Как сделать застежку на спине

Застежки для детской одежки

Здравствуйте, дорогие мамочки. Я решила создать отдельную статью по вшиванию застежек на кнопочках, пуговках и замках-молниях. Чтобы всякий раз при написании очередной инструкции по пошиву платьица или комбинезончика не объяснять все по новому, а просто ссылаться на одну из застежек в этой статье.

Здесь вы найдете любую застежку (из обнаруженных мной на детской одежке) – и подробную инструкцию, как ее сделать самим.

Постараюсь объяснить все максимально доступно и снабдить статью понятными и подробными пошаговыми картинками.

Я условно поделила застежки на 2 вида:

1. застежки в цельнокроеной детали. Это когда выкройка переда или спинки не содержит застежки. В таком случае на детали спинки или переда (уже на самой ткани) делается надрез и планка с пуговицами, кнопками или молнией вшивается в этот надрез.

Такие застежки являются спасением, когда вы уже сшили платье и вдруг 🙂 обнаружили, что голова ребенка в горловину то не пролазит. Увлеклись пошивом, забыли, бывает. Перешивать ничего не надо – мы сделаем аккуратный надрез и вставим в него застежку.

2. застежки, вписанные в выкройку. Это когда выкройка детали переда или спинки изначально содержит элемент застежки (планку на которой будут размещаться пуговицы или кнопки), т.е. застежка является частью выкройки.

Еще примечание — на детали застежки приходится постоянная нагрузка (при многократном застегивании и расстегивании), поэтому нитки надо выбирать качественные, лавсановые или армированные и швы можно дублировать (строчка поверх строчки.)

И когда вынимаете простроченное изделие из-под машинки, оставляйте длинные концы ниток (от шпульки и от иголки), — потом их нужно будет вставить в обычную иглу и вручную закрепить на изделии. Или иногда в труднодоступных местах, где машинка не доберется, нужно самим докончить строчку уже вручную.

1. Застежка в цельнокроеной детали «пуговка и петелька»

Как видно из схемы представленной выше нужно просто посередине горловины сделать небольшой надрез ножницами (рис.1). Глубина надреза должна быть достаточной, чтобы голова ребенка свободно проходила в горловину. В данном случае мы придали нашему вырезу округлую каплевидную форму (рис.2), но это необязательно, можно просто оставить разрез прямым (как на 3-ей фотографии вверху).

2. Застежка в цельнокроеной детали «планка с пуговками (или кнопками)»

В этой застежке, как и в предыдущей тоже делаем надрез, но не по центру горловины, а чуть левее или правее (рис 1, 2, 3). Можно прямо на ткани нарисовать контуры будущей планки (рис. 1), и надрез разместить у левого или правого края нарисованной планки (рис.2, 3).

Делаем планку для пуговиц.

Вырезаем прямоугольник для планки (рис 4).

Высота прямоугольника (будущей планки) должна быть равна длине надреза + сантиметр добавить на нижний край (рис. 4). Этот припуск нужен для того чтобы, потом в самом конце (когда застежка уже будет готова) этот нижний край планки пристрочить к платью.

Ширина прямоугольника должна быть достаточной, чтобы ее сложить пополам, в центре поместились выбранные нами пуговки, и боковые края планки можно было бы тоже загнуть внутрь и прострочить. То есть можно сразу обработать края прямоугольника (загнуть и прострочить) чтобы он был ровный, и получилась готовая для пришивания планка (рис. 4, 5, 6, 7, 8)

Например, на кофточке моей дочки (фото вверху) надрез 9 см.

Значит высота планки 10 см (1 см на то чтобы потом нижний край планки пристрочить к платью).

Ширина планки до сложения 8 см – загнули боковые края (по 1 см справа и слева) – ширина планки стала 6 см, теперь сложили планку пополам – готовая, сложенная вдвое планка в ширину имеет 3 см — (как раз мои пуговки поместятся).

(рис. 9) – пришиваем планку к левой части надреза – край надреза прячется между створками планки. Именно эта планка будет содержать пуговицы.

Первая планка пришита.

Вырезаем полоску для другой стороны надреза.

