Планета авто гидрокомпенсаторы приора
Гидрокомпенсаторы
Кто-то скажет, с чего ты решил, что это гидрокомпенсаторы?! Да это поршни! Очень же частая проблема на приорах. Да, конечно я знаю об этой проблеме и всё понимаю, но ситуация странная. Запуск холодного мотора. По идее поршням нужно стучать, потому что зазоры не пришли в норму и всё такое. Но нет. Мотор работает идеально, как у той самой приоры с заправки.) Вплоть до 70 градусов нет никаких звуков вообще. После 70 градусов начинается этот тикающий звук. Катушки по очереди отключал, ничего не поменялось. Плюнул и поехал за новыми гидрокомпенсаторами. Сначала хотел купить всеми известные INA. Но погуглив, понял, что подделок такое количество, что оно того не стоит. Тем более был вариант взять точно оригинальные ВАЗовские гидрики. Так и поступил.
Выбрал день и поехал делать.
Первое с чем столкнулся – как же неудобно снимать ресивер (авто с кондиционером ). Ну да ладно. Разбираем ГРМ, который, кстати говоря, просто в отличном состоянии. Далее клапанная крышка.
Пробег 135+. Никакого нагара, отложений. Спасибо тебе предыдущий владелец)
Снимаем плиту распредвалов и, собственно, сами валы. Ну вот они негодники. Ни один гидрокомпенсатор не продавливается. Не отчаиваемся. Ставим новые.
Обезжириваем поверхность, наносим анаэробный герметик.
Хоть это и герметик, который не боится контакта с маслом, все же не стал наносить на периметр маслянных магистралей.
Собираем в обратном порядке. Ставим валы, плиту р/в. Дино ключа не было, поэтому без фанатизма по схеме затягиваем болты.
Тянем аккуратно. Сломается болт или сорвется резьба – проблем не оберешься. А учитывая что в этом узле используются болты М6, такая проблема вполне возможна. Не забываем установить новые сальники и заглушки распределительных валов.
Далее клапанная крышка, сборка ГРМ. Настал черед впускного коллектора. И тут мой взгляд упал на топливную рампу. Я так и так в ближайшем будущем собирался чистить форсы. И немного подумав, решил, что я больше не хочу столько разбирать, чтобы подобраться к ним))). Поэтому быстренько скидываем топливную рампу. Чистил вот так.
Возможно сейчас кто-то закидает меня за это гнилыми помидорами)) Мол ты чеее, какой очиститель карбюратора, это неправильно, нужно чистить на спец. станке, сольвентом/керосином/ацетоном…да чуть ли не водой святой. НО! Таким способом были почищены форсунки на 5(!) автомобилях и ни на одном не замечено изменений в худшую сторону, только положительные моменты. Если после такой чистки падает расход, двигатель начинает работает ровнее, то почему же она не действенная?
Конечно же меняем колечки на форсах и медное колечко на входе в рампу.
Очередь за впускным ресивером. Ставим новые колечки уплотнительные и монтируем впускной коллектор на место. Накидываем всю остальную ерунду и заводим. Как мотор теперь работает? Вот так.
В общем как-то так) Небольшой звук все же присутствует. Иногда он чуть-чуть громче. Но на этом я остановлюсь. Есть мнение, что моторы с такой конструкцией поршня очень критичны к езде внатяг на малых оборотах. И это правда. Стирается поверхность юбки поршня. Заглянул в ПТС приорика. Первый владелец — женщина 45 лет. Вряд ли она правильно ездила.
Посторонний звук только на ХХ. Буквально до 1000 оборотов поднимаешь стрелку тахометра и никакого звука нет, скорее потому что поршень не успевает «болтаться». На этой ноте мы и закончим тему с гидрокомпенсаторами, мать их…)
По затратам:
— Гидрокомпенсаторы — 2000р
— Остальная мелочь ( прокладочки, резиночки, герметик) — 600р.
Замена гидрокомпенсаторов.
Здравствуйте уважаемые читатели! Сегодня речь как вы уже догадались пойдет о замене гидрокомпенсаторов.
И так в один прекрасный день я завел машину и услышал стук в двигателе который быстро пропал. В мыслях сразу же пронеслось гидрокомпенсаторы. Стучало только на холодную когда постоит хотя бы сутки. Стучало с каждым разом все сильнее и сильнее. Уже через неделю мне это порядком надоела.
