Как сделать дугу на арбалет
Самодельные плечи для арбалета своими руками изготовление
Автор: administation · Опубликовано Март 6, 2017 · Обновлено Июнь 13, 2019
Самодельные плечи на арбалет – это не редкость, потому что их часто используют не только при изготовлении арбалета своими силами, но и для замены идущих в комплекте с покупным арбалетом дуг. Довольно часто недорогие арбалеты оснащаются плечами из не очень прочного пластика, которые со временем трескается и ломается. Также изготовить плечи на арбалет самому можно, если вы случайно по своей вине сломали оригинальные дуги арбалета, а денег на новый комплект нет.
Не стоит ломать голову из чего сделать плечи на арбалет, т. к. для этого подходят многие материалы, главной особенностью которых должна быть прочность и гибкость.
Изготовить дуги арбалета можно из древесины. Лучший выбор для этих целей – клен, ясень и акация. Вытесать плечи из дерева нужно по чертежам, хотя вполне достаточно соблюсти одно правило – по центру плечи должны быть толще, чем по краям. Соблюдайте симметричность.
Фото. Плечи для арбалета своими руками чертежи
Еще один очень распространенный и мерее времязатратный материал для изготовления плечей арбалета – рессора. Ее форма идеально подходит для того, чтоб сделать дуги арбалета.
Композитные плечи для арбалета своими руками – это, как правило, использование различных сплавов. Например, стекловолокно и пластик – также подходят, чтоб сделать самодельные плечи, но найти их сложнее, а пластик может оказаться хрупким.
Процесс изготовления самодельных плечей прост:
Фото. Плечи арбалета деревянные
Усиленные плечи (дуги) для арбалета – как усилить плечи (дуги) арбалета своими руками
Усиленные плечи для арбалета (дуги для арбалета) имеют большую мощность, чем стандартные плечи, идущие в комплекте. В России запрещены арбалеты с усилием натяжения более 43 кг, поэтому сделать усиленные плечи вы, конечно, можете, но использовать их – противозаконно.
Фото. Дуги арбалета из рессоры
Усилить плечи арбалета своими руками можно при помощи дополнительный накладок из карбона иди металла. Для этого по ширине дуги арбалета вырезаются накладки одна меньше другой и крепятся на плечи с внутренней стороны в местах, где идет наибольшее сгибание при натяжении тетивы, одна на другую, начиная с большей.
Усиленные дуги арбалета не только делают арбалет мощнее, но и предотвращают поломку и чрезмерное сгибание, что существенно продлевает срок эксплуатации арбалета.
Плечи для арбалета своими руками видео
LiveInternetLiveInternet
—Метки
—Рубрики
—Музыка
—Шутливый гороскоп блоггера
Гороскоп для «Денис_Булынин» на 16 апреля 2010
Ровный, четкий рисунок мегабайтов на вашем жестком диске благоприятен для того, чтобы найти что-то полезное в цитатнике 
Lonely_Violet. Google подсказывает, что будет разумно окончательно решить для себя, стоит ли продолжать читать 
Pale_Man. Есть несколько пользователей, с которыми хотелось бы сегодня перекинуться парой фраз. Например, с katrine_TEQUILA. Поразительные желания посещают человека подчас. Например, вдруг познакомиться с Radio_Ultra.
—
—Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Интересы
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Статистика
Дальнобойный арбалет своими руками (102 фото)
Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.
Пункт 1. Изготовление ложе.
Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.
2 
Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.
3 
С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).
4 
Должно получиться примерно вот так.
5 
С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.
6 
Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.
За основу замка возьмем тип «орех». Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.
8 
С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.
9 
По центру «ореха» просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.
10 
Обрабатываем все стороны напильником.
11 
Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.
12 
Должно получиться примерно так.
13 
Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.
14 
Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.
15 
На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.
16 
Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.
17 
Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.
19 
Присоединим пружину спускового курка на место.
21 
Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.
22 
И как после выстрела.
23 
Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.
24 
Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для «ореха».
25 
Отпиливаем острый конец гвоздя.
26 
Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.
28 
Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.
29 
Теперь они хорошо прилягут к корпусу.
30 
Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.
32 
Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.
33 
Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.
34 
Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.
35 
От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.
36 
Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.
37 
Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.
38 
Собираем половинки корпуса вместе.
39 
Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.
40 
41 
Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.
42 
Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.
43 
Устанавливаем на место.
44 
И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.
45 
Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.
47 
Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.
48 
Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.
51 
Пункт 4. Направляющие для стрелы.
Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.
52 
После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.
53 
Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.
54 
Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.
55 
Готовые направляющие устанавливаем на ложе.
56 
Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.
57 
Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.
59 
Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.
С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.
60 
Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.
61 
Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).
62 
Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.
63 
По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.
64 
Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).
66 
Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).
67 
Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.
Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.
68 
Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.
71 
72 
Вставляем и закручиваем болты на М8.
74 
Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.
75 
У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.
76 
Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.
77 
Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.
78 
В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.
80 
Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.
82 
Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.
83 
Пункт 6. Верхняя часть замка.
От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).
84 
Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.
85 
Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.
86 
На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.
87 
Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.
88 
Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.
89 
Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.
90 
Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.
92 
Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.
93 
Закручиваем саморез задника.
94 
Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.
98 
Устанавливаем оптический прицел.
102