Для другой (правой) стороны разреза мы тоже вырежем планку, но другую. Это будет просто полоска ткани (рис.10). Ее длина такая же, как у планки, а ширина на 1 см больше чем ширина готовой сложенной пополам предыдущей планки – то есть в нашем случае размер полоски — 10 см в высоту и 4 см в ширину.

Прикладываем эту полоску лицевой поверхностью к лицевой стороне надреза и пристрачиваем по краю (рис. 11). Пристроченную полоску нужно теперь отогнуть на изнаночную сторону (рис. 12), чтобы планка спряталась за надрез.

Вторая планки пришита.

Последний фиксирующий шов.

Когда обе планки пришиты – нужно наложить вторую планку поверх первой и сделать нижнюю горизонтальную строчку (рис. 13 – показано стрелочкой)- насквозь через все слои наших планок и слой платья. Это будет фиксирующий шов, который пришьет внизу планки друг с другом и с тканью самого платья. (для этого мы и делали лишний сантиметр внизу у планок. Эта строчка скрепит нижние края обоих планок и ткань самого платье вместе (рис.13) – для крепости можно ее прострочить 2 раза.

Пришиваем пуговицы и делаем прорези (или вставляем кнопки).

И теперь осталось на первой (нижней) планке пришить пуговицы. А на второй (верхней) сделать прорези для пуговиц (аккуратно маникюрными ножницами или лезвием). Потом прорези надо обработать – можно швейными нитками, но быстрее и аккуратнее получается вышивальными нитками мулине. А лучше прорези обработать в ателье, у них там специальные машинки есть.

А чтобы не мучиться с прорезями, можно в мастерской вставить просто кнопочки.

3.Застежка в цельнокроеной детали «молния».

Честно говоря, такой вид застежки (имеется в виду молния, вставленная в разрез на цельнокроеной детали) встречается крайне редко, но я пару раз видела его на детских одежках, и поэтому привожу здесь. Обычно молнию вшивают в том случае, если деталь спинки или переда состоит из двух полочек (левой и правой половинок) – тогда молния вшивается между полочек, как раз по линии шва, который и соединяет эти полочки вместе (см. застежку №5 ниже)

А если молнию надо вшить посреди цельного куска спинки или переда, тогда и делай, как на схеме выше:

(рис. 1, 2) – делаем надрез по центру горловины.

(рис. 3,) – вырезаем из такой же ткани 2 неширокие полоски. Можно полоску и пошире, чтоб ее сложить вдоль пополам, как в предыдущей планке с пуговками, но это необязательно, разве только если вы шьете из тонкого ситца, а если ткань плотная — то не надо.

(рис. 5) –положить деталь платья с надрезом лицевой стороной вверх и приложить к надрезу планку (край к краю) лицевой стороной вниз. И прострочить у самого краешка. После чего края надреза и пристроченной планки надо обязательно обметать обметочным швом (вручную или на машинке). Это непременно нужно сделать, если ткань сыпется на срезе (исключение только для той ткани, которая на срезе не сыпется и не распускается – сейчас таких много в продаже). Точно также пришить планку и с другого края надреза.

Значит, пристрочили, обметали и теперь наши планки развернуть и загнуть за вырез, так чтобы планка почти вся спряталась за надрезом (рис.6).

И теперь к этим двум планкам пришиваем молнию, можно это сделать в ателье, можно самим, для этого смотри схему ниже:

Молнию надо пришить так, чтобы она в застегнутом положении была строго по центру. Я делаю так: застегнула молнию, положила ее на стол лицом вверх, поверх нее положила деталь платья с вшитыми планками, так чтобы верхний зубчатый конец молнии был вровень с краем горловины. Теперь каждую планку надо загнуть так, чтоб из-за ее загнутого края выглядывали только зубчики, а «собачка» могла свободно ходить туда-сюда, не цепляясь за планку (рис.1).

Закрепить найденный загиб булавками и пришить вручную (сметать грубыми стежками, вынимая по ходу булавки). То же самое с другой планкой. Вручную сметали и расстегнули, застегнули – проверили, как ходит «собачка». Если все хорошо и ровно, — пристрочить на машинке, а где машинка не доберется, самим вручную продолжить стежок.

Пришиваем фиксирующий квадратик.

