Как сделать застежку на ремень

Как обтянуть пряжку тканью

Как обтянуть пряжку тканью? Если Вы шьете модель с поясом, а подходящей пряжки найти не смогли, Вам обязательно пригодится наш ответ на этот вопрос! Наш подробный мастер-класс расскажет, как обтянуть пряжку тканью своими руками быстро и аккуратно.

Как обтянуть пряжку тканью: подготовка к работе

Вы можете обтянуть тканью как пряжку с язычком, так и пряжку с простой перемычкой. Если Вы взяли за основу металлическую пряжку, то перемычку проще всего не обтягивать: её большая часть будет закрыта поясом. Просто выберите металл, который будет меньше всего выделяться на фоне самого пояса, и тогда он не будет привлекать внимание, выглядывая по краям.

Если же за основу Вы взяли крупную пластиковую пряжку с широкой перемычкой, цвет которой совершенно не сочетается с тканью пояса, перемычку тоже лучше обтянуть. Это можно сделать аккуратно, с закрытыми припусками, если ширина перемычки не меньше 8 мм. Узкую перемычку можно обтянуть только тканью с минимально осыпающимися краями, потому что с изнаночной стороны срез ткани придется оставить открытым.

Для того, чтобы обтянуть пряжку своими руками, Вам потребуется два прямоугольника ткани, размер которых равен размеру пряжки плюс двойная ширина «рамки» и плюс 2 см к длине и ширине. Например, если Вы обтягиваете пряжку размером 5х3 см, а ширина «рамки» составляет 1 см, то размер прямоугольника составит 5+1*2+2= 9 см (высота) 3+1*2+2=7 см (ширина) Т. е. размер нужного прямоугольника ткани 9х7 см. Если Вы обтягиваете пряжку очень тонкой тканью, проклейте один из прямоугольников прокладочным материалом подходящего цвета.

Итак, давайте узнаем, как обтянуть пряжку тканью своими руками!

Простая пряжка

Обведите контуры «рамки» пряжки на изнаночной стороне одного из прямоугольников. Сложите два прямоугольника лицевыми сторонами внутрь и сколите по боковым сторонам.

Прострочите по контуру внутреннего прямоугольника.

Вырежьте внутреннюю часть прямоугольника, оставив припуски по 5 мм. В углах припуски надсеките близко к строчке.

С одной стороны разрежьте деталь по центру с двух сторон. Если Вы укрепляли одну из деталей, разрезать следует не проклеенную деталь. Выверните разрезанную часть на изнаночную сторону. Приутюжьте по контуру внутреннего прямоугольника.

Вставьте внутрь пряжку.

Подрежьте изнаночную сторону до ширины «рамки» пряжки и приметайте, обхватывая пряжку, к припускам шва внутреннего прямоугольника.

Подверните обтяжку на 1 см внутрь, срезав углы. Потом подверните 1 см по сторонам и заверните обтяжку к внутреннему краю «рамки» пряжки. Пришейте вручную по краю потайным швом, аккуратно стягивая ткань по углам.

Пряжка с перемычкой

Обведите контуры пряжки на изнаночной стороне одного из прямоугольников. Увеличьте ширину перемычки на рисунке до 12 мм. Сложите два прямоугольника лицевыми сторонами внутрь и сколите по боковым сторонам.

Прострочите по контуру внутренних прямоугольников.

Вырежьте внутренние части прямоугольников, оставив припуски по 5 мм. В углах припуски надсеките близко к строчке.

С одной стороны разрежьте деталь строго по центру перемычки. Если Вы укрепляли одну из деталей, разрезать следует не проклеенную деталь.

Выверните разрезанную часть на изнаночную сторону. Приутюжьте по контуру внутренних прямоугольников.

Вставьте внутрь пряжку.

Сколите две детали, натянув ткань вокруг пряжки.

Установите лапку для вшивания молнии. Прострочите по внешнему контуру пряжки максимально близко к краю.

