Чем заполнить пустоты в блоках
Нужно ли заполнять пустоты в шлакоблоке, если да, то чем?
Слышал, что есть технология дополнительного утепления, когда в пустоту шлакоблока кладется что-то типа пенополистерола.
Не нужно, кладка пустотелых шлакоблоков, ведётся без заполнения пустот.
Дело в том что та самая воздушная прослойка (пустоты) и есть утеплитель.
Чем больше процент пустотелости шлакоблоков, тем лучше теплоизоляция здания.
Есть шлакоблоки с 40% пустотности они самый «тёплые», правда за счёт такого большого процента пустот, менее прочные.
Из полнотелых шлакоблоков вообще строят только заборы и строения не жилого назначения, или их используют при возведении стен многоэтажного строения.
Если Вы имели в виду заполнить раствором для прочности, то тоже не нужно, есть полнотелые шлакоблоки, они самые прочные.
Конечно шлакоблок нуждается в защите (внешней отделке), одновременно происходит и монтаж утеплителя (снаружи шлакоблока, а не внутри его пустот).
Воздух в пустотах шлакоблока, это конечно не утеплитель, воздух удерживает тепло и дополнительно засыпать нечто (к примеру пенопластовую крошку) не стоит.
Так же учитывайте какая толщина стен, тут тоже прямая зависимость, чем толще стены, тем теплее строение.
И обязательно учитывайте %-ь пустотности шлакоблоков,
Отличительные особенности пустотелых шлакоблоков: размеры, вес и свойства
Для строительства жилых домов часто используют шлакоблоки – легкий и доступный материал, который можно изготовить самостоятельно в домашних условиях.
Шлакоблоки бывают полнотелыми, в структуре которых присутствует большое количество твердых частиц, и пустотелыми.
Такой камень имеет пустоты, за счет чего его вес облегчается и увеличивается теплопроводность. При строительстве здания с помощью пустотелого шлакоблока, необходимо знать его особенности.
Что означает понятие?
Пустотелый строительный материал, изготовленный из смеси шлаков и портландцемента, имеет от 28 до 40 % пустот в своем составе. Эти пустоты во время производства делают так: после заливки бетонного раствора в формы, в них опускают конусообразователи, которые проделывают отверстия, не доходящие до конца дна блока. Когда изделие просушится, оно будет иметь несколько отверстий.
Пустотелые шлакоблоки еще называют щелевыми, так как кроме круголых отверстий в них могут делать щелевые пустоты.
Сам строительный материал пользуется успехом при возведении внутренних стен и перегородок жилых домов. За счет уменьшения количества твердых частиц в составе, такое сырье обладает незначительным весом по сравнению с полнотелыми блоками.
Какими они бывают и в чем их отличия?
Щелевые шлакоблоки бывают нескольких видов:
С тремя отверстиями:
С двумя квадратными отверстиями:
Отличаются перечисленные шлакоблоки по внешнему виду и конфигурации отверстий. В одних камнях они сделаны в виде конуса, большой частью вверх. В других камнях отверстия выглядят как длинные прямоугольные полоски. Там, где отверстия круглые – пустот больше, так, где отверстия прямоугольные – пустоты занимают меньшее количество объема камня.
Справка! Кроме облегченного веса и хорошей теплоизоляции, шлакоблоки обладают хорошей способностью шумо- и звукоизолировать помещение.
Требования по ГОСТу
Согласно нормам строительства, к пустотелым шлакоблокам предъявляют требования. Они регламентированы в документе ГОСТ 6133-99. Здесь сказано, что щелевой камень для строительства – это стеновой блок со сквозными или несквозными (с дном) вертикальными пустотами, которые получают в процессе формования. Эти пустоты придают изделиям необходимые эксплуатационные свойства.
При продаже шлакоблока в его маркировке должны присутствовать буквы «ПС», что означает – пустотелый. Например, обозначение камня будет содержать такие знаки:
Согласно требованиям ГОСТ, размеры камня из шлаковой смеси должны соответствовать документу. Допускается отклонение размеров длины и ширины на +-3 мм, высоты на +- 4 мм. На камне не допускаются дефекты внешнего вида свыше допустимых норм по размеру. Раковины на шлакоблоке не должны быть глубже 4 мм. Жировые пятна диаметром более 10 мм на поверхности такого блока не допускаются.
Для каких стен используются?
