меня были только дуб и сосна. Сосна как-то некомильфо, поэтому в качестве сырья решил купить бамбуковую разделочную доску. И использовать светлую часть.

И для нарезки треугольников собрал еще одну каретку

Ее вместе с предыдущей можно использовать в будущем при изготовлении фоторамок, собранных на ус

Решая одну задачу со шкатулками обзавелся целым парком кареток

Уже дома при склейке вкладок оказалось, что некоторые не входят в пазы по толщине. Решил эту проблему следующим образом: зажал их между наждачкой и шлифмашинкой и поелозил по ним пару минут. Треугольнички разлетались в разные стороны, приходилось периодически собирать по полу, но цель достигнута.

Вставки вклеены. Следующий этап самый муторный и неинтересный — шпаклевка и шлифовка

Обрезаю треугольнички и шлифую их вровень с окружающей доской. Здесь уже все равно никто не читает, а только смотрят картинки, поэтому сердечник трансформатора сделаем из дерева

После предварительной шлифовки шкатулки начинают обретать окончательный вид. Впереди еще шпатлевка и покрытие

Уже заготовил петли и замки. Крепеж — саморезы 2,5х8.

На этапе шлифовки, шпатлевки и опять шлифовки я понял, что основной инструмент столяра не пила, и не стамеска, а наждачная бумага. Никаким другим инструментом я не орудовал так же много, как наждачной бумагой. Особенно при подгонке крышек к шкатулкам после грубого реза пилы. Кроме того оказалось, что обычный строительный шпатель — не самый удобный инструмент для такой работы. Нужно поискать что-то более компактное.

Чтобы защитить многострадальный бархал от лака клеим по краям малярный скотч. Бархату от шлифовки немного досталось. В смысле досталось пыли. Почистил ветошью.

Ну и венец всей шкатулочной эпопеи — нанесение лака

Особенности телескопических систем

Шариковые направляющие имеют довольно простую конструкцию, их механизм представляет собой главные и вспомогательные детали — это полозья из металла и шарики, а также элементы стопора и прочие ограничители, которые бывают металлическими или пластиковыми.

Телескопические направляющие относятся к технологичной, долговечной фурнитуре

Такая система значительно облегчает процесс эксплуатации

Для того, чтобы понять механизм их работы, мы рассмотрим самый простой вариант двухсекционных неразборных телескопов. В данном случае имеется две рельсы, которые отличаются по габаритам и имеют п-образную форму, благодаря чему одна деталь может поместиться в другой.

Механизм приводится в действие путем перемещения металлических дорожек

В верхней или нижней части (между деталями) находятся небольшие шарики, а стопор представлен выступающим краем рельсы. Так на определенном участке прекращается ее движение.

Такое название системы получили благодаря тому, что одна дорожка помещается в другую и выдвигается по принципу телескопа

Как работают замки от детей на ящики и шкафы?

Еще недавно ваше маленькое чадо появилось на свет, а уже теперь активно изучает каждый уголок квартиры.

Блокиратор предотвращает полное открывание ящиков с подвесным креплением.

Вот тут и становится необходимым подумать о безопасности маленького исследователя от нежелательных предметов и острых углов, дверей и ящиков, к которым как магнитом притягивает юного всезнайку.

С помощью защиты на ящики и дверцы шкафчиков можно предотвратить нежелательное их открывание ребенком.

Благо, современный рынок богат всевозможными приспособлениями, которые могут полностью обезопасить ребенка от возможных травм и опасностей, подстерегающих его в доме.

Чтобы защитить содержимое выдвижных ящиков от малыша нужно использовать замок на ящики.

Родителям же такие штучки подарят больше спокойствия, а также помогут избавиться от лишней работы, связанной со складыванием вещей обратно по шкафчикам, подвергшихся разорению малышом.

Предотвращает ящики и холодильники от открывания.

Как только малыш начинает вставать на ножки или активно ползать по дому, родителям приходится задумываться о возможных опасностях, которые таятся в стенах квартиры.

Предотвращает выдвижные ящики от открывания, а ребенка от ушибов.

Шкафы и ящики с потенциально опасными предметами притягивают маленького ребенка, да и сами дверцы способны травмировать кроху, прижав ему пальчики.