С изнаночной стороны срежьте припуски верхнего прямоугольника близко к строчке по всему периметру пряжки.

Сметайте внутренние припуски по краям перемычки.

Пришейте вручную одну из половинок обтяжки к припускам перемычки.

Подверните край второй обшивки на 2-3 мм и пришейте потайным швом к первой половинке обтяжки.

Заутюжьте по внешнему краю пряжки 1 см внутрь. Заутюжьте и срежьте углы, как показано на фото.

Подогните сначала припуски по углам, а потом по сторонам и заверните обтяжку к внутреннему краю «рамки» пряжки. Пришейте вручную по краю потайным швом, аккуратно стягивая ткань по углам.

Источник

Как завязать ремень с двумя кольцами – застегиваем пояс офф вайт, пошаговая инструкция, видео, схема

Откуда пришел такой стиль и что обозначает

Такой аксессуар делали еще с древних времен из подручных материалов, которые находились на конкретной территории: лиана, шерсть буйволов или коз, кора различных деревьев, кожа животных, колосья пшеницы, ткань изо льна. В разных религиях ему уделяли особое внимание, на Руси маленьким девочкам с рождения его надевали, чтобы уберечь от сглаза,а кочевники опоясывались им для перевозки необходимых для жизни мелочей. В древнем Риме гладиаторы носили толстые широкие полосы из кожи с металлическими вставками для защиты брюшной полости от меча. Монгольские племена для заключения между собой мира обменивались такими аксессуарами

Особую роль играли сами пряжки и застежки, выполненные из драгоценных металлов и украшенные самоцветами, алмазами и изумрудами. Они становились предметами искусства, отображающими статус владельца

Далее, пояс в конечном итоге стал применяться как модный атрибут. Интерес к нему возобновился в конце девятнадцатого века, когда военным высших чинов необходимо было постоянно носить планшеты с деловыми бумагами. В начале Крымской войны придумали портупею. Военачальникам было удобно крепить к ней бурку или плащ, сабли и шашки

Инструкция по применению

Отличие от классического типа состоит в том, что в дело вступают два металлических или пластиковых колечка, находящихся параллельно друг от друга на одном конце ремешка. Кроме того, отсутствуют отверстия, пробитые через равные промежутки и предназначенные для затягивания

Итак, учимся пользоваться модным аксессуаром

Как пошагово завязать и заправить ремень, который оснащается двумя одинаковыми кольцами

Благодаря новому способу вы получите надежную фиксацию любой вещи. Такой аксессуар подойдет людям всех возрастов вне зависимости от телосложения. Завязывается он одинаково с разнообразными металлическими бляшками: круглыми, квадратными, треугольными или овальными

В магазине вы сразу узнаете новую модель, отличительными особенностями которого являются

Начинаем изучать технику застегивания

Существуют ли еще способы

Можно по-разному использовать поясок, но все же классика подходит больше для практического назначения. В любом случае вы должны знать, что свободный конец при правильном крепеже всегда возвращается в первоначальную позицию. Если для вас он кажется слишком длинным, то можно подрезать его до необходимой длины, красиво задрапировать, вырезать необычную геометрическую фигурку, украсить вышивкой из ниток мулине или бисером, наклеить стразики. Тогда вы получите из обычной модели новую вещь индивидуального дизайна, которую можно сочетать с любыми луками

Как завязывать узлом и одевать ремень офф-вайт (off-white) с двумя металлическими кольцами

Сегодня новая модификация аксессуара стала легендарной. Но в 2017 году, когда она впервые была представлена на модных подиумах, изысканная и избалованная публика находилась в состоянии шока

Начались многочисленные споры по поводу того, имеет ли место такая версия. Вроде простое решение, но абсолютно гениальное. На просторах интернета часто появлялись мастер-классы, на которых учили, как затягивать и закреплять ремень с двумя кольцами не только на юбку или платье, но и на джинсы, брюки