Пустотелый камень из шлакоблока используется только для кладки внутренних стен дома или перегородок. Это связано с его невысокой прочностью и невозможностью выдерживать большие нагрузки.
Для строительства внешних, капитальных стен, которые являются опорой для перекрытия этажей, используют только полнотелые камни.
Например, если несущие стены дома будут построены из пустотелого шлакоблока на 3 отверстия, они не смогут удержать нагрузку. Из-за того, что пустотность таких камней составляет 28-40%, они не обладают должной прочностью.
Со временем при выборе этого блока для строительства капитальных стен на поверхности кладки могут образоваться трещины, а сама стена просядет и будет находиться в аварийном состоянии.
Обратите внимание! Для внутренних стен этот материал как раз подходит. Здесь не нужно выполнять функцию главной опоры, поэтому пустотелый блок придется к месту. Также хорошо возводить из сырья перегородки: для этого даже выпускаются специальные перегородочные блоки удобных размеров.
Основные характеристики
Пустотелый шлакоблок имеет несколько характеристик:
Отдельно стоит поговорить о размерах пустотелого камня. Самыми распространенными считаются 200х200х400 мм (20x20x40 см), а также 390х190х188 мм, 390х120х188 мм, 390х90х188 мм. Последние два размера используются для кладки перегородок, так как имеют уменьшенную ширину, за счет чего не «воруют» пространство в доме.
Как правильно класть камень с пустотами?
По сравнению с кладкой полнотелых блоков, при строительстве стен из пустотелого камня есть несколько особенностей:
Дополнительно рекомендуется использовать специальную порядовку: приспособление, позволяющее сделать зазор между камнями для шва раствора определенной толщины. После установки блока порядовку вынимают и используют при кладке следующего камня.
Более подробно о том, как правильно класть все виды шлакоблока, читайте здесь.
Плюсы и минусы применения
У применения пустотелых шлакоблоков есть несколько преимуществ:
Из-за небольшого веса нагрузка на фундамент будет минимальной, а также не понадобится техника для подъема блоков на кладку. Пустоты легче сохраняют тепло в помещении, в таком доме всегда будет комфортная температура. В отдельной статье можно узнать о том, как утеплить дом шлакоблоком.
Из-за того, что в камне около 28-40% пустот, затрат на его производство уходит меньше, следовательно, конечная стоимость будет дешевле, чем у полнотелого камня. Наличие отверстий поможет проложить коммуникации внутри.
Средние цены
Пустотелый камень продают наравне с полнотелыми блоками, поэтому отыскать его не составит труда.
В среднем 1 камень размером 390х190х188 мм с 4-мя щелями обойдется в 41 рубль, а кубометр такого материала – 2950 рублей.
За перегородочный блок размерами 390х120х188 мм нужно отдать 36 рублей, а за куб материала – 4500 рублей.
Если покупать шлакоблок 7-ми щелевой для стен с размерами 390х190х188 мм, то за шутку попросят в среднем 47 рублей, а за куб – 3300 рублей.
Заключение
Пустотелый шлакоблок – это строительный материал, в структуре которого присутствует до 40% пустот. Используется для строительства внутренних стен и перегородок, обладает небольшим весом и хорошей теплоизоляцией. Не подходит для строения несущих стен, так как не выдерживает чрезмерные нагрузки.
Хочу построить второй этаж из бетонных блоков, в блоке есть отверстия — чем их можно заполнить — хочу керамзин с раствором мешать и заполнять им (дешевле чем просто цементом), но незнаю будет ли этот метод прочным??
Обычный цементно-песчаный раствор 1:3, или клей какойнибудь как у сибита. Стоять будет прочно, но всёравно нужна горизонтальная арматура как в кладке. Внутри вроде как полости пустые остаются, но теплей от этого не станет. Я бы ещё утеплил чемнибудь такую стену.
я думал цоколь из таких сделать, но всё же больше к монолитному склоняюсь
Цитата:Хочу построить второй этаж из бетонных блоков, в блоке есть отверстия — чем их можно заполнить — хочу керамзин с раствором мешать и заполнять им (дешевле чем просто цементом), но незнаю будет ли этот метод прочным??
Заполнять их ничем не надо. Блоки ставятся на раствор вперевязку таким образом что «тонкие стенки» становятся на «тонкие стенки»ниже стоящих блоков.
ИМХО в качестве стенового материала они кирпичу проигрывают.
Что здесь гадать надо просто узнать основные характеристики данного материала (несущая способность, сжимаемость, теплопроводность и т д) у завода изготовителя. Да и технологию строительства из таких блоков не мешало бы знать.