После того, как молния пришита, можно для укрепления застежки на изнаночной стороне, поверх нижнего хвостика молнии приложить квадратик ткани и прострочить по периметру насквозь (рис.2, 3). Это закрепит основание нашей застежки на платье и защитит наш надрез (чтобы он дальше не рвался)

4. Застежка, вписанная в выкройку «короткая планка с пуговицами»

В этом случае та сторона платья (перед или спинка), которая будет содержать застежку, будет кроиться не из цельного куска, а из двух отдельно скроенных половинок (левой и правой).

Поэтому к выкройке каждой такой половинки нужно пририсовать отросток (который потом превратится в планку с пуговками или кнопками). А также не забыть оставить припуск на центральный шов (под планкой), который сшивает левую и правую половики нашего переда или спинки – (рис. 1, 2 фиолетовыми линиями нарисовано прибавленный припуск на центральный шов и на планку для пуговиц).

Обвести полученную деталь на ткани и вырезать. Отогнуть отросток планки к изнаночной стороне (рис. 3) и пристрочить его по контуру (рис. 3, 4).

То же самой сделать с правой половиной нашей спинки или переда – и после пришить к одной планке пуговицы в другой планке сделать прорези. (рис. 5, 6)

Застегнуть планку на пуговицы, и будет видно, на каком расстоянии от центрального края половинок делать центральный (соединяющий половинки) шов.

Или можно сделать ряд пуговиц вдоль всего края половинок как в следующей застежке – тогда не надо сшивать левую и правую половинки платья, они будут расстегиваться и пристегиваться друг к другу сверху донизу. Смотри рисунок-схему внизу:

5. Застежка, вписанная в выкройку длинная планка с пуговицами.

Изменяем выкройку для застежки.

У нас есть цельнокроеная выкройка платья (рис.1), наши пуговицы будут в центре платья (как раз вдоль центральной голубой пунктирной линии).

Разрезаем цельную выкройку пополам – получаем левую и правую полочку.

(рис. 3) — Теперь надо с боков каждой полочки добавить 1,5 см от центра до сгиба нашей планки (фиолетовый пунктир) и в 2 раза больше (то есть 3 см) еще – на ту часть, которая загнется за край полочки То есть нарастить сбоку от центральной линии по 4,5 см добавки на планку.

Если у вас крупные пуговицы будут, то можно больше добавить на планку – 2 см от центра до сгиба и соответственно 4 см на ту часть планки, которая загнется к изнанке, – итого получается 6 см.

Все выкройка готова. Нам достаточно выкройки одной полочки, так как другая полочка — это ее зеркальное отражение – то есть просто перевернули выкройку левой полочки и получили правую.

Переводим выкройку на ткань и формируем планки.

Теперь переводим выкройку на ткань и получаем две полочки левую и правую.

Теперь делаем планки — загнули положенные 3 или 4 см планки к изнанке (рис.3) — пристрочили этот загиб к платью (рис.5)

То же самое сделать со второй полочкой, и потом на одной стороне планки пришить пуговицы, на другой сделать прорези для них (рис. 5, 6)

Все застежка готова (рис. 7)

6.Застежка, вписанная в центральный шов «молния»

Здесь как в предыдущей застежке цельную выкройку разрезаешь на две половинки по центральной голубой пунктирной линии, добавляешь припуск на шов (фиолетовая линия) (рис. 1, 2)

После чего просто, сшиваем две полочки спинки вместе по центру до нужного уровня (до того места, откуда у нас начнется молния)- рис. 3.

Вверху у нас остается вырез, в который мы будем вшивать молнию. Можно это сделать в ателье или вшить молнию самим, как это описано выше (см. застежку №3)

7. Застежка, вписанная в выкройку «кнопочки/пуговки на плече»

Изменяем выкройку.

Сразу скажу, что такая застежка необязательно должна быть на обоих плечах, можно только на одном плече сделать, как во многих детских одежках. Как вам угодно.

Итак приступим… У готовой выкройки платья удлиняем лямки (или одну лямку) настолько, чтобы этого удлинения хватило на загиб, и чтобы там поместились кнопочки (3-4 см должно хватить). Все, выкройка готова (рис.1).

Переводим выкройку на ткань и формируем застежку.

Полученную выкройку спинки и переда переводим на ткань, сшиваем боковые швы.

