Печка в машине дует то холодным то теплым воздухом
Проблема с печкой не устранена.
Коллеги, добрый день! Извиняюсь за повторы, не нашел ничего подходящего по своей теме. Так вот суть моей проблемы:
Лансер 9, 2006 год, 1.6 механика. Климат-контроль. Печка дует еле теплым воздухом при заборе с улицы — на большой скорости вообще холодным. При заборе воздуха из салона минут через 15 после езды дует горячий — но собственно потеют стекла (и почему то не всегда)
Патрубки на радиатор печки оба горячие руку трудно держать. Сам радиатор как кипяток. Машина не греется, оба вентилятора крутят. Произвел замену термостата и антифриза — как было так и осталось. Заслонка смешивания потоков закрыта в ручную, полагаю что на максимум — так как дальше она не крутится. Фильтр салонный установлен новый — чистый.
Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой?
а трубки входящие в салон на радиатор печки теплые, горячие? как давно машина во влядении? имело место продолжительная езда без салоннного фильтра? ездил ли кто нибудь на машине верующий в силу супродряни и других чудо жидкостей?
Трубки входящие-выходящий в салон на радиатор печки обе горячие (писал в тексте) верхний патрубок радиатора горячий (соты на радиаторе теплые) Нижний патрубок радиатор от термостата уже холодный. Машина во владении 2-3 месяца. Без салонного фильтра я не ездил — До меня возможно (При покупке он стоял новый). Про супро-дрянь не смогу ответить.
а трубки входящие в салон на радиатор печки теплые, горячие? как давно машина во влядении? имело место продолжительная езда без салоннного фильтра? ездил ли кто нибудь на машине верующий в силу супродряни и других чудо жидкостей?
Но при замене антифриза вылился полностью чистый без всякой дряни антифриз. (зеленый) Так же залазил под торпеду с ног водителя для проверки закрытия заслонки смешивания потока воздух(климат) Там вообще отсоединил все нафиг (так как планка вылетела и в ручную закрыл заслонку. Так обжег руку о трубки радиатора. (машина прогрета была)
что за планка вылетела? там слева на печке два сервопривода, один температуру меняет второй отвечает за распределение потоков, за перчаточным ящиком стоит сервопривод рециркуляции и все, надо визуально посмотреть что там шевелится и не шевелится, если есть где то немного подразобрать и будет видно испаритель кондиционера и соответственно будет видно забит ли он тополиным пухом и другой неуставной грязью от езды без фильтра., а так же оценить ходит ли заслонка горячо-холодно.
Планка(некорректно выразился) зеленая такая ерунда которая вставляется в сервпоривод изменения температуры (горячо-холодно) В итоге в ручную можно упарвлять заслонкой горячо-холодно. ходит без всяких закусов-ровно. В одну сторону дует холод. В другую еле теплый воздух. Буду искть гараж для разбора испарителя и осмотра на пух и тд. Как его почистить не снимая есть совет?
там в принципе можно хотя бы осмотреть и при определенном опыте даже почистить (соты очень нежные, от прикосновения загибаются, ) поэтому можно попробовать смастерить оз компрессора подкачки колес продувочную хрень и продуть, или так разобранным до сервиса доехать и попросить дунуть или принять решение о снятии испарителя.
Планка(некорректно выразился) зеленая такая ерунда которая вставляется в сервпоривод изменения температуры (горячо-холодно) В итоге в ручную можно упарвлять заслонкой горячо-холодно. ходит без всяких закусов-ровно. В одну сторону дует холод. В другую еле теплый воздух. Буду искть гараж для разбора испарителя и осмотра на пух и тд. Как его почистить не снимая есть совет?
я так не делал, мне проще все разобрать чем разломать, там достаточно плотные защелки, кондер да, нужно будет перезаправить, но, если ездить без фильтра то испаритель первый барьер на пути пыли и грязи, заслонки шевелятся?
Все заслонки шевелятся и даже очень легко. Мне не понятно одно! При рециркуляции воздуха по салону печка начинает жарить (но после минут 15 езды — естественно пока в салоне начнет греться) Но стоит включить забор воздуха с улицы, то сразу начинает остывать и дует еле теплым. Неужели если испаритель кондера забит такое может быть? На ощупь напор совсем не слабы — дует что надо дури
нет не должно быть так.