цоколь у меня из бетонных блоков первый кирпичь… но сним столько возни было… долго строили… т.к. строили сами
Сейчас присматриваю из чего второй этаж сделать чтоб и быстро и дешевле было…
Будьте любезны — в чем проигрывают?
ЗЫ: стену выложить из пустотных блоков, скреплять раствором или клеем (как выше сказали)
полости (колодцы получатся) засыпать керамзитом. Просто керамзитом.
Без цемента и воды.
Вы какойт толщину стены собираетесь делать? Боюсь даже ширины в длинну блока (399 мм) маловато будет. Это всё-таки не пенобетонные блоки. Даже при засыпке керамзитом, думаю, холодная стена получится. А если толще, вполтора блока, то прочности стены ещё на пару этажей вверх хватит. Мое мнение, берите пено, или газобетонные блоки. И проблем меньше с укладкой и теплее они. И толщины стены в 400 мм длявторого этажа думаювполне хватит.
Р.S: Пенополистирольные блоки как-то доверия не вызывают.
Цитата:…мнения на предмет пустотных блоков..
ИМХО — полнейший отстой; разводилово. Если есть халява; то можно сарай или забор построить и не более.
Цитата:Шлакоблок — это тоже интересно.
Производится из смеси цемента, песка, доменного шлака (либо отходов ТЭЦ, котельных) с преимущественным содержанием шлака. Блоки формуются по литьевой технологии в разборные формы, либо вибропрессованием.
плотность строительных блоков для несущих стен: 900-1800 кг/м3
водопоглощение: высокое (необходима гидрозащита)
пористость: высокая, открытая
Морозостойкость: от 50 циклов
прочность на сжатие: средняя (у прессованых до 20 кг/см2)
прочность на растяжение при изгибе: крайне низка (до 10-15 раз меньше, чем сжатие)
термическое сопротивление (в сухом состоянии): 0,40-0,8 Вт/м С0
типичные размеры камня (длина/высота/ширина, мм): 390*188*188(200,230)
этажность: до 2 этажей
перемычки для дверных и оконных блоков: возможны
плиты перекрытий: нет
монолит: возможно литьем, высота единовременной заливки от 1000мм до 1 этажа
Заливка полов/крыш: да (настоятельно не рекомендуется)
кладка из блоков: да
кладка на раствор: да (рекомендуетсякак более дешевая)
кладка на клей 2-5мм: да (рекомендовано при высокой точности блоков)
толщина кладки для удовлетворения СНиП (без утепления): 900-1300мм
толщина кладки для местных строительных норм: 800мм
приблизительная стоимость: 1000-2000р/м3
материал рекомендован для хозяйственных построек. Нежелательно использование в зданиях для постоянного проживания. Довольно быстроразлагающийся материал, через 3-5 лет начинает выделять канцерогены (продукты распада шлака), теряет внешнюю гладкость.
Вообще сейчас эти самые пустотне блоки пропали куда-то. Видимо их рынок закончился.
Раньше делали на мелькомбинате — сам удивлялся, как же такая стена стоять будет. Уж больно тонкие перегородки… А по цене дороже кирпича
мне кажется эксперимент закончен — а может ошибаюсь?
Энергоэффективный дом
Чем утеплить колодцевую кладку. Все, что можно засыпать и залить и нужно ли этим заниматься
В 80-х была мода на колодцевую кладку с замкнутой воздушной прослойкой. Читал, что кому-то засыпали в колодцы керамзит или шлак. «Жертвой» моды стал дом моей свахи, построенный в рамках массового строительства заводом для своих работников. Наверное, в те времена и возникла баечка про лучший в мире утеплитель — воздух.
Нужно отметить, что кладка с пустым простенком была популярна и на западе. С утеплением таких домов возникло много проблем, подробнее в конце статьи.
Теплотехнический расчет колодцевой кладки
Нужно начать с вводных: пол-кирпича+12 см прослойка+пол-кирпича. В SmartCalc этот «пирог без начинки» выглядит так:
Согласно серии 2.130-1 минераловатная плита имела другие характеристики и в итоге сопротивление теплопередаче составляло 1.915 (при современной норме около 3).
Все возможные варианты засыпок, заливок и облицовок прогнал через калькулятор, какие-то выводы можно сделать уже на основе этих расчетов.