Мы делали надбавку на каждую лямку плеча по 4 см. Значит половину этой величины (2 см) мы загибаем к изнанке (рис.2). Это нужно чтобы уплотнить край лямки, на котором будут размещены кнопочки.

Загнули и пристрочили этот загиб (рис.3). Теперь отправляйтесь в мастерскую или ателье, где вам вставят кнопочки – рис.4 (или можно на одну лямку пришить пуговку, а на другой сделать прорезь для нее).

Все сама застежка готова. Если к данному платью вы не планируете пришивать рукав, можно оставить так.

В данном случае мы застегиваем на кнопочки лямку переда и спинки и по линии проймы прострачиваем застегнутые лямки вместе швом насквозь – с той целью, чтобы лямки не расстегивались полностью (т.е. не разъединялись), а расстегивался только край у горловины.

Таким образом, застежка даже в таком полупришитом виде выполняет свою функцию — горловина становится больше и голова ребенка пролазит в одежку. Пристроченные друг к другу по линии проймы, лямки позволят потом к этой пройме пришить рукав.

8. Застежка лямочки на пуговках.

Этот вид застежки подробно описан в статье «Детские платья – сшить самим быстро и просто. Часть 5.». Поэтому здесь приведу просто схемы, чтобы вы поняли, о какой застежке идет речь.

9. Застежка в отрезном платье – «смешанная».

Отрезное детское платье, как правило, представляет собой облегающий лиф, и пышный подол. И разрез застежки (пуговичной или кнопочной) проходит сверху вниз через весь лиф и продолжается на подоле, как видно на фотографии.

Поэтому спинка лифа (если застежка на спинке) всегда состоит из 2-ух полочек, а на юбке в центре делается надрез, в который либо вшивают планочки либо просто обрабатывают край тесьмой или кантом из этой же ткани.

Вот как это выглядит на схеме:

Изменяем выкройку.

Если спинка нашего лифа цельная, то ее надо разрезать пополам – получиться 2 полочки (левая и правая) – рис.2.

Теперь по линии среза к каждой полочки надо сделать надбавку для планки (рис.3) (на планках будут размещаться пуговицы и прорези для них, или кнопки)

Добавка на планку в детских платьях любого размера, как правило составляет 4,5 см (в некоторых платьях бывает и 6 см). Мы рассмотрим первый вариант.

Итак, сделали надбавку – все выкройка лифа готова.

Выкройка подола остается неизменной.

Переводим выкройку лифа на ткань, и формируем планки.

Положили выкройку полочки на ткань обвели и вырезали. Можно сразу пришить полочки спинки к переду платья боковыми и плечевыми швами, чтобы лиф был практически готов. Так будет удобнее потом пришивать подол.

Теперь загибаем планку – сгибаем в 3-ех см от края (если на планку мы добавляли не 4,5 см, 6 см то сгибаем планку в 4-ех см от края) (рис.3, 4).

Формируем и обрабатываем надрез на подоле.

Как сделать надрез на подоле платья и обработать его при помощи планок (рис.6) подробно рассказано выше – смотрите застежку № 2 (там точно такой же надрез мы делаем на горловине, его же можно сделать и на подоле юбки в отрезном платье).

Или если вшивать планку для вас покажется трудным, можно оформить этот надрез как в застежке №1 – т.е. просто надрезать, а края обработать тесьмой или кантом.

Соединяем подол и лиф платья в области застежки.

Вначале обработаем нижний край лифа, то есть подогнем краешек среза на 1-1,5 см к изнанке и пристрочим его.

Верхний край подола можно не обрабатывать, он спрячется под лифом.

Теперь состыковываем лиф и подол вместе в области застежки (рис.7, 8). Как вы помните, мы не пристрочили планки лифа до конца (рис.5). Благодаря этому мы между створок каждой планки лифа помещаем планки нашего подола и фиксируем вручную ниткой с иголкой грубыми стежками (рис. 7, 8). Прикрепили планки лифа к планкам подола и теперь можно пришить вручную грубыми стежками весь остальной подол к лифу. При этом необработанный верхний край подола прячется за обработанным краем лифа.