Вот и я о том же. Боюсь дело не в нем( Поэтому прежде чем ехать в гараж надо все пакости узнать и куда лезть). Есть ли вероятность того, что кто-то уже лазил туда и естественно что-то не верно установлено (предполагаю как раз в районе испарителя — моторчика печки. В следствии чего подсос воздуха идет холодного
есть вероятность что сам радиатор забит изнутри каким нибудь тече устранителем или подобным,
Какой именно радиатор? Печки или тот что под капотом? Оба патрубка от печки радиатора горячие всегда — значит проходит через него жижа
проходит, стоишь такой моешся в ванной а вода проходит в слив но не уходит, слив забит на половину, только в случае с авто если радиатор забит на половину то антифризу есть куда пойти по легкому пути. он будет горячим но будет остывать быстро.
Но при замене антифриза вылился полностью чистый без всякой дряни антифриз. (зеленый) Так же залазил под торпеду с ног водителя для проверки закрытия заслонки смешивания потока воздух(климат) Там вообще отсоединил все нафиг (так как планка вылетела и в ручную закрыл заслонку. Так обжег руку о трубки радиатора. (машина прогрета была)
снять пластмасску черную между вентилятором и блоком печки, два пистона панель под бардачком, три винта головы на 10 открутить блок управления двигателем, и штук семь шурупов под крестовую отвертку не длинную открутить белую пластмасску.
Добрый день! Хочу обратиться еще с таким вопросом. Вчера решил сменить крышку радиатора (поставил на 1.1 бар как и стояла, но новую) Удивление: В ноги стал дуть горячий воздух. Но на стекло еле теплый так и дует (стал потеплее чем было но все равно чуть теплый) Подскажешь в чем может быть причина?
Извиняюсь, что не должно влиять и на что? Получается в ноги через испаритель кондера проходит воздух, но на лобовое почему то нет
крышка не должна влиять на температуру.
Может есть какойто механизм за перчаточным ящиком который открывает поступление воздуха горячиего или что-то подобное? Уже не знаю где искать. Поток воздуха аж сдувает. Но еле теплый.
Такая же проблема. Причем в прошлой осенью снял патрубки со стороны двигателя (не из салона), промыл всякой химией печку проточной водой. На холодную (минут 15 после старта) — чуть теплый воздух, хотя температура — рабочая. После минут 15-20 активной езды: как чайник — не дотронуться.
Пока температура на улице около 0 — терпимо, но что делать при минусах — ума не приложу.
Лезть из салона и разбираться полмашины, чтобы добраться до печки из салона — не вариант…
Подскажите, кто в теме чем личились?
Последнее видео от angelfear. Думаю добраться и посмотреть что там твориться. Смогу не раньше выходных. После отпишусь о результатах)
Буду благодарен за отзыв после выходных. Если будет возможность — сделайте фото самого радиатора печки. Планирую через недельку данную процедуру…
Обязательно сделаю, если придется снимать его. Сначала надо увидеть насколько он грязный
Буду благодарен за отзыв после выходных. Если будет возможность — сделайте фото самого радиатора печки. Планирую через недельку данную процедуру…
Добрый день. Снимать не стал. Был у знакомого радиаторщика. Причину нашел — это китайский радик печки. Трубки тонкие из-за чего забились. Решил не промывать, тк надолго точно не хватит. Выбираю новый и сделаю замену.
Ирина, добрый день! 1. Радиатор печки оригинал или китайский с тонкими трубками? 2. Нужно смотреть заслонку смешивания потоков воздуха. 3. Смотреть термостат, помпу. 4. Давно ОЖ менялась?
Добрый.
1. Радиатор не оригинал, но насколько я помню и не Китай. Вроде бы Белорусия. Могу посмотреть в документах название, но позже. Про трубки вообще не в курсе.
2. Сегодня отдала машину, обещали проверить «полностью ли открыта заслонка». Про это, правильно?