Чем и как можно заполнить пустоту в стенах дома
К каждому варианту утепления прилагаю скрин теплотехнического расчета, чтобы ничего себе не фантазировать, глядя лишь на коэффициенты теплопроводности разных материалов. Заодно видим влагонакопление и точку росы. Плитные утеплители, предусмотренные для закладки в колодец ГОСТом, я не рассматривал — их уже не телепортируешь в простенок.
Засыпка перлитом
Более-менее доступный минеральный насыпной утеплитель, который чаще всего используется для утепления колодцевой кладки. Экологически чист, не горюч, не гниет, мыши к нему равнодушны, усадка минимальная. Основные минусы: открытые поры, высокая гигроскопичность и, тем самым, потеря теплоизоляционных свойств в самое холодное время, ну и при определенных условиях на нем чудесно растет грибок (выращиваю на нем триходерму для огородных дел). Ветка про перлит на Forumhouse. В калькуляторе выбрал вермикулит с такими же данными, как у местного перлита (100 кг/м3). Не нашел перлит с плотностью 200 кг в продаже.
Лучше, чем с воздушной прослойкой, но без внешнего утепления проблемы с влагой.
Пенополистирол в виде гранул не представлен в калькуляторе, а заменить его на плитный вариант кажется мне плохой идеей. Так или иначе, гранулированный ППС тоже засыпают (задувают) в колодцы. Самый бюджетный вариант — вторичка, дробленка. Но качество такого утепления нельзя заранее просчитать, это минус. Если пользоваться определенной схемой задувки, можно заполнить колодец довольно плотно. Когда есть доступ к воздушной прослойке через кровлю, то крошку при засыпке можно трамбовать подручными средствами (и такое встречал на форумных просторах).
Пенополистирольная гранула сильно электризуется, забивает шланг при выдуве. Ее текучесть может свестись на нет из-за статики и она комками будет залипать на перемычках-сетках внутри зазора. Задувка стен пенопластовой крошкой еще сложнее. Трудоемко, но можно справиться самому. Способ имеет право на существование, как самый недорогой, но посчитать эффективность вряд-ли возможно.
Эковата
Она же юнизол, целлюлоза — интересный утеплитель, но требующий профессионального подхода. Посмотрите несколько роликов в youtube на тему усадки эковаты, в них разобраны основные ошибки утепления этим материалом. Посмотрим по расчетам:
И видим ограничение влаги в ограждающей конструкции плюс недостаточное сопротивление теплопередаче. Не нужна нам эковата в колодце.
Керамзит почти ничего не добавляет к теплосопротивлению колодцевой кладки, как и пеностекольная крошка. Этим материалам не место в пироге стены.
Полистиролбетон
Полистиролбетоны по разным «рецептам» — сомнительное удовольствие что по трудоемкости, что по эффективности (2.12 (м²•˚С)/Вт). Для заливки бетонов обязательно используется глубинный вибратор, а в простенок уже не засунешь его. Хотя заливка чего-либо, что ни говори, самое надежное дело. И что же мы можем залить в колодцевую кладку?
Пеноизол
Пеноизол (карбамидный пенопласт) сейчас заливают чуть-ли не из каждого утюга. Каждая вторая стройбригада имеет какое-никакое оборудование для смешивания/заливки/напыления, так что посчитаем и его:
Прекрасные цифры по R, не очень хорошо по влаге. Пеноизол среди заливных утеплителей №1 по обсуждениям в сети в связи с поголовным браком и нарушением технологии. Результат утепления пеноизолом может быть очень печальным, слишком много этапов, на которых можно нарушить технологию. Нужна стена, которая выдержит три атмосферы от подающего пену оборудования, как говорят пеноизольщики — заливаем до легкого треска. Усадочные трещины, пусть и небольшие, никак не отремонтируешь. Проверить качество выполненных работ можно только в отопительный сезон тепловизором.
Посмотрел несколько видео с заливкой пеноизола и ППУ в процессе кладки — даже так, контролируя заполнение, образуются карманы и щели. Насколько они влияют на конденсацию и прочее, я не знаю. Сама идея заполнения пустот пеной мне очень нравится, но слишком велика цена в случае брака. Посмотрите так же статью американского строителя, который не доволен пеной, это его видеорепортаж с обьекта:
Говорит, что его работа состоит в переделке утепления после пеноизольщиков. В англоязычном ютубе вообще сотни роликов от недовольных утеплившихся.
