Плохо работают тормоза на машине причины

Ватная педаль тормоза (решено)

Уже больше года назад столкнулся с такой особенностью, при нажатие на педаль тормоза, педаль тормоза периодически свободно уходит до середины и только потом начинает схватывать. Порой нужно приложить усилие и сильнее дожать на педаль тормоза, чтобы машина остановилась. Пару раз чуть ли не ручник пришлось дергать, чтобы остановить машину. Данная особенность периодически появлялась на больших и маленьких скоростях, было ощущение, что едешь на «пороховой бочке» и при очередном нажатие на педаль тормоза, не знаешь как машина поведет себя и получится ли в этот раз затормозить. Также не хватало того, чтобы на скорости немного нажать на педаль тормоза и притормозить, нужно было дожимать до середины. Тормозной путь при особенности увеличивался, приходилось заранее тормозить и в момент особенности было ощущение, что тормозная эффективность

30% снижалась.
Стоит отметить, при езде после длительной парковки, первых несколько километров педаль адекватная, а также при наступление морозов на улице, данная особенность проявлялась крайне редко, педаль тормоза становилась чаще адекватной. Но чуть потеплеет на улице, а также весной, летом и осенью возвращалась данная особенность. Очень сильно стало меня это напрягать и начались поиски неисправностей.
Первым делом автомастера и интернет советует заменить тормозную жидкость с последующим прокачивание тормозной системы. Тормозная жидкость была заменена, тормозная система была прокачена, пару дней более-менее, далее особенность вернулась. Следующим советом автомастеров было замена главного тормозного цилиндра (гтц). Заменил, прокачали, пару дней более-менее, далее особенность возвращается обратно. Стоит отметить от начала заминки и до поиска решения, гтц был 3 (!) раза заменен на новый и улучшения были только на пару дней. Далее были заменены все тормозные шланги, которые тоже не принесли улучшения. Следующий шаг был замена трубок от гтц до блока абс, которые опять не принесли нужного результата. Спустя время была заменена трубка с клапаном от вут к мотору, тоже не принесло результатов. Настало время произвести замену самого вут, новый не стал брать, взял с разбора. Замена вут тоже не принесла результатов. Следующий шаг был замена — задних тормозных дисков и замена тормозных колодок на оригинал, который тоже не принес результатов. Далее было снятие тормозных пластин с передних колодок, которое тоже не принесло результатов. Чуть позже последовала замена передних тормозных колодок на оригинал, полный перебор всех суппортов с заменой всех резинок, направляющих и пальцев, а также почти всех поршней (кроме переднего правого колеса), было улучшение, но продержалось 3-4 дня, потом особенность вернулась. Заметил большой люфт в заднем левом суппорте, взял с разбора суппорт и заменил скобу, через пару дней особенность вернулась. Летом прошлого года загудел передний левый ступичный подшипник, был заменен. В поисках ответа спустя время был заменен передний правый ступичный подшипник, а также проверка на люфт задних ступиц, люфта не обнаружилось, особенность не ушла. Следующий шаг был поездка к официальному дилера на прокачку блока абс при помощи диагностического сканера. Качали долго, ушло больше литра тормозухи, воздуха в системе не было… Особенность вернулась через пару дней. Тормозная жидкость не уходила, подтеков не было. Ручник подтянут, пару дней более-менее лучше, потом особенность возвращалась. Просто мистика, автосервисы в которые обращался, разводили руками и говорили, что у меня завелся — полтергейст…
Итого получается по заменам и работам:
— 3 раза гтц;
— вут;
— все тормозные шланги;
— трубки от гтц до блока абс;
— шланг с клапаном от вут до мотора;
— задние тормозные диски (передние не стал трогать, были оригинал);
— все тормозные колодки на оригинал;
— передние ступичные подшипники и проверка люфта в задних ступицах (люфта не было);
— перебор всех суппортов (замена всех резинок, пальцев, направляющих, трех поршней, кроме переднего правого (когда привез все поршни, один на передний суппорт оказался бракованный, на рабочей поверхности были сильные заусенцы, но старый был в нормально состоянии);
— замена скобы суппорта в заднем левом суппорте;
— огромное количество раз прокачки тормозов с заведенном двигателем и без, по контурам и по кругу;
— прокачка блока абс через дилерский сканер;
— не уходит тормозная жидкость;
— отсутствие подтеков по магистралям.
Глядя на весь список действительно можно поверить в полтергейста…
Проблема так достала меня, что я пошел в ва-банк, решил заменить тормозные суппорта. Вначале думал купить все новые суппорта, но купил передние новые суппорта. Заменили передние суппорта, прокачали тормоза, как всегда два дня нормально, далее особенность вернулась. Купил задние новые суппорта, поехал менять, перед заменой описал ситуацию мастеру, он мне сообщил такую фразу — наверное мы последняя инстанция… Заменили задние суппорта, прокачали тормоза. Поехал домой, первое время педаль тормоза после прокачки как всегда была мягкая, но спустя несколько километров я почувствовал улучшения, педаль не стала уходить дальше, появилось сопротивление до середины и при нажатие на педаль тормоза, тормозной путь сократился. Спустя два дня особенность не вернулась, небольшой ход педали тормоза и потом чувствуешь сопротивление, по мере нажатия сопротивление увеличивается и машина тормозит адекватно (стоит отметить на моей машине дожимная система тормозов, так придумано инженерами, читал на форумах поэтому поводу). Езжу уже неделю, педаль тормоза только радует, никаких провалов, немного свободных ход и педаль еще не дошла до середины примерно 0,5 см, а машина как вкопанная тормозит.
Когда сняли старые суппорта, я осмотрел скобы и суппорт. Что мною было выявлено — направляющие в скобы суппортов входили не ровно, а не много под углом, при этом пальцы входят ровно. В самих скобах направляющие ходят нормально, возможно особенность такая. В верхних местах куда вставляются возвратные пластины в скобы суппорта, на обоих суппортах была желтизна, но в нижних местах желтизна отсутствовала. Может колодки немного ржавели и подкинивали. Либо был какой то внутренних дефект в местах где поршень, происходило периодическое подклинивание, и задние тормоза или один из них не эффективно тормозил. Может что-то в скобах было, что мною не было найдено. Но как я уже писал вышел, была полная переборка суппортов, которая не принесла должного результата (у данного мастера я обслуживаю машину давно, ранее мастер работал у официального дилера, руки у мастера растут из плеч) … В общем действительно была какая-то мистика со скрытым дефектом… Суппорта я оставил в сервисе, когда выезжал, еще подумал, что проблема не решилась и надо искать другую причину…
В общем такое вот решение, которые удалось найти спустя длительное время… Возможно кому-то это поможет, ибо я сам искал причину через интернет, у многих на разных машинах была и есть борьба с ватной педалью тормоза, но часто темы обрываются без указания решения…