3. Термостат и помпа они также под приборной панелью? (разбор и сбор приборной панели, чтобы поменять радиатор печи вылетел мне в копеечку»)
4. ОЖ — охлаждающая жидкость? Если да, то меняли месяц назад, когда устанавливали радиатор печи.
Интересно еще, что с водительской стороны переднее боковое окно запотевает быстрее / сильнее и оттаивает медленнее, нежели в пассажирской.
И еще меня смущает, что я вынуждена постоянно ездить с потоком воздуха, направленным на лобовое стекло (или лобовое + ноги). Один раз у меня уже треснуло лобовое, менять опять совершенно не хочется.
1. Владелец до меня поставил не оригинал радиатор печки. И по непонятным причинам работает только 1/3 его часть (тоесть жидкость не проходит через весь радиатор). По этому у меня и не прогревается. (Мне приговорили оригинал поставить с трубками нормального диаметра) Может у вас все ок с этим
2. Про заслонку все верно. Не понятно почему этого не сделали когда меняли радиатор. Опять снимать будут?
3. Термостат и помпа под капотом. Термостат я поменял (900 рублей стоит) но не помогло. Если помпе «хана» то машина будет перегреваться
4. ОЖ — охлаждающая жидкость.
Мне сейчас приходится ездить почти всегда с потоком воздуха по салону. И о чудо — то потеет, то нет! При чем в ноги всегда дует горячий, а на стекло еле теплый. Отдавать 12к в сервис за 5 часов работы по замене радиатора — увольте)
Перезвонили, сказали, не до конца была открыта заслонка, холодный воздух перекрывал горячий. Если еще раз такая проблема повторится, нужно будет разбирать и смотреть что-то там еще. Сейчас же сумели залезть через бардачок…
Сказала заодно, что начиталась про тонкие трубки радиатора печи. В ответ услышала: ну и зря, что начитались, нечего вам в интернете такое читать.
Кстати, заодно мне зарядили разрядившийся на морозе аккумулятор (который эксплуатируется чуть меньше года. и мороз переживший впервые). Так вот на вопрос, почему, ответили: мало ездите. Мне одной кажется, что это бред? У нас 90% города ездит только на работу и обратно, а город — городишечко.
Тонкие трубки. Это не начитавшиеся данные! Своими глазами это наблюдал на моем радиаторе печки. Надо было вопрос задать как они меняют радиатор печки не проверив работу заслонок когда печка уже разобрана.(Лучше ведь сразу запросить 500р доплаты за настройку и смазку всех внутренностей) Но так как заслонка не полностью перекрывает, значит и дальше эта проблема повторится. Возможно из-за большого количества грязи скопившейся с годами там.
Про Аккумулятор это полный бред. Моему 3 года и езжу на работу и с работы. Все заводится. Скорее всего кто-то слушал музыку в сервисе на заглушенном авто)
Надеюсь теперь у вас в машине будет тепло)
машину поеду забирать после работы, если вспомню, спрошу. Но вообще, я уже не очень и хочу все это уточнять, потому что кроме денег, еще и постоянные ответы, подобные «мало ездите», «запотевает у всех», «запотевает, потому что тряпкой окна протираете» и т.д.
Уж надеюсь с заслонкой не повторится…
Спасибо за советы и поддержку)
Удачи на дорогах. Будут вопросы спрашивайте. Подпись.
Печка: холод в салоне в мороз и методы устранения неполадок.
Итак уважаемые господа-классиководы здравствуйте! С наступлениям холодов начал замечать то, что у многих появились проблемы с отоплением. Решил в этом посте поделиться с вами лично от себя тем, какие есть методы устранения этих проблем.
Для начала хотел выделить на мой взгляд три основные причины слабого отопления салона в наших авто
1. Слабая проходимость охлаждающей жидкости
2. Слабая циркуляция воздуха в самой печке
3. Другие, на мой взгляд, возможные причины холода в салоне.
И так пройдемся по порядку.
1. Система ОЖ.
Я считаю, что это и есть основная причина у многих плохого отопления салона.
1.1) Плохая проходимость жидкости по радиатору печки.