Дал Приоре постоять двое суток для того что бы вышло масло из умершего гидрика приступил к ремонту.
После того как снял воздушный фильтр заметил теч масла из под заглушек распредвалов.
Приобрел новые заглушки а за одно и сальники распредвалов.
Снял все провода мешающие демонтажу впускного коллектора. Снял тросик дроссельной заслонки, вынул все катушки зажигания.
Кстати вот на демонтаже впускного коллектора хочу остановиться поподробнее. Потому что много вопросов возникает у людей которые пытались снять коллектор. Особенно возникают сложности у кого установлен кондиционер.
Первая проблема тяжело подлезть к болтику крепления коллектора под генератором.(См. на фото.)
Снимаем ремень генератора. Откручиваем болт крепления генератора.
Аккуратно отводим монтажкой генератор в сторону радиатора тем самым освобождая доступ к болтику коллектора. И откручиваем ключом с гибкой насадкой. (Я пользовался таким как на фото).
Коллектор откручен можно снимать.
Но и тут не все так просто мешается топливная рампа с форсунками. А на машинах с кондиционером еще и трубки.
Для машин с кондиционером откручиваем креплении трубок.
У кого кондиционер при извлечении коллектора нужно будит аккуратно отвести трубки к радиатору что бы освободить пространство. Не бойтесь они на гибких шлангах.
Извлекать нужно приподняв левый край коллектора вытаскиваем его влево как показано стрелочками на фото.
Снял клапанную крышку.
Да когда будите снимать ее не в коем случае не ковыряйте отвёрткой там есть специальные отливы за которые можно поддеть отверткой. Крышка и пастель распредвалов не имеет прокладки там применяется специальный герметик анаэробный. Я пользовался Gasket Maker.
Снял ремень ГРМ и шкивы.
Был очень удивлен ролики были в ужасном состоянии да и ремень поизносился. А пробег этих роликов и ремня было около 20 тыс. км. Так что я взял новый набор ролики ремень Power Grip KIT.
Снял постель распредвалов и сами распредвалы.
А вот и гидрокомпенсаторы.
Насчитал 7 умерших проверял нажимая на них какие легко продавливались те умершие. Поменял полностью. Купил гидрики INA
Установил новые гидрики и распредвалы зачистил и обезжирил места прилегания пастели нанес герметик. Да впускной распредвал имеет отличительный поясок указано на фото стрелкой не перепутайте.
Поставил обратно постель и нанес герметик для клапанной крышки.
Ну вот считай и все собрал обратно.
Да кода после смены гдриков будите первый раз запускать двигатель не пугайтесь они будут какое то время стучать пака не заполняться маслом.
Надеюсь моя информация будет кому то полезна. Удачи!
Лада Приора Хэтчбек 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 99
Тоже надо гидрики менять, за одно и кольца на ресивере и форсы помыть пока все снято будет, но наверно это дорогое удовольствие
Мужики, подскажите если затереть пастой задиры на стенках гбц гидрокомпенсаторов страшного ни чего?
Доброй ночи, скажи пожалуйста, сколько времени после установки гидрики давали не приятный стук …То есть интересует когда и через сколько времени они покачаются …потому что у меня стучать так не очень то приятно, мотор все сделал все хорошо ГБЦ новая, гидрики тоже, а вот стукает не очень хорошо, и еще при прогазовке пухкаеть в глушитель это капець короче ((((
Поршень доставал в трет им цилиндре до плоскости пролегания ГБЦ. Пришлось брать все розбирать и спиливать на поршнях алюминиевые на на плавления…Вот и вся проблема … еще И массы переделал коло ЭБУ… Потому что били проблемы с датчиком кислорода…
привет!а новые гидрики перед установкой надо маслом смазывать?
А распредвалы как то выставляются или так ставить как было?
привет!а новые гидрики перед установкой надо маслом смазывать?