P.S. История получила продолжение… Спустя несколько дней педаль тормоза стала ватнее, пропала возможность немного притормаживать на скорости, при торможение периодически педаль могла уйти до середины, на заведенном двигателе педаль стала уходила дальше середины. Конечно не как раньше, тормоза были адекватные и не тащило машину. Были проведены тесты на исправность вакуумного, которые прошли успешно. Вакуумник у меня с разбора, лезли мысли по поводу него… Далее поехал в сервис на детальный осмотр тормозов. Первым делом были проверены магистрали, подтеков не было обнаружено. После был осмотр задних тормозных дисков. При осмотре не понравилась рабочая поверхность заднего правого тормозного диска. Примерно 1/3 рабочий поверхности сверху на лицевой стороне в ржавчине. То есть по какой-то причине колодка прижималась к диску, но почему не стачивала его (на колодке были следы ржавчины, колодки — оригинал). Было принято решение, поменять местами тормозные колодки. Колодки от заднего правого колеса поставили на заднее левое колесо, а от заднего левого колеса на заднее правое колесо. И о чудо, педаль тормоза перестала уходить дальше на заведенном двигателе, ватность педали тормоза прошла, уже проездил несколько дней, никаких изменений в худшию сторону не наблюдаю. Ржавчина на участке заднего правого колеса стерлась… Вот очередная мистика, из-за чего может быть ватностью.

От себя хочу сообщить, что в 80% ватности педали (особенно когда она периодическая) надо искать ответ в задних тормозах. 20% — это гтц, вут, тормозная жидкость, клин суппортов переднего колеса, дефект в тормозной скобе, вздутие тормозных шлангов, не работает обратный клапан от вут к мотору.

ПРОБЛЕМА ВЕРНУЛАСЬ. НАХОЖУСЬ ОПЯТЬ В ПОИСКАХ. ПЕДАЛЬ УХОДИТ ДО СЕРЕДИНЫ СВОБОДНО, ДАЛЕЕ УПИРАЕТСЯ, ТО БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ЧУВСТВУЕШЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ТО ВАТНАЯ КАКАЯ-ТО, МАШИНА ХОТЬ ТОРМОЗИТ. НА ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ ВЕРНУСЬ К ПОИСКУ ПРОБЛЕМЫ.