Далее, фирма-производитель пошла дальше и начала выпускать модели разной длины и ширины, разнообразных цветов и даже из прозрачной резины. Это окончательно сбило всех с толку. В конечном итоге популярная вещь стала использоваться в обуви, дамских и мужских сумках. Также модницы просто вставляли ленты в купальник вместо бретелек или надевали на шею, руки, ноги, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность

В то же время на рынке появились подделки, которые по цене были в несколько раз дешевле, чем оригинал. Чтобы избежать покупки паленой вещи, обратите внимание на некоторые особенности

Если вы увидели, что производитель Италия, то смело покупайте изделие, так как страна имеет все законные права на изготовление

Мы покажем схему завязывания

Необычные способы в применении

Любой модный дом, выпускающий свою линию одежды и аксессуары, показывает широкой публике классическую версию исполнения. Это со временем кажется скучным, поэтому они вносят свои коррективы, чтобы преобразить или вовсе изменить внешний вид товара. Первопроходцами в этой области стали парни, которые по новому используют технику завязывания off-white. Они обматывают его вокруг бедер несколько раз, застегивают таким образом, чтобы конец свисал почти до колен, или заправляют его гармошкой

Далее, подхватили эстафету и девушки. Экстравагантность способов заключается в том, что можно оставить один круг на талии, а второй на бедрах. Помимо этого, если другое кольцо обмотки опустить до колен, то получится оригинальное решение

Свободный бортик можно сформировать в виде незатейливых узоров, таких как лепестки цветка, прямоугольник

Помимо одежды, оригиналы стали использовать ремешок на сумках. Например, если дорожный аксессуар смотрится некрасиво с потертой ручкой, то ее можно обмотать новинкой

Пользуйтесь нашими советами и выбирайте совсем экстравагантные способы, как оригинально застегнуть и с чем носить ремень с двумя большими кольцами под названием off-white, чтобы выделиться из толпы

Эта вещь надолго вошла в моду, стала не разовым трендом. Конечно, аксессуар останется символом уличного стиля на долгое время. Хайповая вещь прекрасно стилизует мужские и женские образы. Вы великолепно будете смотреться в любую погоду. Если вы обладатель тонкой талии, то смело ее подчеркивайте. На вас точно обратят внимание, если вы им подпоясываете объемный пуховик, свитшот и другие вещи

Куда и в чём можно пойти

Существует много версий использования пояса не только off-white, но и самого обычного. Разнообразие цветов, формы и материала изготовления добавят изюминку и шарм в ваш образ и впишутся в любой лук

Вы можете использовать их

Очень часто на всех форумах в интернете задается один и тот же вопрос: как сделать ремень с двумя разными по форме кольцами самому, если не хватает денежных средств на приобретение фирменной модели?

К сожалению, не существует подробной инструкции по самостоятельному созданию изделия. Поэтому мы предлагаем собственный вариант

Намного легче изготавливается обычный формат без надписей. Для этого нужен сам материал, швейная машинка, фурнитура, ножницы, сантиметр и нитки в тон текстилю

Оригинальный аксессуар отлично подойдет для создания любого образа. Им можно украсить не только одежду, подчеркнуть свою индивидуальность, но и кожаные качественные сумочки от Piquadro. Таким образом, вы придадите шарм и новое видение изделию. Компания реализует множество аксессуаров как для мужчин, так и для женщин

Мы подробно описали, как следует надевать ремень офф-вайт с двумя одинаковыми кольцами, рассказали, как правильно он называется

Источник

Делаем кожаный ремень своими руками — пособие для начинающих

Делаем кожаный ремень своими руками — пособие для начинающих. Конкурсная работа от мастера Ravanuza.

Зачем прошивать ремень?