Предотвращает выдвижные ящики от открывания, а ребенка от ушибов.

Чтобы исключить возможность для малыша открыть шкафчики, существуют замки от детей на мебель, не поддающиеся детским ручкам.

Предотвратит незапланированное открывание шкавчиков и техники.

Стоят такие замки недорого, поэтому их приобретение оказывается весьма целесообразно.

Блокиратор предотвращает полное открывание ящиков с подвесным креплением.

Вид замка напрямую зависит от того, каков характер запираемой мебели и как она открывается. Ведь чтобы защитить выдвигаемый ящичек от маленького разбойника необходимо совершенно другое устройство, нежели для шкафа с дверцами.

Универсальная лента безопасности с липучкой обеспечивает защиту от открывания вашим малышом холодильника, сиденья туалета, ящиков стола и т.д.

Как можно защитить своих детей от опасной мебели

Блокиратор предотвращает полное открывание ящиков с подвесным креплением.

Предотвратит незапланированное открывание шкавчиков и техники. Крепится при помощи присосок.

Не позволяет открывать дверцы и, таким образом, защищает ребенка от предметов, которые могут выпасть из шкафа, и предотвращает возможность прищемить.

Не позволяет открывать дверцы и, таким образом, защищает ребенка от предметов, которые могут выпасть из шкафа.

Блокаторы для выдвигающихся ящичков

Самые распространенные и дешевые варианты продаются в детских отделах магазинов. Они достаточно удобны в эксплуатации, сделаны из пластмассы и закрепляются на мебель с помощью особых липучек.

Замком является универсальной защитой и подходит для полного спектра кухонной техники, шкафов и ящиков.

Отклеить их достаточно просто, следов на мебели они не оставят. В основе механизма два элемента. Один элемент крепится к ребру ящика, а другой — на стенку.

При закрытии необходимо защелкнуть замок, скрепив обе части. Для открывания нужно нажать на защелку сразу с двух сторон.

Можно предотвратить открытие ребенком двери шкафа.

В разных моделях крепления могут быть разные виды открывания: с помощью потайной кнопки, крючков-ушек или специального ключика.

При помощи этого аксессуара безопасности можно ограничить доступ к шкафам.

Ручки с фиксаторами оказываются более удобными надежными в применении, однако они стоят дороже и их сложнее устанавливать.

Ограничит доступ и надежно убережет Вашего непоседу от возможных травм и ушибов.

Где купить фурнитуру для ящиков?

Ящичная арматура (фурнитура) – это большая товарная группа металлоизделий, от которых зависит насколько долго, удобно, эффективно и безопасно будет эксплуатироваться ящик или тара. Приобрести замки, петли, ручки, угольники, оковки и другую фурнитуру для ящиков вы можете у нас на сайте. Все представленные изделия изготовлены из полированной нержавеющей или оцинкованной стали, что дает полную уверенность в их безупречном внешнем виде, прочности и длительном сроке службы.
Статьи о продукции 18.06.2019 16:04:48

Какие еще бывают выдвижные механизмы?

Существуют и другие выдвижные системы для ящиков:

Ящик на направляющих «Тандембокс»

Установка телескопических направляющих

Мы рассмотрим вариант монтажа телескопов на примере нижней части кухонного стола с ящиками.

Расчеты

В самом начале нам необходимо определить длину и типы направляющих, которые будут использоваться при дальнейшем монтаже.

За основу будет взят стол стандартных габаритов: длиной 520 миллиметров и высотой 720 миллиметров

Первый тип представляет собой двухрядную конструкцию неполного выдвижения, и в нашем случае такой механизм не подойдет. Второй тип – это четырехрядные направляющие полного выдвижения, которые идеально подходят для этого стола.

Далее потребуется определить длину боковины, в этом случае она равняется 520 миллиметрам, тип задней стенки накладной. Даже если конструкция предполагает наличие вкладной стенки, то направляющая в 500 миллиметров все равно поместится. Поэтому, в любом случае будет оптимально выбрать именно такую длину, но способ фиксации задней стенки в обязательном порядке следует учитывать.