С августа проблема вернулась и стал решать дальше. Был заменен вут на новый, но не в нем проблема. В итоге все сводилось к замене блока абс. Был найден блок абс с реальным маленьким пробегом. После замены прокачали тормоза, но спустя пару дней, провалы пропали, но педаль стала мягкой. Купил тормозуху росдот 6 класс, поехал в сервис. Мне продули клапана блока абс + заменили тормозуху, прям сразу стали улучшения. В итоге уже почти месяц и все нормально, не падает и сразу схватывает.

Источник

Что кроме колодок и дисков влияет на качество торможения

Ответ «Очень многое!» будет правильным. Давайте разбираться, что именно и как влияет на торможение и что делать, чтобы поддерживать тормоза в оптимальной форме.

Тормозные колодки и диски

Про диски и колодки мы уже говорили, но для полноты картины повторим еще раз. Во время торможения колодки прижимаются к тормозному диску. Именно трение колодок о диск превращает кинетическую энергию движущегося автомобиля в тепловую, вследствие чего он замедляется. Вот, признаки хороших колодок:

— сделаны из материала, который обладает высоким коэффициентом трения в паре с тормозным диском;
— могут сохранять высокий коэффициент в разных условиях — на разных скоростях, с разной нагрузкой, в неблагоприятных дорожных условиях;
— медленно изнашиваются сами и щадят тормозной диск.

Замасливание поверхности колодок, их подгорание, остекленение поверхности снижают коэффициент трения — машина тормозит хуже. Неплотное прилегание (перекос колодки в суппорте или когда новые колодки еще не приработались) тоже ухудшает торможение.

Характерные признаки перегрева колодок. Фото: Nisshinbo

Тормозные диски — второй компонент системы, непосредственно участвующий в упомянутом выше превращении кинетической энергии в тепло. Перегрев, искривление диска, замасливание, увлажнение, неравномерный износ — причин, ухудшающих трение в паре «колодка — диск» много.

Что делать для поддержания тормозов в оптимальном состоянии:

— использовать колодки и диски, предусмотренные автопроизводителем (имеется в виду, во-первых, правильный подбор артикула, а во-вторых, соответствие конструкции, геометрии и материала диска оригинальной спецификации);
— регулярно контролировать состояние дисков и колодок, менять их по регламенту;
— при появлении посторонних шумов во время торможения, вибраций руля или педали тормоза, изменений в поведении машины проверить диски и колодки и при необходимости заменить.

Один из многочисленных примеров несоответствия оригинальной конструкции. В этом случае (диск слева) гарантирован худший теплоотвод и высока вероятность отрыва фрикционного кольца. Фото: Nisshinbo

Суппорты и тормозные механизмы

Суппорт обеспечивает передачу тормозного усилия от педали на колодки. В гидравлических тормозах это давление передается с помощью жидкости через тормозные цилиндры.

Суппорт может иметь сложное устройство, поэтому список возможных неисправностей тоже длинный. Фото: pixabay.com

Если с суппортом все хорошо, машина быстро реагирует на нажатие педали тормоза: замедление легко дозировать, машину не уводит в сторону, расход топлива — в норме.

Вот как неисправности суппорта влияют на торможение:

— заклинивший тормозной цилиндр теряет подвижность и не передает давление жидкости на колодку в полной мере;
— искривление пальцев не позволяет колодке прилегать к поверхности тормозного диска строго параллельно — торможение ухудшается;
— из-за коррозии элементы плавающего суппорта теряют подвижность, колодки или плохо прижимаются к диску, или, наоборот, плохо отходят, при этом перегреваются и быстро изнашиваются;
— то же самое может происходить из-за загрязнения или коррозии направляющих пазов скобы суппорта;
— скоба может треснуть (и такое бывает) — в момент торможения она раздвигается, усилие тормозных цилиндров уходит в пустоту.

Направляющий палец суппорта, вызывающий вопросы. Фото: Gogreen /DRIVE2

Коррозия поршня тормозного цилиндра. Фото: CarreraRS /DRIVE2

Если суппорт подклинивает, то колодки полностью не растормаживаются. Из-за этого они перегреваются и подгорают. А как мы уже знаем, в таком состоянии колодки тормозить эффективно не будут.

Хитрость еще и в том, что неисправности суппорта, как правило, несимметричны. Из-за этого торможение колес с левой и с правой стороны сильно отличается, и машину при торможении начинает уводить в сторону.

Что делать для поддержания тормозов в оптимальном состоянии:

— регулярно проверять состояние суппорта — подвижность колодок, целостность пыльников и т. д.;
— следить за чистотой суппорта, например, очищать его после езды по размытым грунтовым дорогам;
— не откладывать ремонт при появлении признаков неисправности.

