Как сделать заземление на печке
Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В
Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.
Схема и способы подключения
Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.
Схема подключения электроплиты
Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.
Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.
Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.
Электрические параметры и номиналы автоматов защиты
Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.
Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.
Схема подключения электроплиты
С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.
Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.
Провод и его параметры
В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.
Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.
Таблица выбора сечения проводников
При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.
Как подключить электроплиту к сети 220 В
Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.
Подключение кабеля к электроплите
Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.
Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур
Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.
Схематичное изображение подключения для разных сетей
При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.
Подключение кабеля к электроплите
Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.
Лучше проводники оконечить контактными пластинками
Установка вилки
Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.
Так выглядит вилка для подключения электроплиты
Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.
Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.
Подключение провода к электроплите
Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).
Как определить фазу в установленной розетке
Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.
Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.
Подключение к трехфазной сети 380 В
В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.
Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.
Схема подключения электроплиты к трехфазной сети
Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.
Как самому сделать заземление
Понятие заземление слышали все, но мало кто помнит, что оно значит. В энциклопедии сказано, что заземление – это соединение любой точки электрической сети с заземляющим устройством.
Как-то не сильно понятно все равно.
Разберемся что же такое заземляющее устройство
Это совокупность заземляющего и металлического проводников, последний находится непосредственно в земле.
Иными словами, заземляющее устройство контактирует и с землей, и с проводником от электрической сети.
Материалами для металлического проводника – заземлителя являются медь или сталь. Такой проводник может иметь любую форму. Классической формой заземлителя является стержень.
Если через заземлитель проходит ток, то вокруг него в земле образуются потенциалы. Чем дальше от проводника, тем меньше потенциал за счет сопротивления земли.
Это сопротивление называется сопротивлением растекания. На практике его относят не к земле, а к заземлителю. Чем меньше это сопротивление, тем более качественно сделано заземление. Для уменьшения сопротивления используют различные системы заземления.
Заземление на землю в современной квартире просто так не сделать. А ведь заземлить надо достаточно большое количество бытовой техники.
Самый простейший вариант
Простейшим вариантом заземления, о котором помнят все со школьных времен, является заземление на батарею центрального отопления.
Но огромное количество бытовых приборов не заземлишь к батарее. Тем более это бесполезно, если в системе центрального отопления есть пластиковые элементы.
Простейшим вариантом заземления бытовых приборов является замена простых розеток на трехконтактные. При монтаже такой розетки определяется нулевой провод и с него кидается перемычка на земляной контакт.
В случае если меняется проводка полностью или ее часть, то можно к такой розетке сразу провести два нулевых провода и подключить без использования перемычек.
Далее, эти два провода соединяются и выводятся на корпус электрощита, например. С заземлением бытовых приборов в квартире разобрались. Теперь перейдем к заземлению приборов в частном доме.
В любом частном доме необходимо качественно заземлить электросеть. Не стоит этим пренебрегать. Ведь пробои могут случиться неожиданно от любого фактора даже незначительного.
Как же сделать заземление правильно?
Качественное заземление поможет избежать последствий от пробоя. Простейшим вариантом заземления в частном доме будут закопанные в землю электроды.
— Их соединяют металлической полоской между собой. Таким образом, для изготовления простейшего заземления сначала определяются с формой заземляющего контура.
— Затем выкапывают ямы по количеству электродов и канавки по выбранному контуру. В эти ямы помещаются на максимальную глубину электроды и соединяются металлической перемычкой, которую укладывают в канавки.
— В качестве перемычки лучше выбирать сталь. Сталь лучше приваривать к электродам. Остальные варианты соединения менее надежные и существует вероятность разрушения контура.
— Теперь осталось полученный заземляющий контур соединить с цепью электропитания в доме. Для этого, к заземляющему контуру приваривается еще одна стальная полоса или провод, который выводится через отверстие в фундаменте в дом.
— Далее, выполняется переход со стального провода на медный с помощью болтового соединения, который по размерам и характеристикам аналогичен питающему проводу.
Если вы уверены в своих силах, то можете смело выполнять заземление в доме или квартире. В ином случае, лучше обратиться к специалистам – электрикам. Они качественно и быстро сделают заземление.
Как сделать заземление на печке
Сообщение Jerry » 02 дек 2006 11:30
Сообщение elremont » 02 дек 2006 11:32
Сообщение YYY » 06 дек 2006 20:29
Сообщение basil » 06 янв 2007 19:54
Сообщение elremont » 06 янв 2007 23:52
Сообщение maik2 » 16 июл 2008 01:23
Сообщение elremont » 16 июл 2008 17:22
Сообщение Smerch-M » 01 ноя 2008 00:13
Это вообще не допустимо по нормам электромонтажа. Где Вы взяли эту информацию и ещё людей учите!