Маслом набивать не надо, но надо их пресном продавить, иначе будет как у меня гидрид заклинивший был и не работал второй цилиндр
Я победил стук и не надо бежать сломя голову и отдавать свои кровные за дорогущие гидрокомпенсаторы…www.drive2.ru/b/472020068000072201/
надо, если уже ничего не помогает, хех)))
Привет, подскажи, ты промазывал герметиком постель только по внешнему контуру и свечные колодцы, но есть мнение, что нужно промазать маслоканалы которые идут к гидрикам, иначе не будет должного давления и у гидриков маслоголодание начнется, как у тебя спустя время поживают гидрики?А то мне сейчас будут соберать двигатель и мастер будет промазывать как у тебя, все не хочет промазывать, говорит нет необходимости, хоть ты убейся))
Он в принципе говорит правильно. Давление масло насоса для стокового двигателя хватает с лихвой.
Привет, подскажи, ты промазывал герметиком постель только по внешнему контуру и свечные колодцы, но есть мнение, что нужно промазать маслоканалы которые идут к гидрикам, иначе не будет должного давления и у гидриков маслоголодание начнется, как у тебя спустя время поживают гидрики?А то мне сейчас будут соберать двигатель и мастер будет промазывать как у тебя, все не хочет промазывать, говорит нет необходимости, хоть ты убейся))
В этом есть ошибка автора, если не нанести герметик где каналы, то давление значительно снизиться а у кого-то его вообще нет, собственно гидрики поэтому и стучат
Привет, подскажи, ты промазывал герметиком постель только по внешнему контуру и свечные колодцы, но есть мнение, что нужно промазать маслоканалы которые идут к гидрикам, иначе не будет должного давления и у гидриков маслоголодание начнется, как у тебя спустя время поживают гидрики?А то мне сейчас будут соберать двигатель и мастер будет промазывать как у тебя, все не хочет промазывать, говорит нет необходимости, хоть ты убейся))
Вообщем я так и сделал, хотел сделать быстрее, и теперь у меня начинает гореть индикатор масла на панели при одной тысячи на холодный и на двух тысячах на горячем, а два года назад менял прокладку и тоже сам в скрывал, но промазывал полностью все каналы и все было хорошо, вот теперь нужно заново вскрывать, так что лучше перестраховаться)
Может ты не гидрик прижимаеш а пружину клапана.
Гидрокомпенсаторы и чем всё это заканчивается #7
Приветствую господа.
Эпопея гидрокомпенсаторов закончилась очень весело)
В конце мая я решил побороть стук гидрокомпенсаторов. Были куплены гидрики РемКом (как потом выяснилось сомнительного качества), заглушки головки, сальники распредвальные, лактайл, прокладки ресивера, натяжной, опорный.
Принялся я за дело, разобрал все буквально за час — полтора
Старые гидрики не прожимались, при чистке выяснилось, что один из гидриков заклинил, естественно были поставлены новые
Собрал так же за часик, завожу, ничего не изменилось, стук так и остался, печаль.
Дальше я решился заменить палёное шеловское масло из Ленты, но не помогло ни в коем разе.
На следующий день я собрал консилиум мужиков, батю, соседей, которые живут рядом с боксом, всем было интересно что может быть не так, написал сюда пост, мне сказали про клапан, который оказывается есть в 16 клапанной голове, чего я не знал.
Было принято решение, разобрать снова голову, заменить этот клапан, и посмотреть на сами гидрики, что с ними не так.
На следующий день после обсуждений, разбираю все не в торопяк, разобрал часа за 2-3.
При вскрытие, я не то что был в ах*е, а в трих*е, гидрокомпенсатор в 4 цилиндре на выпускном клапане, просто разобрался, пох*чил мне посадочное и не работал в принцепи
это просто аншлак.
Ну тут мне уже было пихую, знал, что поеду покупать новые все, воткнул валы, проверил на люфт, не болтаются, шейки в допуске, за ногти ничего не цепляется.
Скидываю голову, и нахожусь просто в питих*е, смотря в цилиндры, через зазор поршень-цилиндр я вижу кольца 😂
Зову батю, стоим ржём, вспоминается капиталка 2018 года, когда мне делали мотор во втором боксе, видно, что элипс просто заебенный.
Вытащили блок
Вытаскивали вдвоём, достали из-под низу, через верх вдвоём не получилось достать.
«Данжер!, если кто то будет доставать на улице, скрутите маслоприёмник, там датчик коленвала, это ухо в лонжерон упирается и не получается достать блок.
Скручиваю поддон, приёмник я уже смотрел, когда масло менял, он чистый, колечко поддубело, но не пропускало.
Вкладыши корень покатанные, но ничего критичного, коленвальные +- в том же состояние.