Плохая циркуляция жидкости по системе ОЖ и как следствие чего по радиатору печки, может возникнуть из-за помпы, краника печки и самого забитого радиатора печки. Проверяется это дело следующим путем:
а) заводим холодное авто и включаем печку.
б) ложим руку на воздуховоды и наблюдаем за ростом температуры ОЖ по прибору.
в) если воздух из печки нагревается синхронно с ростом температуры — значит все ок, через краник и радиатор жидкость проходит нормально, помпа качает хорошо.
г) машина греется а воздух с печки нет. Начинаем искать причину.
Открываем капот. Скидываем патрубки с радиатора печки, с нижнего должен по логике вещей потечь тосол\антифриз. Ждем, когда с нижнего патрубка стечет жидкость. Ищем другой шланг, такого внутреннего диаметра, что бы можно было его одеть на верхний шланг от радиатора печки. Делаем воронку с пластиковой бутылки и начинаем проливать через нее радиатор. Если с нижнего патрубка жидкость стекает хорошей струей, значит радиатор и краник в норме. если струя плохая или вообще еле бежит жидкость, это значит что: или забит сам радиатор печки, или же закис краник печки вследствие чего плохая проходимость первого. И то и другое, как по казало на моем же личном опыте лечится заменой. Имхо.
Если радиатор проливается хорошо, а печка не греет. Едем дальше, а именно проверяем работу помпы. Одеваем обратно нижний шланг печки, верхний же остается не подключенным. Перекрываем краник печки в салоне и заводим двигатель и в то же время смотри на трубку от помпы, подводящую ОЖ к печке. Жидкость должна с него бежать хорошей струей, если нет то причиной тому может быть либо отвалившееся лопасть одна или две штуки на самой помпе (лично я такого не видел в жизни, но опытные говорят что и такое бывает) или же слабо натянут ремень помпы. Первое лечится разборкой и заменой помпы. Второе проверяется быстро: берем в руку ремень примерно по центру между шкивом блока и шкивом помпы и начинаем его (ремень) крутить влево вправо. Он должен проворачиваться ровно на 90 градусов в обе стороны, крутится больше — подятгивем ремень, натянули сильно (не прокручивается до 90 градусов) — отпускаем. Важно! Перетянутый ремень может стать последствиям дрыснутого шкива помпы!
1.2) Засоры в системе ОЖ и ее чистка.
И зимой и летом от этого плохо. Зимой не греется печка а мотор прогревается хорошо, а летом хуже того вообще перегреваемся. Выход — чистить. Как чистить систему путей и способов очень много, лично я пользуюсь следующим методом:
Берем слабую промывку (в среднем 100 км пробега) для системы ОЖ в таких количествах что бы ее хватило ровно на два раза (почему именно так напишу ниже). Заливаем промывку, проезжаем выше указаный пробег. Сливаем, моем проточной водой, опять заливаем тосол в перемешку с промывкой. Проезжаем 100 км, сливаем, опять моем водичкой и заливаем обратно свежий тосол\антифриз.
И напоследок, почему именно слабая. Это обусловлено тем, что сильная промывка может привести к тому, что в каналах циркуляции ОЖ может сразу (от стенок) остлоится большие куски накипи, что приведет еще к большему засору что не есть гуд. Как показала практика на моем личном авто, такой способ с двукратной промывкой системы на 100% работоспособный и безболезененный. Пожалуй по этому пункту все. Ну а как уже Вам «мыть» — решайте сами. Благо в паутине инфы по этому поводу полно.
1.3) Воздух
На холодном двиге открываем пробку радиатора, заводим и греем двиг. По началу протока нет, воздух (если он есть) вытолкает часть жидкости наружу. По мере прогрева может так быть несколько раз. Следим, чтобы охлаждайка всегда закрывала верхние пластины (видно через отверстие), если надо доливаем жидкость. Когда откроется термостат — наблюдаем ручеек внутри радиатора. Глушим, завиваем под завязку радиатор, сжимая верхний патрубок выгоняем остатки воздуха из него, доливаем радиатор, доливаем расширительный бачок, чтоб потекло из горловины радиатора, тут же закрываем пробку радиатора. Доливаем расширительный бачок до максимума, закрываем его. Все, воздуха нет. Кстати система спроектирована так, что со временем сама выгонит весь воздух.