Пришили все вручную, примерили, — теперь кладем платье под машинку, и строчим все эти швы (те, которые пришивают подол к лифу, и те незаконченные строчки, которыми мы пристрачивали планки лифа, но не дострочили до конца)

Осталось пришить пуговицы на одну планку лифа, сделать прорези на другой планке, или в мастерской вставить кнопочки.

Ну, вот и все, теперь для вас не составит труда вшить в платье любую из вышеописанных застежек.

Если у кого имеются вопросы или пожелания, то пишите в комментариях к статье, там же вы можете прикрепить фотографии ваших изделий.

Удачного вам пошива!

Ольга Клишевская специально для сайта Женские разговоры

Источник

Супатная застёжка

Супатная застёжка кажется, на первый взгляд, довольно сложной для тех, кто только начинает шить. Но это совсем не так! Супатная застёжка отлично подойдёт для женской, мужской или детской одежды. Такая застёжка выглядит элегантно и лаконично благодаря тому, что петли и пуговицы закрыты планкой из основной ткани.

Наш мастер-класс расскажет, как изменить выкройку и сшить супатную застёжку своими руками быстро и аккуратно!

Супатная застёжка: варианты и подготовка к работе

Супатная застёжка может использоваться практически на любой ткани. В изделиях из плотной тяжелой ткани (например, пальто) часто применяется особый тип супатной застёжки, поскольку сложенная в несколько слоёв такая ткань будет выглядеть некрасиво. Супатная застёжка, о которой будет рассказано в данном мастер-классе, может применяться на тонких тканях и тканях средней плотности.

Прежде чем внести изменения в базовую выкройку, определитесь с шириной планки, которая будет прикрывать пуговицы. В среднем ширину этой детали делают равной 3 см.

Выкройка полочек будет отличаться друг от друга: для женской одежды правая полочка будет больше, для мужской – левая. Если позволяет количество материала, полочки выкраивают одновременно из двух слоёв ткани, а затем ту полочку, которая должна быть меньше, обрезают в соответствии с выкройкой.

Тонкие и легкие ткани необходимо дополнительно укрепить клеевым прокладочным материалом на ширину подборта.

Мы покажем способ обработки края ткани подгибом, чтобы со всех сторон супатная застёжка выглядела красиво. Пуговицы для супатной застёжки лучше подобрать небольшие и максимально плоские, чтобы планка лежала ровнее.

Итак, давайте узнаем, как сшить супаткую застёжку своими руками!

Моделирование выкройки

Постройте базовую выкройку переда. Определитесь с шириной планки, обычно 3-4 см. От линии середины переда (черная линия АА1 на схеме) вправо и влево отложите по половине ширины планки. Для примера, возьмём ширину 4 см. Соответственно, от линии середины переда нужно отложить вправо и влево по 2 см. Затем отложите вправо еще три раза по ширине планки, т. е. в нашем примере три раза по 4 см.

Второй вариант разметки предполагает в конечном варианте более широкую планку, которая перекрывает нижнюю планку с пуговицами на 5 мм. В таком случае, после первой полосы в 4 см (вокруг АА1) отложите еще раз 4 см, а затем два раза по 3,5 см.

И последняя полоса – 0,5-1 см, на подгибку подборта или для притачивания подклада.

На второй половинке необходимо прибавить две полосы шириной 4 см (или по 3,5 см во втором варианте). И опять прибавка на подгибку 0,5-1 см.

Ход работы

Укрепите прокладочным материалом подборт до подгиба на обеих полочках. Ширина полосы прокладки равна ширине полосы на выкройке. Подгиб заутюжьте на изнаночную сторону.

На полочке, предназначенной под пуговицы, подверните подборт и сколите за край заутюженного подгиба.

На полочке, предназначенной под петли заутюжьте деталь «гармошкой» по намеченным линиям, как показано на фото. У Вас получатся две складки: верхняя (с лицевой стороны) это планка, а нижняя – для петель.

Прострочите по краю подгиба, фиксируя нижнюю складку. Разметьте петли необходимой длины посередине складки.

Выполните прорезные петли на нижней складке.

Наметайте, а затем прострочите максимально близко к краю подгиба нижней складки. После намётки, прокладывайте строчку с лицевой стороны, прихватывая все слои.

Приложите полочку с петлями на полочку для пуговиц и наметьте точки крепления пуговиц. Пришейте пуговицы.

Источник