Само колено смотрится как новое.
Достаю поршня, есесно задним юбкам звизда, местами и перед покоцанный
Пальцы не болтаются, кольца не залегли.
Блок на расточку, колено на замер.
По итогу в блоке было 3 сотки элипса, первый ремонтный 82,5, коленвал в допуске, вкладыши стандарт.
Дальше голова, клапана не прогоревшие, в нормальном состояние, при осмотре, на посадочном месте колпачков впускных клапанов были обнаружены царапины
Которые задирали колпаки, по итогу отмывки выпуска
Была та же картина.
Сложилось ощущение, как будто царапины были механическими, при сборке или разборке клапанов, поменял все.
Пружинки, тарелки, сухари, направляшки, были куплены новые, просто потому что уже залез.
Плоскость на голове, блоке была в порядке.
Теперь приколюхи при сборке, самый п*здец был с вкладышами коренными, покупал не у себя в магазине, а в нашем «популярном» месте тазоводов.
Поставил вкладыши, давай крутить коленвала и постепенно закручивать, один бугель насадил, давай крутить, а он б**** не крутится 😂, я какого х*я, ставлю все, думаю мало ли перекос, пальцами подтягиваю все бугеля, не крутится, ок, закручиваю первый, не крутится опять, да ебона рот, достаю все вкладыши, смазываю очень обильно их, коленвал, все практически купается в масле, не крутится один х, я уже злой, т.к. это был уже конец дня, подустал, пошёл покурил, возвращаюсь и думаю, бл*ть это же Автоваз, может вкладыши размером не те, а пробито как стандарт, достаю первый и ору в голосину, он б**** 0,25, первый ремонт, у меня стандарт, вспоминаю как говорил продавцу про стандартные вкладыши, а там сидел пацан какой то, долго искал их, видимо ошибся, а я и не посмотрел.
Пришлось купить у своих уже стандартные вкладыши)
Следующий финиш был с поршнями
Когда начал ставить кольца, на 4 поршне канавка маслосъемного кольца была с браком, видимо литьё где то перекосоёбилось и кольцо там застревает, я уже ничему не удивляюсь, иду просто за наждачкой 😂.
«Перед установкой обработайте напильником»
Подточил, все, не цепляется
Дальше все шло хорошо, блок ставили в четвёртом, запихивали через верх, сломали одну направляшку на коробке, но она пострадала не сильно)
Собрал за пол дня, так же не торопясь.
В конце сборки начал ставить шестерни распредвальные (все шкивы, ролики, были новыми), подошёл Леха, работаем вместе, и говорит, а что у тебя канавки на шкивах квадратные, а на помпе с коленом круглые, я присматриваюсь, с*ка и в правду разные, смотрю на коробку Ваз 2112 😑.
К слову, если вы поставите запчасти с разным ходом зубов, гарантированно будет рвать ремень каждый 5 т. км.
Эти шестерни дал тот же парень, что и вкладыши 😂
Купил новые к 126 мотору
Ну вот и все, мотор был собран примерно в 7 часов вечера 11 июня, 2 дня на сборку-разборку, 2 дня на точку.
Мотор работает как часики, ни единого звука, иномарка епта)
По деньгам получилось так, 7 тысяч у меня вышло на первые два выебона с головой.
На капиталку, с ошибочными запчастями, 24-23 тысячи, итог по фулл прайсу 30к.