1.4) Термостат
Жидкость постоянно циркулирует по большому кругу системы, тоесть всегда через основной радиатор. Вследиствии чего, особенно зимой машина никогда не сможет прогрется до ее нормальной рабочей температуры и как вывод из этого, печка будет плохо греть. Проверяется легко: до 80-85 градусов по прибору верхний шланг радиатора должен быть холодным. Если теплеет или же нагревается синхронно с нагревом авто — термостату пизнец. Лечится заменой. Может быть так же, что прежний владелец авто до вас (так было у моего друга) поставил пустой термостат. Нужно менять на новый рабочий.
1.5) Все различние течи.
Нужно понаблюдать как дела в подкапотном пространстве и так же в салоне авто.
Будут «бежать» соты радиатора — наблюдаем лужици жидкости на нижней грязевой защите двига справа\лева. Так же при прогретом моторе иногда можно будет увидеть легкую дымку в виде пара от основного радиатора.
Течи помпы так же можно будет увидеть снизу с правой стороны. Могут быть брызги ОЖ на блоке цилиндров и лужи на все той же защите мотора.
Текут патрубки — тут и так все понятно. Единственное что, нужно будет еще внимательно осмотреть трубку отвода жидкости от помпы к печке. Она, и как вы, поняли может перегнивать. Как у меня было, сгнило именно в том месте где стоит штуцер на отбор жидкости на впускной колектор. Лечится только заменой.
Текут заглушки блока, был опять же у меня случай с заглукшой возле помпы. От них будут подтеки в виде ручейков из ОЖ. На 100% можно проверить на яме с переноской в руках.
Течет сам радиатор печки или краник — будет мокрый ковер. Радиатор можно и запаять, но я бы рекомендовал менять сразу.
1.6) Пробой прокладки между гбц и блоком, пробой в самой гбц.
Самое кошмарное. Происходит, когда пробивает прокладку между блоком цилиндров и головкой или же течет сама головка (или впускной коллектор). Охлаждайка идет в двиг и наоборот — газы в охлаждение. Симптомы: жидкость летит из выхлопной трубы на прогретом двиге (ставим картонку, смотрим), белая пена на крышке маслозаливочной горловины, раздутые шланги системы озлаждения, из расширительного бачка или горловины радиатора постоянно идет воздух, выхлопной газ или пар. Двиг перегревается летом и так же может быть причиной холодного воздуха, охлаждайка постоянно уходит(падает уровень). Лечится заменой вышеуказанной прокладки, ремонтом гбц (или заменой ее заменой) ну и колектора.
По пункту 1.5-1.6 — все это вполне реально может стать причиной низкого уровня жидкости в системе, что приводит к меньшему количеству проганяемой через радиатор печки ОЖ, и как вы поняли недостаточно теплому воздуху в салоне.
2) Слабая циркуляция воздуха в самой печке
2.1) Умирает моторчик, симпотмы: сильно слышен писк во время включения печки. Изнашивается втулочки на валу мотора печки. Лечится либо заменой на новый моторчик (есть как на втулках так и на подшипника) или же разобрать старый и заменить втулки. Но лучше, имхо купить новый (на подшипниках) или поискать на разборке.
2.2) Плохо дует воздух через дефлекторы, моторчик в норме.
Проверка: стоим на месте, открываем рычагом на торпеде заслонку на максимум и включаем печку. В первом и втором положении руками должны чувствовать легко не очень сильно продуваемый воздух как в первом так и втором положении кнопки самого вентилятора печки. Если на первом не дует а на второму дует но слабо, или же вообще ни в том ни другом не дует (при этом на слух можно будет определить что вентилятор крутится с ощутимой нагрузкой) значит слабый или вообще нету забора воздуха из вне. Обычно как видел я, это происходит из-за изношеного (вытянутого) троса привода заслонкой. Или же если вообще не открывается заслонка — лопнул трос (рукоятка управления заслонкой будет легко ходить туда сюда). Как «лечить» и в какой последовательности, увы не знаю, скажу то что придется снимать торпеду. А дальше уже видно будет куда и что смотреть.