Все расчеты необходимо проводить, начиная от фасадов

В данном случае у нас будет 3 фасада по 140 миллиметров и 1 фасад – 292 миллиметра. Рассчитать длину фасадов довольно просто. Достаточно лишь знать высоту корпуса, которая в данном случае составляет 720 миллиметров.

Рассчитать это можно по следующему примеру, в итоге у нас получилось 712 миллиметров, которые мы разделили на четыре фасада

При этом следует учитывать, что у каждого производителя имеется свой стандартный ряд деталей и чаще всего изменения касаются именно высоты фасадов.

Для того, чтобы правильно расставить разметку на боковинах конструкции необходимо рассмотреть расположение ящиков

Теперь необходимо разобраться с тем, как рассчитать эти размеры. При этом необходимо учитывать величину нижнего отступа, которая составляет 17 миллиметров. Так, расстояние от пола до первого ящика будет 25 миллиметров, теперь сюда следует прибавить высоту половины этого ящика, в данном случае это 50 миллиметров. В итоге получилось 75 миллиметров.

Следующий размер можно получить, учитывая высоту нижнего фасада. Здесь уже следует прибавить 2 миллиметра на зазор и еще половину от другого ящика. Это, исходя из того, что ящики высотой 100 миллиметров, располагаются в центральной части узких фасадов, высота которых 140 миллиметров. Таким образом, 140 следует разделить на 2 – получается 70 миллиметров, которые мы и прибавляем.

Последующие два расчета можно получить путем сложения предыдущих

Это значит, что 142 миллиметра потребуется прибавить к тем размерам, которые мы уже получили. Чаще всего направляющие устанавливают еще до сборки самого корпуса, поэтому можно просто вычитать 16 миллиметров из предыдущих расчетов или же определить значения по всей цепочке.

Далее мы рассмотрим, как рассчитывать ширину ящиков. В данном случае у нас длина стола составляет 600 миллиметров. Поскольку в большинстве случаев в производстве мебели используют ЛДСП или МДФ величиной 16 миллиметров, нам нужно будет вычесть 32 миллиметра из общей ширины конструкции.

Определение ширины ящиков

Кроме того, из получившегося значения в 568 миллиметров потребуется вычесть еще 26 миллиметров на зазоры.

Видео – Установка телескопических направляющих: расчеты

Монтаж

По завершению всех предварительных расчетов уже можно переходить к практической части – установке телескопических направляющих.

Последующие два расчета можно получить путем сложения предыдущих

Пример фиксации на ДВП

Важно отметить еще одно отступление — если вы используете направляющие на роликах, то днище из ДВП можно фиксировать на мебельные гвозди. В случае с шариковыми направляющими рекомендуется использовать саморезы в качестве крепежей, еще в таком случае можно сделать вкладное дно.

Пошаговая инструкция

Цены на аккумуляторные отвертки

Шаг первый: первым делом нам необходимо отсоединить внутреннюю часть и приложить ее к оси, которая разделяет наш ящик на две части. На направляющей имеется множество отверстия для регулировки. В данном случае мы будем начинать с продольной регулировки.

Прикладываем направляющую на разметку

Шаг второй: необходимо сделать продольную регулировку таким образом, чтобы край направляющей с передней части был заподлицо с передней кромкой боковины. После чего уже можно регулировать и по высоте.

Регулируем расположение направляющей

Шаг третий: после проведенной работы необходимо приступить к монтажу главной части направляющей к боковине стола. По сути, здесь такой же принцип крепления, но в большинстве случаев отсутствует способ регулировки высоты. Именно поэтому при покупке направляющих необходимо учитывать этот принцип, ведь механизмы с дополнительной регулировкой имеют более высокую стоимость. Здесь были использованы бюджетные варианты.

Монтаж основной направляющей

Шаг четвертый: последним этапом необходимо закрепить ящики на место, проверить их функциональность. Можно вставить сразу же все четыре ящика или же по одному.

Устанавливаем ящики на свои места

Шаг пятый: последним этапом необходимо закрепить фасады. Сделать это следует при помощи двухсторонней клейкой ленты и саморезов (как показано на изображении).

Между фасадами должен оставаться зазор в два миллиметра. Для того, чтобы его сделать следует взять кромочную ленту из ПВХ этого диаметра или же любой другой предмет такой же ширины.

Источник