Во-первых, это красиво! А во-вторых и в главных — прошивка ремня существенно продлевает срок его службы, особенно при суровых режимах эксплуатации. Нагрузки на ремень отсутствуют, только если ремень не затягивается и носится исключительно в декоративных целях — или висит в шкафу. Во всех остальных случаях ремень постоянно испытывает серьезные нагрузки (в первую очередь — на растяжение), даже если его носитель — хрупкая девушка. Достаточно плотно затянуть ремень стоя и присесть — объем, ограниченный ремнем, изменится и активно попробует растянуть ремень. А у бывалых, матерых мужчин объемы бывают ого-го. Какое-то время кожа будет сопротивляться, но в силу своей пластичности неизбежно растянется, деформируясь. Прошивка ремня добавляет к крепости собственно кожи ремня крепость нити, даже если прошивка делается с помощью швейной машинки, где сила затяжки стежков относительна невелика. Однако гораздо лучший результат дает ручная прошивка качественной нитью седельным швом с сильной затяжкой каждого стежка.

Зачем проклеивать загиб ремня вокруг пряжки? Опять-таки, это красиво! А также придает ремню законченный вид целостного изделия. Дело личного вкуса — но при креплении на винты эти самые винты, проглядывающая изнанка и сам ‘бутерброд’ в месте загиба, обвода шлейки и особенно открытый торец ассоциируются с недостроем и сомнительными инженерными решениями. Да, проклеенный и прошитый загиб не позволит легко и просто заменить пряжку, например, если она сломается — но вряд ли это страшно тем, кто пользуется пряжками ‘от Максима’. Эстетические же вопросы типа ‘а может эта пряжка будет смотреться круче нынешней?’ стоит решать до начала работ по ремню, а при поступлении новых материалов не жаль и новый ремень сотворить.

Все советы и решения в настоящем пособии основаны на обработке материалов из темы Максима aka monia и не претендуют на универсальность. Учитывайте это при применении пособия! Итак, как сделать прошитый ремень с проклеенным загибом:

В брюках внутренний периметр шлевки в среднем около 86мм. При наличии закругленных торцов в среднестатистические брюки можно вдеть ремень с сочетанием толщины и ширины максимум 4,5х35мм либо 3,5х38мм. Крайне желательно промерить шлевки конкретных брюк, например, с помощью тестового ремня указанных габаритов. В среднестатистические джинсы свободно вдевается ремень 6х44, бОльшие габариты тоже нужно предварительно мерять.

Учитывая все вышеизложенное, определяемся, что будем делать сразу четыре ремня из ассортимента РЗ ‘от Максима’: под джинсы — РЗ Буйвол рыжий 44мм (далее ‘025’), под брюки — РЗ Испания черный 38мм (далее ‘026’), под джинсы — РЗ Буйвол рыжий 38мм (далее ‘027’), под джинсы — РЗ Буйвол черный 38мм (далее ‘028’).

Для этих конкретных ремней нити для прошивки будут такие: 025 — Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S015; 026 — Amy Roke полиэстер вощеная 0,55мм, цвет Anthracite 19-4007; 027 — Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S014; 028 — безымянная Южно-Корейская сл.вощеная 0,55мм, цвет латунь (фото 6-4, 6-5).

Шаг пробойника на ремнях будет 4мм, на шлевках — 3мм. Также стоит уделить внимание выбору иголок — чем они тоньше, тем лучше. Для ниток 0,6мм и даже 0,8мм достаточно иглы 0,8мм, и для такой иглы отверстия японского пробойника с шагом 4мм не нужно дорабатывать шилом — сильно упрощается процесс подготовки к прошивке. А вот отверстия ‘обычного’ пробойника с шагом 3мм дорабатывать придется, иначе шить некомфортно. Помним мудрое правило ‘от Максима’: ‘Если вам приходится с усилием протягивать нить щипцами или плоскогубцами, то это означает что отверстия слишком маленькие. Вы просто угробите иглы, поотрывав им уши. Делайте отверстия сообразно толщине нитки’.

Для обладательниц классических форм снимаем две мерки по способу ношения ремня — и на талии и на бедрах. Достаем ремень и производим измерения. На фото 7-2 пример старого ремня, разложенного для съемки размеров.