Попросили дополнить, написать список запчастей, что помню)
1. Прокладки рессивера
2. Сальники распредвальные (Автоваз)
3. Заглушки головы (Автоваз)
4. Оба шкива распредвальных (Автоваз)
5. Шпонки на распредвалы
6. Ролики натяжной, опорный (Хофер)
7. Прокладка под трубу вывода антифриза помпы
8. Помпа, прокладка под неё (Прамо)
9. Шкив коленвала, демфер новый (Автоваз)
10. Сальник коленвальный (Автоваз)
11. Сальник задний коленвальный (Автоваз)
12. Прокладка под маслоприемник
13. Прокладка под корпус заднего сальника
14. Шпонка коленвальная
15. Комплект сцепления (Валео)
16. Выжимной (ТЗА)
17. Сальник/резинка масло щупа
18. Свечи (Денсо)
19. Гидрокомпенсаторы (Ина)
20. Лактайл
21. Тарелки верх-низ, пружины клапанов (Автоваз)
22. Сальники/колпачки масло съёмные (Автоваз)
23. Клапана впуск/выпуск (Автоваз)
24. Метал пакет под голову
25. Поршня, пальцы, кольца (Эксперт BlackEdition)
26. Шатуны (Автоваз)
27. Вкладыши корень, колено (Автоваз)
28. Масло приёмник (Автоваз)
29. Прокладка под поддон
30. 10 литров антифриза (Феликс)
31. Масло Eneos 5/40, какашка на обкатку)
32. Фильтр масляный (Ман)
33. Перепускной клапан гбц
34. Прокладка выпускного коллектора
Болты не стал покупать, на удивление никто не вытянулся даже
Прокладки брал набором, положили даже на карбюратор 😂
Лада Приора Седан 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 9
Бл. Акуеть.хорошо я гидрики инна взял 🤣🤣 ну у меня ля троит порой и котлы вырубает 3 и 4 ый. Чууууть масло плеханул машина поелетела. Склоняюсь что гидрам писда. В 10 ку вышло тупо 2 распреда и гидрики 🙄
Пружины смотри, шпонки на распредвалах, метки в принцепи, а лучше к человеку у кого есть 2х канальный осцил, там делов на 15 минут
Это выдержка из БЖ? Стена текста…
Замена гидрокомпенсаторов + расходники.
Доброго времени суток, товарищи!
Вот и меня коснулась проблема стука компенсаторов. Точнее стучать на холодную они стали еще прошлой зимой, но я тогда не придавал этому значения, так как стук прекращался при достижении температуры ОЖ градусов 35-40. А вот этой зимой, хотя она выдалась совсем не холодной, стуки начали прогрессировать, и дошло до того, что гидрики замолкали только градусам к 70 ОЖ. Ради эксперимента пробовал заливать присадку стоп-шум гидрокомпенсаторов,
но, как говорится, поздно пить Боржоми…) Естественно, нужного эффекта она не дала, и было принято решение менять гидрики.
С выбором особо не заморачивался, взял производства г. Пермь, такие же стояли у меня с завода.
Так же были куплены сальники распредвалов Corteco,
анаэробный герметик Permatex 51813
заглушки ГБЦ и прокладка впуска от 12 мотора.
Вчера, 25.01., поехал в гараж внедрять весь этот комплект.
Заодно провел ревизию ремня и роликов ГРМ после 12000 пробега. Так вот ремень в прекрасном состоянии, а ролики фирмы Marel очень огорчили, опорный еще более- менее живой, а вот натяжному совсем плохо, смазки в подшипнике не было совсем, плюс имеется ощутимый люфт. Хотел сразу поменять их на новые, но в ближайших магазинах ничего кроме Эспры не нашел, поэтому пока набил смазки в эти и поставил обатно. В скором времени буду менять их, пока в раздумьях на что, так что жду от вас советов из личного опыта)
Еще решил поэкспериментировать с маслоотделителем в клапанной крышке, открутил его и натолкал металлическую сетку для мытья посуды. Заодно поменял уплотнительное кольцо,
Далее добрался собственно до гидриков. Попытался найти неисправные путем продавливания, смог продавить только один) Видимо такой способ работает только после длительного простоя.
собрал все обратно, завел, минут 5 гидрики подолбили, потом утихли. Сегодня после 12-ти часового простоя при запуске тишина) Так что можно считать, что миссия выполнена)
Еще поменял вчера наконец передние колодки, которые купил недели 2 назад. Взял LPR 05Р094, старые были такие же, меня они вполне устраивают.
А недели две назад произошла у меня неприятная история, выехал утром на работу, и метров через 500 затроил двигатель. БК показал пропуски во втором цилиндре, сразу подумалось на катушку. Благо недалеко от меня есть круглосуточный магазин автозапчастей, пополз туда, купил катушку фирмы СОАТЭ. При замене решил открутить свечку, глянуть состояние. При осмотре оказалось, что центральный электрод укоротился, и зазор вместо положенных 1.1 был миллиметра 3. Это при том, что свечи стоят Denso IK20, и пробег у них всего 12 тысяч. На прошлом комплекте таких же свечей я проехал 35 тысяч, и при замене они еще были живее всех живых. А тут такое… Решил не затягивая их поменять, заказал такие же, на прошлых выходных махнул.