Тормозная жидкость передает и распределяет усилие от педали тормоза на тормозные цилиндры. Она же обеспечивает и «обратную связь», в том числе, передает нюансы геометрии тормозного диска на педаль. Вот признаки качественной тормозной жидкости:

— сохраняет работоспособность в эксплуатационном диапазоне температур;
— медленно испаряется;
— не вызывает коррозию деталей тормозной системы, с которыми соприкасается;
— смазывает движущиеся части цилиндров, перепускных клапанов и т. д.

Тормозная жидкость — довольно прихотливая штука. Ее главные свойства — не замерзать в эксплуатационном диапазоне автомобиля при низких температурах и не кипеть при нагреве. При этом она чрезвычайно гигроскопична и поглощает из воздуха водяные пары. По мере насыщения тормозной жидкости водой ее температура кипения снижается. В результате, когда машина энергично тормозит, колодки разогреваются, тепло передается на тормозные цилиндры, от них — на жидкость, и она закипает. Пар — это газ, а он, в отличие от почти несжимаемых жидкостей, сжимается во много раз по объему. Водитель бешено давит на педаль, а давления в тормозной системе нет — паровая пробка оставила машину практически без тормозов.

Контроль насыщения тормозной жидкости влагой. Фото: Nisshinbo

Еще один нюанс, связанный с тормозной жидкостью: во время торможения жидкость в некотором количестве закачивается из бачка в систему, а затем возвращается. При этом в бачок через вентиляционное отверстие в пробке засасывается вместе с воздухом мелкая пыль. Большая ее часть оседает на дне бачка, но постепенно попадает в систему и работает как абразив — износ цилиндров и поршней ускоряется.

Для поддержания тормозов в оптимальном состоянии необходимо менять тормозную жидкость в предусмотренные автопроизводителем сроки.

Исполнительные тормозные устройства установлены на элементах подвески, которые при движении автомобиля перемещаются относительно кузова. Тормозные шланги соединяют части тормозной системы, которые все время перемещаются друг относительно друга, поэтому они должны быть гибкими, но при этом сохранять рабочий объем тормозной системы.

Старые тормозные шланги дают примерно такой же эффект, как паровая пробка в тормозной жидкости: водитель давит на педаль — расслоившийся шланг раздувается, из-за чего давление в системе ниже необходимого для эффективного торможения.

Расслоение оболочки шланга: велика вероятность разрыва. Фото: LuckyGleb /DRIVE2

Лопнувший от повреждения или от старости шланг работает еще фатальнее — жидкость просто вытекает из системы, разгерметизированный контур перестает работать, и эффективность тормозов разом уменьшается вдвое.

Вот что надо делать для поддержания тормозов в оптимальном состоянии:

— периодически проверять состояние тормозных шлангов, поврежденные и потрескавшиеся заменять;
— отслужившие положенный срок шланги обязательно заменять;
— подвешивать суппорт при замене колодок на подходящий крюк, а не оставлять его висеть на шланге.

Снятый суппорт не должен висеть на шланге и нагружать его своим весом — удобнее всего использовать металлический крюк. Фото: aegoroff /DRIVE2

Это полезное устройство увеличивает силу, прикладываемую водителем к педали тормоза. То есть в норме для эффективного торможения напрягаться водителю не нужно.

Если же педаль вдруг стала «каменной», а тормоза не то чтобы исчезли совсем, но стали в разы слабее, виновником подобной проблемы, скорее всего, является вакуумный усилитель.

Вакуумник устанавливается в подкапотном пространстве непосредственно перед главным тормозным цилиндром. Его практически невозможно случайно повредить; в эксплуатации он не требует обслуживания. Как показывает опыт, проблемы могут возникнуть из-за повреждения шланга, подводящего к вакуумнику разрежение от двигателя или вакуумного насоса.

Иногда неравномерная работа двигателя на холостом ходу может быть признаком повреждения или неплотного соединения шланга, из-за которого во впускной коллектор попадает лишний воздух, обедняющий топливную смесь.

Для поддержания тормозов в оптимальном состоянии необходимо обращать внимание на работу вакуумного усилителя, а при появлении симптомов неисправности — искать и устранять. Кроме того, ремонт вакуумного усилителя следует проводить в специализированной мастерской или заменять его в сборе.

В норме ручник не влияет на работу основной тормозной системы. Кроме использования по прямому назначению, стояночный тормоз применяют как аварийный вариант в случае отказа основных тормозов. Разумеется, он проигрывает им по эффективности, но лучше так, чем никак.