Нас интересует расстояние от внутреннего края рамки пряжки до центра запомненного регулировочного отверстия на ремне — на фото оно второе слева, в реальности может быть любым. Также требуется учитывать — растягивался ли ремень при затяжке, при измерениях нужно воссоздать условия затяжки (на фото видно, что старый ремень изогнут — значит, при снятии размера нужно его натянуть ‘до ровного’).

Обладательницам классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, тренчик нужен всегда, всем прочим — по желанию. Ширина и форма тренчика также определяется индивидуально.

Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), перекидываем через ось язычка, плотно обжимаем и отмечаем длину обвода по внешней стороне полоски в месте соединения сторон полоски (фото 10-5). Разворачиваем полоску, снимаем размер между отметками (44/1 — 22мм, 38/4 — 19мм) (фото 10-6) и прибавляем две толщины загиба язычка вокруг оси (44/1 — (22+2,8х2=27,6, округляем до 28)мм, 38/4 — (19+2,6х2=24,2, округляем до 24)мм.

Результаты измерений: 025 — 115мм, 026 — 101мм, 027 — 103мм, 028 — 103мм.

Результаты: 025 — 10мм; 026, 027, 028 — 9мм.

Для обладательниц классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, основное регулировочное отверстие берется из расчета ношения ремня на бедрах, для ношения на талии отверстие пробивается либо отдельно от остальных, либо подбирается шаг регулировочных отверстий, чтобы, двигаясь от основного отверстия, выйти на него.

Ждем полного впитывания (19-4) и также одним движением наносим второй слой (фото 19-5, 19-6).

Фото 19-4 Фото 19-5 Фото 19-6

Сушим сутки. Остаток неиспользованного раствора финиша сливаем на хранение при помощи шприца (фото 19-7, 19-8).

Фото 19-7 Фото 19-8

Вариант Б — используем крем ‘от Максима’: с помощью кисточки с коротким ворсом (можно просто обрезать стандартную, фото 19-9).

Обрабатываем всю лицевую сторону (фото 19-10, 19-11, 19-12, 19-13).

Фото 19-10 Фото 19-11 Фото 19-12 Фото 19-13

Ждем сутки (фото 19-14).

Х/б тканью натираем лицевую сторону до разогрева, но не стараясь растереть весь воск — оставляем незначительную белесость для финишной полировки (фото 19-15, 19-16, 19-17, 19-18).

По следу проверяем правильность установки пробойника, при необходимости корректируем место установки, приставляем и вырубаем отверстие (фото 23-4, 23-5).

Фото 23-4 Фото 23-5

Все это удобно делать при ярком боковом освещении. Повторяем процедуру для второго отверстия (фото 23-6, 23-7).

Фото 23-6 Фото 23-7

По ранее проведенным линиям вырезаем полоску между отверстиями. Так как пробойник приминает кожу своей внешней стороной, может показаться, что отверстия шире прорези — но это не так, и резать нужно по разметке. Важно не допустить пореза внешних сторон отверстия, поэтому режем в два этапа — до середины с каждой из сторон (фото 23-8, 23-9, 23-10).

Фото 23-8 Фото 23-9 Фото 23-10

Не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез — лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

На торце конца загиба делаем фаску по всей толщине РЗ, форму и угол подгоняем под фаску в начале зоны шерфовки. При необходимости, производим повторное шерфование, добиваясь идеального совпадения по толщине и форме фаски РЗ и приложенного загиба в начале зоны шерфовки (фото 24-3, 24-4, 24-5, 24-6).

Совмещаем вертикальные метки начала радиуса закругления на РЗ и шаблоне — по ‘кривой’ стороне шаблона, т.к. ширина шаблона и РЗ могут не совпадать (фото 26-4).