2.3) Другие причины плохого продувания воздуха.
2.3.1) Накопилась грязь сверху на радиаторе печки. Грязь попадает с улицы и застревает сверху между сотами на радиаторе. Можно для начала пробовать вынуть моторчик печки и хорошенько с низу поганять сжатым воздухом, в некоторых случаях помогает, если нет — снимать радиатор и мыть все.
2.3.2) Нижняя заслонка регулировки подачи воздуха ноги\лобовое открыта на максимум. Рукоятка с водительской стороны, подымаем вверх до упора — дует хорошо на лобовое, на ноги нет. опускаем вниз полностью — на ноги дует, на лобовое — слабо. У меня когда то случилось следующее. Защелки на этой заслонке не держали и она постоянно падала вниз, я ее поднял на максимум, зафиксировал саморезами, а потом в по бокам слева и справа сделал несколько дыр дрелью что бы воздух шел на ноги. 4 года — плет номальный, и на лобач дует хорошо и ногам тепло.
Фото для размышлений
Вообщем. Если все на вашей машине касательно системы ОЖ и самого отопления работает НОРМАЛЬНО то в классике должно быть тепло! С давних времен жигули славились своей теплой печкой, и не надо ничего там колхозить, лепить эл помпы от газенвагенов, шниво термостатов, метал турб в патрубки и прочего унылого говна. Исправная система — залог успеха. Имхо.
Всем удачи и тепла в машинках!) Если что не так то вы сильно не пинайте, обмен опытом — это всегда хорошо. Конструктивная критика приветствуется!
Печка дует то холодным, то горячим воздухом. Подробно + видео версия
Всем доброго времени суток. НА некоторых автомобилях зимой печка, особенно на холостых оборотах плохо справляется со своими обязанностями (банально дует холодным воздухом). И дело тут не в поломках, это просто такая специфика работы. Например, у вас малолитражный автомобиль (скажем 1.4 – 1.6 литра) или же ГАЗЕЛЬ, где кабина большая тем более (маршрутное такси). Когда вы едите вроде все хорошо (идет горячий), но вот встаете на нейтральную, обороты падают, и из «отопителя» идет еле-еле теплый «веторок». Почему такое происходит и что с этим делать, рассказываю на пальцах, также подскажу способ решения такой проблемы. Как обычно текстовая версия + видео в конце …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Чем меньше двигатель у автомобиля, тем меньше топлива в нем сгорает, а соответственно разогрев не такой интенсивный. Бывает, греешь-греешь двигатель в мороз, а все равно идет недостаточно горячий воздух из печки. Страдают этим, в основном, как я говорил выше, малообъемные моторы, 1.0 – 1.2 – 1.4 – 1.6, турбированные агрегаты сюда же. Например, у владельцев наших ВАЗ 2110 – 2115, а также (КАЛИН и ГРАНТ), зачастую печки не хватало. Замерзали и владельцы ГАЗЕЛЕЙ (либо турбированных ФОЛЬКСВЕГЕН, да и не только они).
И еще в этой статье я не буду говорить о неисправностях системы, про это у меня уже есть статья, читайте познавательно.
Система охлаждения — разогрева
Для начала, почему такое происходит? В целом все банально и просто – не хватает циркуляции охлаждающей жидкости, точнее — скорости ее прокачки.
Для чего у нас вообще нужна охлаждающая жидкость (антифриз или ТОСОЛ), банально охлаждать мотор, для того чтобы его не заклинило (ибо большая часть сгоревшего топлива идет на нагрев, КПД двигателя внутреннего сгорания крайне мал).
Для этого есть система: из патрубков, помпы, термостата и двух радиаторов (основного и печки).
Когда мотор нагревается – то лишнее тепло отводится антифризом и ТОСОЛОМ, через радиаторы.