Пенополиуретан
На порядок дороже пеноизола, дает прибавку к СТ в 0,4 (м²•˚С)/Вт к пеноизольным 4.4, лучше ситуация с влагонакоплением. Проблемы применения все те же — прекрасный материал применяют не по ТУ, без учета специфики того или иного вида ППУ (закрытая/открытая ячейка, плотность кг/м3, качество компонентов и их срок годности, масса других моментов). Хороший ППУ в сочетании с хорошим оборудованием и специалистами стоит очень дорого, а контроль выполненных работ не так прост.
Пеноматериалы имеют свой срок годности (очень короткий), и разрушаются не в одночасье — дом постепенно теряет теплоизоляцию, отремонтировать или поменять пену нереально.
Шлак, гравий и опилки по тем или иным причинам не стоят рассмотрения, даже если у вас есть бесплатный доступ к материалу.
Может лучше снаружи?
Проблема воздушной прослойки — конвекция. Доступно обьясняется это явление на примере колодцевой кладки в вебинаре инженера-строителя А. Терехова.
Если в зазоре будет стабильная температура, то «ветер гулять» там не должен (при условии замкнутой воздушной прослойки, не вентилируемого фасада). Утеплившись снаружи мы решаем проблему «малой кровью», и не нужно сверлить 100500 дыр для заливки/засыпки. Что об этом думает калькулятор:
Я не брезгую почитать и англоязычные источники. Все-таки, там утепляться массово стали 20 лет назад и результат налицо. В той же Великобритании кладка с простенком практиковалась из-за «влажных ветров» с побережья — кирпич наружный мокнет, дальше стена сухая. Ажиотаж на утепление простенка пошел в Америке и Британии благодаря гос. программам, компенсирующим расходы гражданам на теплоизоляцию. Много проблем возникло в итоге, куча репортажей с плесенью, разрушенными домами и все в таком духе. Страшные картинки и цифры есть в документе Post Installation Performance of Cavity Wall and External Wall Insulation, шикарный материал на тему, как надо и не надо утепляться). Целые сайты посвящены решению проблем с утепленной воздушной прослойкой, с сотнями тепловизорных фото, не для слабонервных. Нашел все это, когда уже заканчивал подбор материала для статьи.
Появились службы, выковыривающие и высасывающие утеплитель из простенка:
Настоятельно рекомендую эту статью, в ней описаны все проблемы внутреннего утепления колодцевой кладки, с которыми массово столкнулись в Великобритании, так что просто засыпать/задуть и расслабиться вряд-ли получится. Может, оставить воздушную прослойку в покое?
Склоняюсь к тому, что утеплять пустотелые стены разумнее снаружи. Если дело сделается — напишу что-как. Буду рад комментариям.
Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену
Содержание
Содержание
Иногда строители желают друг другу «мягких стен» — без злого умысла и сугубо в качестве шутки. А ведь слабые конструкции и вправду способны вывести из себя даже матерых монтажников, не говоря уже про домашних мастеров. При недостатке опыта проблемными становятся не только «песочные» неоднородные стены старых советских домов, но также современные строительные материалы, такие как: гипсокартон, пустотелый кирпич, ячеистый бетон и подобные. В этой статье расскажем про выбор правильного крепежа, о принципах надежного крепления в слабых основаниях и поделимся проверенными лайфхаками.
Заранее ставим закладные элементы в пустотелых конструкциях
Кстати, при оформлении дверных проемов в каркасных перегородках используют сдвоенные простеночные профили, в них также устанавливают деревянный брус в качестве закладной для стабилизации конструкции и для последующего крепления дверной коробки.
Раскрывающиеся анкеры «молли» и дюбели-бабочки
Благодаря раскрывающемуся в пустотах «зонтику» оба варианта отлично зарекомендовали себя при монтаже различных предметов на гипсокартоне. Их также можно с успехом применить на вагонке, пластике, фанере/ОСП и прочих обшивках.
Принцип действия этих крепежей довольно прост. Дрелью сверлим отверстие, вставляем крепеж, винтом сминаем-взводим лапки, выкручиваем винт и с его помощью фиксируем предмет на стене.
Чтобы молли и бабочки могли штатно сработать, ничто не должно мешать их лапкам полноценно раскрыться. Поэтому, например, в пустотелом кирпиче такие крепежи не всегда эффективны.
Есть еще вариант. Он задуман с тем же смыслом, но немного по другому принципу работает — это интересный дюбель fischer DUOTEC.