Вырезаем окончание ремня. Желательно каждую сторону резать от вертикальных рисок к окончанию РЗ, чтобы боковые смещения РЗ были симметричными. Резать нужно по касательной к шаблону несколькими резами шириной не более 1-2 мм каждый, не пытаясь ‘обвести’ закругление шаблона (фото 26-5, 26-5, 26-7, 26-8, 26-9, 26-10).

Фото 26-5 Фото 26-6 Фото 26-7 Фото 26-8 Фото 26-9 Фото 26-10

Также не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез — лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

Для ровной разметки начала зоны загиба нужно компенсировать утоньшение РЗ (фото 30-3, 30-4).

Фото 30-3 Фото 30-4

Зону обвода оси язычка лучше пропустить (фото 30-5).

Вообще, зону обвода оси язычка прошивать не стоит — ось со своей стороны будет перетирать нить, и чтобы ее защитить — придется клеить подклады и т.п.

Перед началом пробивания освещение рабочей зоны следует отрегулировать так, чтобы линия разметки была максимально контрастна. Например, источник света можно расположить слева сверху. Пробой начинаем от первого отверстия в направлении ‘на себя’, на ‘кривом’ участке — пробойником с 2-мя зубцами, на прямом — с 4-мя (фото 31-3, 31-4, 31-5).

Фото 31-3 Фото 31-4 Фото 31-5

Чем меньше зубцов, тем легче наиболее точно пробивать толстую и жесткую ременную кожу. Пробойники должны быть острыми, зубцы отполированными на всю толщину пробиваемой кожи. На жестких кожах для смазки зубцов периодически втыкаем пробойник в воск, например — восковую свечу (фото 31-6).

При этом следим, чтобы на зубцах не оставались крупные частицы воска. Перед каждым пробоем заготовку располагаем так, чтобы линия разметки зрительно была вертикальна. Правой рукой выставляем пробойник остриями зубцов на линию разметки — подводим справа наклоненным вправо, чтобы не закрывать линию разметки (фото 31-7). Предварительно размечаем отверстия, сначала используя ближайшие уже пробитые, накалываем кожу (фото 31-8), затем по полученной метке — все четыре (фото 31-9).

Фото 31-7 Фото 31-8 Фото 31-9

При четкой и глубоко проведенной линии разметки острия пробойника встанут внутрь этой линии, в канавку. Выравниваем пробойник по вертикали так, чтобы зубцы зрительно стояли в одну линию, прижимаем (фото 31-10), перехватываем левой рукой (фото 31-11).

Фото 31-10 Фото 31-11

Сомневающиеся в собственном глазомере поначалу могут использовать некие шаблоны вертикальности — подставляйте их справа, не отрывая левую руку с пробойником. После нескольких метров пробоя — а это максимум пару ремней — глаза запомнят вид вертикально установленного пробойника и швы всегда будут ровными с обоих сторон (фото 31-12, 31-13).

Фото 31-12 Фото 31-13

если ее нет — переустанавливаем пробойник и повторяем пробой до приемлемого результата. При перевернутой РЗ упираем пробойник затыльником в подложку (фото 31-15)

и, обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху большими пальцами обоих рук, докалываем отверстия пробойником на всю длину зубцов (на фото 31-16 силой воображения добавьте палец левой руки слева от зубцов). Переворачиваем РЗ обратно и вынимаем пробойник, упирая острия в подложку и обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху указательными и безымянными пальцами обоих рук (на фото 31-17 силой воображения добавьте пальцы правой руки справа от зубцов).

Фото 31-16 Фото 31-17

Если нужно состыковать отверстия шва, пробиваемые с двух направлений — используем пробойник с 2 зубцами и пластичность кожи: введя один из зубцов в уже пробитое отверстие, наклоном пробойника можно захватить чуть больше кожи, чем при строго вертикальной установке пробойника. Далее, при выравнивании пробойника, кожа между зубцами стянется, шаг пробоя изменится незначительно (фото 31-18, 31-19, 31-20).

Фото 31-18 Фото 31-19 Фото 31-20

Как и при разметке, аккуратно пробиваем начало шерфованного загиба (фото 31-21).