Сообщение Nikola » 03 фев 2009 05:57
Сообщение pic16f874 » 20 фев 2009 20:26
Все приборы, имеющие вилку с с заземлением нужно по-хорошему включать в розетку с заземлением. Большинство таких устройств имеет
сетевой фильтр импульсных помех, средняя точка которого соединяется с корпусом-землей. Поэтому если не заземлить корпус такого устройства, на нем будет присутствовать напряжение 1/2 напряжения сети. И хотя ток невелик, бить будет ощутимо, заземлять такие устройства обязательно.
Сообщение SKORPION » 20 фев 2009 20:35
Сообщение Nikola » 03 мар 2009 23:49
Сообщение Павел » 09 мар 2009 22:57
Сообщение Nikola » 10 мар 2009 04:08
Сообщение Павел » 10 мар 2009 08:04
Nikola, тогда пишите в Правительство! Пусть меняют проводку во всех домах, а также вносят изменения в ПУЭ!
Рейфери! Вмешайтесь! ТЕМА ЗАШЛА В ТУПИК!
Сообщение elremont » 10 мар 2009 14:07
Сообщение Nikola » 11 мар 2009 01:21
Сообщение Nikola » 15 мар 2009 00:56
Сообщение Nikola » 15 мар 2009 01:37
Сообщение volna2m » 15 мар 2009 10:49
Как самому сделать заземление и проверить его простым способом?
Если вы проживаете в частном доме или только собираетесь переехать на свой собственный участок, то вам необходимо подумать о собственной безопасности и о безопасности ваших электроприборов. В этой статье, я подробно расскажу, как выполнить заземление на своём участке и проверить его простым способом.
Для начала вам необходимо выкопать треугольную траншею, глубиной примерно 50 см. Расстояние, от угла до угла, приблизительно 2 метра.
Затем, мы в каждом углу забуриваем ямы под электроды. Забуривать ямы не обязательно, можно просто их вбить при помощи обычного перфоратора или кувалды. В нашем случае, это делается для удобства.
Конечно, если вы обладаете лишними средствами, то можно вызвать геологов. Они возьмут грунт для исследования и более точно скажут вам размеры и глубину для заземления. По своему опыту скажу, что это лишние затраты. После проверки заземления, если оно не будет соответствовать требованиям, мы будем просто добавлять электроды.
В роли электродов, мы будем использовать 40-ые уголки, длинной 3 метра. Для удобства, мы заострим одну сторону болгаркой.
После того, как приготовили электроды, вставляем их в ямы и остаток длинны забиваем «кувалдой» или перфоратором(в режиме молота).
Как только забили электроды, мы заполняем ямки глиной и трамбуем, для более эффективной работы заземления. Со временем, когда «сядет» грунт, заземление будет функционировать еще лучше.
Далее, вам необходимо связать забитые штыри металлической полосой, для этого мы используем сварку.
Сразу хочу предупредить, что все сварочные места должны быть тщательно прокрашены, так как они быстрее поддаются коррозии. Ни в коем случае, не окрашивайте весь контур, иначе он просто не будет у вас работать!!
Следующим шагом, мы прокопали траншею до нашего дома и удлинили полосу заземления.
Полосу уложили и при помощи дюбель-гвоздей прикрепили к фундаменту нашего дома.
При помощи болтов крепим к полосе заземляющий провод. Для более хорошей сцепки, мы крепим его в двух местах. Так же можно сделать на кабеле медный наконечник, для более надежного соединения.
Обязательно прокрашиваем соединительные места и видимую полосу черной краской, для изоляции от кислорода.
Контур практически готов, осталось его закопать и завести заземление в щит. Мы специально оставляем один электрод, чтобы в случае неудачной проверке, добавить еще.
Самые простой способ проверки заземления:
При помощи обычного мультиметра(Ц-шка). Один щуп следует приложить к проводу заземления, а второй на одну из фаз. У вас должно получиться напряжение близкое по отношению к N (ноль). В нашем случае это 242 В, что очень хорошо.
После проверки, провод следует «посадить» на шину заземления в вашем щите. Такое заземление проверено временем, оно очень надёжно и прослужит вам долгие годы. А главное, его можно сделать самому, без каких либо затрат. Надеюсь я вам помог!
Как сделать заземление в частном доме, на даче
Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.
Что оно дает
Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.
Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.
Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома
Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.
При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.
С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.
Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме
В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.
На дачах высока вероятность попадания молнии
Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.
Системы заземления частного дома
Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.
Система заземления TN-S-C
При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.
Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.
Система заземления частного дома TT
Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.
Система заземления ТТ в более понятном изображении
Устройство заземления частного дома
Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.
Устройство заземления в частном доме
Состоит система заземления частного дома из:
Из чего делать заземлители
В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.
В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень
Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.
Глубина забивания штырей
Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.
Чего делать нельзя
Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.
Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.
Использовать только сварные соединения
Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.
Как правильно сделать
Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.
Самая популярная модель заземлителя
Порядок действий
От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.
В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.
К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).
После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.
Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом
В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.
Почему нельзя делать отдельные заземления
Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.
Модульная штырьевая система
Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно
Набор модульной системы заземления
Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.
Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.
Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.