Деформируемые полимерные дюбели
Сейчас выпускаются десятки моделей крепежа, который после вкручивания в него самореза кардинально меняет в стене свою первоначальную форму. Специальные деформирующиеся зоны могут просто распираться в пустотном материале, причем не только в стороны (рамная конструкция), но и, например, по спирали. Особого внимания заслуживают скручивающиеся варианты крепежа, которые образуют в деформируемой зоне так называемый «клубок».
Они, кстати, являются универсальными, то есть одинаково хорошо функционируют как по пустотелым, так и по пористым стенам.
Не так давно появились инновационные двухкомпонентные дюбели универсального действия, которые одновременно работают за счет трения, складывания и скручивания.
При выборе деформируемого дюбеля, как и крепежей прочих типов, нужно «угадать» с длиной. Расширяющаяся часть должна попасть в нужное место, где будет работать. Должно быть четкое представление о структуре стены, либо придется действовать методом подбора.
Завинчивающиеся анкерные пробки
В рыхлых основаниях типа газобетона довольно неплохо себя показывают различного рода дюбели-винты. Они сделаны из пластика или металла, могут иметь на конце сверлящий элемент или требуют перед установкой предварительного сверления. У этих дюбелей ярковыраженная редкая резьба, поэтому при ввинчивании они надежно цепляются в пористом материале. К тому же после использования самореза многие модели пластиковых крепежей данного типа оказывают на основу еще и легкое распирающее действие.
Разновидностью завинчивающихся крепежей можно считать рамный дюбель Fischer GB (с некоторой натяжкой, так как он все же требует забивания). Его продольные ребра, расположенные по спирали, нарезают грубую резьбу и уплотняют материал возле себя.
Саморезы по дереву в рыхлые основания не из древесины
Есть такая шутливая поговорка «шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой». И в этом что-то есть. На самом деле саморезы — даже без использования какого-либо дюбеля — зачастую реально выручают мастера при необходимости закрепиться в пористых стенах. Они отлично держатся в ячеистом бетоне, в гипсовых плитах и штукатурках, в блоках из ракушечника. Саморезы просто незаменимы при монтаже предметов и кронштейнов на саманные стены.
Лучше всего использовать винты по дереву с редкой резьбой. Чем длиннее используемый крепеж, тем лучше, так как больше витков будет цепляться в рыхлом материале. Да и сам стержень у саморезов длиной 90 мм будет толще, чем, например, у 40 мм.
Кстати, идея крепления саморезами в минеральных основаниях поддерживается разработчиками строительных систем уже довольно давно. Для примера можно привести так называемый «турбовинт» или «механический анкер», «шуруп по бетону». Работают они просто. Для самореза диаметром 7,5 мм дрелью сверлится отверстие диаметром 6 мм, потом при помощи специальной биты — чаще всего используется «звездочка» Т30 — крепеж вкручивают в бетон или полнотелый кирпич.
Саморез по дереву в гипсокартон
Если закладных элементов в каркасе не предусмотрели, а имеющихся профилей для крепления недостаточно — в некоторых случаях можно обойтись винтами. Например, монтажники натяжных потолков при креплении стартового профиля на гипсокартонную стену используют саморезы по дереву длиной 30–35 мм. Причем это не обязательно должны быть «черные» фосфатированные винты, будет точно не хуже, если применить «желтые» саморезы.
Между профилями — то есть только на стеновой плите ГКЛ — их ставят с достаточно «густым» шагом примерно 7–12 сантиметров, при этом вкручивают под углом к плоскости.
Чтобы саморезы не прокручивались в гипсокартоне, необходимо трещотку шуруповерта установить на минимально возможные значения.
Химические анкеры
Это один из самых дорогих видов крепежа в рыхлых и пустотелых стенах. К ним обычно прибегают, когда механические варианты оказываются бессильными. Химический анкер — еще его называют «химический дюбель» или «инжекционная масса» — это двухкомпонентный состав, созданный на основе синтетических смол.
При помощи химических анкеров в пористую или пустотную основу буквально вклеивают болты или резьбовые шпильки. По исполнению они бывают двух видов:
15 лайфхаков по надежному монтажу на слабых основаниях
Если под рукой будет много разных крепежей, и если вы будете владеть разными методами фиксации, только тогда сможете качественно и без проволочек выполнить поставленную задачу. Перестраховывайтесь, тестируйте, экспериментируйте — безвыходных ситуаций не бывает.