Так как шаг пробойника на шлевке 3мм, для комфортного шитья перед прошивкой нужно расширить все отверстия (например — при помощи ромбовидного шила шириной 2,2мм), ‘доколоть’ их по бОльшей диагонали (фото 32-3, 32-4, 32-5).

Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком — нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу видно на фото 33-3 — шлейка простукана наполовину справа-налево. Общие результаты на фото 33-4.

Закрепляем форму, обстукивая обувным молотком с полированным бойком на сложенном вдвое ремне.

На бахтармяной стороне снимаем фаску в зоне обвода оси язычка пряжки и в прорези под язычок (фото 37-3, 37-4, 37-5).

С помощью сликера полируем торцы в местах нанесения Tokonole (прорезь под язычок — фото 38-3),

в месте будущего расположения шлевки — только с приложенным загибом, не допуская попадания Tokonole на бахтармяную сторону (фото 38-4, 38-5).

Фото 38-4 Фото 38-5

Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 38-6, 38-7, 38-8).

Фото 38-6 Фото 38-7 Фото 38-8

Повторяем обработку Tokonole и сликерами до приемлемого результата (фото 38-9).

размечаем под нанесение клея (фото 40-4) и вклеиваем в два захода — сначала один конец (фото 40-5, 40-6),

Фото 40-4 Фото 40-5 Фото 40-6

потом второй встык к первому, внатяг обернув вокруг приложенного конца ремня (фото 40-7, 40-8).

Фото 40-7 Фото 40-8

Необходимый для свободного вхождения конца ремня в шлевку зазор появится после скругления торцов ремня.

Склеиваем и оформляем при помощи костяной гладилки линию вдоль оси пряжки с лицевой стороны (фото 41-4, 41-5), потом с бахтармяной (фото 41-6).

Фото 41-4 Фото 41-5 Фото 41-6

Формируем второй обвод шлевки (фото 41-7).

Простукиваем шлевку (со вдетым концом ремня) и начало зоны загиба обувным молотком с отполированным бойком (фото 41-8, 41-9, 41-10, 41-11).

Докалываем шилом соответствующего сечения (ромбовидное и круглое) отверстия шва в области загиба по имеющимся отверстиям на лицевой стороне (фото 43-3, 43-4).

Фото 43-3 Фото 43-4

В процессе отверстия на обратной стороне выравниваем по линии разметки шва (43-5, 43-6).

Фото 43-5 Фото 43-6

В области шлевки проколы совершаем, отогнув его верхнюю часть (фото 43-7, 43-8, 43-9).

Прошиваем седельным швом, протягивая каждый конец нити отдельно, с сильной затяжкой каждого стежка. Сильная затяжка избавляет от необходимости прорезания канавки для шва — нить продавливает ее самостоятельно. Чтобы было понятнее, как шить, рассмотрим, как размещается нить в пробитых отверстиях прошивки. Если на лицевой стороне мы всегда хотим иметь шов ‘елочкой’, то на обратной стороне есть два основных варианта — тоже ‘елочкой’ или ‘в линию’ (рис. 44-4, 44-5, стежки идут сверху-вниз).

Фото 44-4 Фото 44-5

По умолчанию, каждый стежок будем начинать с лицевой стороны. При прошивке верхнего края ремня лицевая сторона будет справа. Вводим иглу справа-налево и протягиваем нить, оставляя справа небольшой остаток в виде небольшой петли, который используется для проверки, не прокололи ли нить при введении иглы слева-направо (фото 44-6, 44-7).

Фото 44-6 Фото 44-7

Вводим иглу слева-направо, чтобы сформировать вторую сторону стежка, при этом слева нить тоже образует петлю. Вот от того, где по отношению к петле слева окажется нить, протянутая справа-налево, и зависит, какой получится вид шва на обратной стороне. Если нить будет под петлей — получится вариант ‘елочка’, а если нить будет над петлей — получится вариант ‘в линию’ (фото 44-8).