Летом мы этого почти не замечаем, но вот зимой. Иногда печка даже на исправном автомобиле, дует холодным и дело тут не в длительных прогревах мотора (по 10 – 15 минут), а немного в другом
После того как мотор набирает заданную температуру, скажем в 90 градусов (у разных авто по-разному), то из печки идет теплый (или горячий) воздух. И когда вы передвигаетесь, активно «педалируя», то отопления вам хватает.
НО вот встали вы на длительном светофоре или просто около магазина, машина работает на холостых, и из сопел «отопителя» идет почти холодный воздух. В чем причина?
ДА ПРОСТО — штатной помпы банально не хватает, на низких оборотах скажем в 700 – 800, она прокачивает малый объем охлаждающей жидкости. Стоит отметить что зачастую старые моторы имеют чугунный блок, для него не нужно сверхмощных насосов для охлаждения (ибо он мало подвержен термической деформации). Малый корпус и малая крыльчатка — вполне достаточно. НО! В сильный мороз, такая малопроизводительная система, несет мало тепла до радиатора отопителя, соответственно — идет холодный воздух.
Для охлаждения мотора этого вполне достаточно, но вот для отопления салона нет. Еще раз, около двигателя — 90 градусов, но пока помпа с малыми оборотами все это прокачивает в радиатор печки, то жидкость приходит не такой горячей, особенно если на машине стоит чугунный блок, он обладает высокой термической инерцией. Стоит подкинуть оборотов, скажем до 2000 и о чудо, воздух идет горячее. Просто банально помпа начала больше прокачивать жидкости около мотора.
В моторах с алюминиевыми блоками, разогрев гораздо больше (собственно и сами блоки намного тоньше), и чтобы они не деформировались от разогрева, ставят более производительные помпы (примерно в 2 — 3 раза), отсюда лучшая циркуляция, а также более высокая температура в салоне
Что делать?
Существует много различных способов, кто-то закрывает одеялом двигатель, кто-то еще и радиатор снаружи, это немного помогает, но не сильно.
Есть один реально рабочий метод – это поставить электрическую помпу. Это обычный насос, который гоняет антифриз с высокими оборотами, даже если вы стоите на нейтральной передаче. Кстати такие «агрегаты» очень популярны в северных регионах.
Компаний, которые их производят огромное количество, как именитых так и не таких распространенных. Кстати на некоторые турбированные немецкие автомобили они устанавливаются штатно.
Что дает этот электрический насос? ДА все просто — даже на нейтральной передачи, прокачка антифриза или ТОСОЛА, в 3-4 раза больше чем штатной. Отсюда — горячая жидкость успевает добежать до радиатора печки и в салон отдать больше тепла (из сопел идет горячий воздух). Все банально и просто.
Эффективность отопления салона вырастает примерно на 20%. То есть если раньше температура от печки на холостом ходу была +40, +45 градусов Цельсия. То сейчас она +50, +60 градусов
Как правильно установить?
Для начала нужно определиться с местом установки под капотом. Ставят ее в разрыв шланга охлаждения печки. Всего их два, один подает жидкость в радиатор, по-другому она уходит обратно в двигатель. Я советую после, чтобы электрическая помпа как бы «высасывала» жидкость из радиатора, а не заталкивала в него. Так он банально проработает дольше.
У самого электрического насоса есть стрелки, в каком направлении циркулирует жидкость, как вы догадались их нужно совмещать с движением жидкости в контуре охлаждения вашего авто (не перепутайте это важно).
Питание. По сути это просто электромотор, стоит подать на него энергию и он заработает.
НА мой взгляд, есть три рабочих способа:
Лично мне приходилось ставить такую на ГАЗЕЛЬ, там также печка дула холодным. После установки электрического насоса (ставили через кнопку), в салоне ТАШКЕНТ. Денег потраченных было не жалко, цена около 1500 рублей (хотя сейчас цены разные).
В итоге, если мучаетесь с обогревом салона, и вам ничего не помогает (никакие одеяла), можете рассмотреть как вариант, ставится недолго, работает эффективно.
Сейчас видео версия, смотрим
НА этом заканчиваю свои материалы, думаю, они было вам полезны, подписывайтесь на канал в ЮТУБ, пишите свои комментарии. А у меня на этом все, искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.
(5 голосов, средний: 4,40 из 5)