При некоторых неисправностях ручной тормоз не до конца растормаживается, и вот тогда он может очень сильно влиять на работу колодок и дисков/барабанов. Езда с недорасторможенным или заклинившим ручником приводит к перегреву или подгоранию поверхности задних колодок и дисков, что снижает эффективность торможения или приводит к деформации или разрушению.

Вот к чему приводит езда с «поджатым» ручником. Фото: Nisshinbo

Для поддержания тормозов в оптимальном состоянии необходимо:

— регулярно пользоваться ручником, чтобы поддерживать механизм в рабочем состоянии;
— периодически проверять работу стояночного тормоза;
— проводить профилактику, регулировку и замену комплектующих согласно рекомендациям изготовителя автомобиля.

Антиблокировочная система — ABS, не позволяет колесам заблокироваться на скользком покрытии или во время экстренного торможения.

Машина с заблокированными колесами движется по инерции, чаще всего по прямой. Задача ABS сохранить управляемость автомобилем, для чего она следит за вращением колес и не да ет им заблокироваться, уменьшая давление в рабочих цилиндрах. В результате тормозной путь может увеличиваться, зато машина движется предсказуемо.

Неисправности в системе ABS могут вызвать ее ложное срабатывание и привести к блокировке одного или нескольких кол ес во время торможения, а это грозит заносом и потерей управляемости.

Одно из уязвимых мест системы — датчики скорости вращения, расположенные возле колесной ступицы. На их работу может повлиять, например, грязь с металлической стружкой или сильно изношенные ступичные подшипники.

За работой ABS следит электроника: при возникновении неисправности на приборной панели загорается лампочка. Если она загорелась — ищите и устраняйте неисправность.

Датчики ABS. Фото: Nisshinbo

Состояние шин к торможению имеет отношение самое непосредственное, ведь именно шины отвечают за сцепление колес с дорогой. Хорошее сцепление шин с дорогой — залог хорошего торможения, проскальзывание шины по любой причине увеличивает тормозной путь. Сцепление колес ухудшают:

— изношенный протектор — при торможении колесам легче заблокироваться;
— неправильное давление в шинах приводит к тому, что протектор изнашивается неравномерно; кроме того, давление влияет на сопротивление шины качению: повышенное — его снижает, из-за чего тормозной путь увеличивается;
— дисбаланс колеса: сцепление вибрирующего колеса с дорогой ухудшается, что увеличивает тормозной путь.

Для поддержания тормозов в оптимальном состоянии необходимо:

— выбирать шины по сезону;
— следить за износом протектора, не ездить на изношенной резине;
— регулярно проверять и поддерживать в шинах нормативное давление;
— своевременно устранять дисбаланс колес.

Состояние подвески тоже влияет на величину тормозного пути. Некоторые в это не верят, а зря.

Неисправные или несоответствующие конструкции автомобиля амортизаторы не обеспечивают точное следование колес рельефу дороги. В какие-то моменты колесо может вовсе отрываться от дорожного полотна и терять с ним контакт.

К такому же результату могут приводить другие неисправности подвески, например, деформированные рычаги, разбитые или изношенные сайлентблоки, люфтящие ступичные подшипники и шаровые опоры и т. п.

Неправильные углы установки колес быстро изнашивают шины (результат — смотри выше). Кроме того, неправильная геометрия приводит к тому, что колесо все время катится с проскальзыванием, избыточно нагреваясь. Отсюда — увеличение тормозного пути.

Смазка, выходящая из неисправного ступичного подшипника может попасть на поверхность колодок и привести к их замасливанию.

Для поддержания тормозов в оптимальном состоянии необходимо проводить ТО подвески так, как предписывает производитель автомобиля. Кроме этого, надо обращать внимание на симптомы неисправности подвески (посторонние шумы, увод в сторону, ухудшение наката, возросший расход топлива и т. п.) и устранять их, не дожидаясь экстренных ситуаций.

На эффективность торможения помимо колодок и тормозных дисков влияет состояние очень многих узлов и деталей автомобиля, некоторые из которых к тормозной системе непосредственно не относятся. Хорошая новость: чтобы автомобиль в любых ситуациях максимально эффективно тормозил не нужны какие-то особые меры. Весь комплекс мероприятий по сути сводится к трем пунктам.

1. Следить за состояние всех узлов и систем, влияющих на торможение.
2. Вовремя устранять неисправности.
3. Выполнять предписания производителя по профилактике.

За чем именно следить — мы уже написали. Если в процессе эксплуатации своего автомобиля вы сталкивались с ситуациями, когда на качество торможения влияли другие узлы и механизмы, расскажите в комментариях.

Источник

Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать

Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.

В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

Педаль тормоза стала твердой: причина

Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Источник