Для ремней на бахтармяной стороне предпочтительней шов ‘в линию’. Для формирования правильных стежков перемещаем нить, используя поверхность стола по сторонам от пони — там должно быть чисто и пусто (фото 44-9, 44-10).

Фото 44-9 Фото 44-10

Протяжку нити осуществляем одной рукой с соответствующей стороны. Вначале нить придется перехватывать несколько раз из-за ее длины (фото 44-11, 44-12),

Фото 44-11 Фото 44-12

но примерно с середины ремня все упростится — и для полной протяжки уже будет хватать длины руки, вытянутой в сторону. Вторая рука при протяжке придерживает петлю и предотвращает перекручивания и формирования узелков (фото 44-13).

Закончив протяжку слева-направо, дотягиваем остаток справа (фото 44-14, 44-15)

Фото 44-14 Фото 44-15

и приступаем к затяжке стежка. Для этого откладываем иголки, берем нить в ладонь и несколько раз оборачиваем вокруг пальцев до прекращения проскальзывания — даже для слабо вощеной нити достаточно двух-трех оборотов (фото 44-16).

Сделав это симметрично от РЗ обеими руками (фото 44-17, 44-18), разводим руки, сильно затягивая стежок (фото 44-19).

Фото 44-17 Фото 44-18 Фото 44-19

Дойдя до последнего отверстия, делаем один стежок назад (фото 44-20, 44-21),

Фото 44-20 Фото 44-21

и еще один стежок вперед, но в последнем стежке концы выводим не на противоположные стороны, а между слоями загиба к торцу обвода оси язычка (фото 44-22, 44-23).

Фото 44-22 Фото 44-23

Концы связываем узлом, например — тройным хирургическим (фото 44-24, 44-25),

Фото 44-24 Фото 44-25

обрезаем лишнее (фото 44-26). Обрезанные концы узла оплавляем открытым огнем или чем-то достаточно горячим (например, разогретой спицей) и прячем между сторон загиба (фото 44-27).

Фото 44-26 Фото 44-27

Концы с иглами измеряем (фото 44-28),

складываем, вычитаем 40см (по 20см с каждой стороны для удобства шитья в конце). На оставшуюся величину можно уменьшить длину нити при прошивке второй стороны — это немного сократит время прошивки. В среднем, прошивка одной стороны занимает 2,5 часа. Из-за затяжки стежков прошитый край выгнется дугой в сторону прошивки (фото 44-29), но в этом нет ничего страшного — после прошивки второго края с сохранением силы затяжки стежков кривизна скомпенсируется и исчезнет (фото 44-30).

При обработке обратной стороны в районе загиба направление работаем строго ‘от пряжки’, чтобы не задрать проклеенный стык (фото 47-3, 47-4).

Ждем высыхания (минут 15), начинаем обработку торцов при помощи наждачной бумаги на бруске — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 48-7).

Повторно наносим Tokonole на торцы, полируем сликерами (фото 48-8, 48-9).

Фото 48-8 Фото 48-9

При необходимости — повторяем обработку наждачной бумагой, Tokonole и сликерами до приемлемого результата. Полируем бахтармяную сторону ремня сликером (фото 48-10, 48-11).

и вырубаем регулировочные отверстия — аналогично отверстиям прорези для язычка пряжки, см. п.п.22-23. В данном случае отверстия будут овальные — их можно получить, используя соответствующие пробойники (фото 50-4, 50-5).

Фото 50-4 Фото 50-5

При необходимости, обрабатываем кожу внутри регулировочных отверстий Tokonole, полируем сликером.

сушим, например — бумажными салфетками или х/б тканью. Проводим финишную полировку, например — фетром или бархатом (фото 51-2, 51-3).

Фото 51-2 Фото 51-3

Наконец, можно подсчитать количество времени, затраченного на изготовление ремня — получается около 11 часов (без клеймения и фотографирования).

Источник