Как сделать жигули проходимее
Лада 2105 Gran Turismo › Бортжурнал › Топ 7 улучшений комфорта классики.
Когда ездил преимущественно на 2105 то уж привык к некоторым полезным вещам, но иногда ж езжу и на 21011. И вот тут сразу бросается отсутствие того к чему привык давно. И как его не хватает! Решил написать свой «топ 7» улучшений комфорта классики, то что мне реально понравилось и я им пользуюсь. Все сущее ИМХО, и может не совпадать с Вашим мнением.
Итак, топ в порядке от менее полезного к более.
7е место. Датчик уровня жидкости омывателя стекла
Кому то может показаться бесполезной вещью. Но я пользу ощутил, особенно когда был бачок 21213. Он уж очень быстро опустошался. И не единожды в пути я оставался без воды, с грязным лобовым. А если это в зимнюю слякоть в центре… Поэтому когда присмотрел бачок 2109, сразу взял с датчиком. Устанавливается бачок на штатное место, под саморезы крепления подкинул по пару гаек и бачок стал.
С подключением датчика решил так, один провод на массу второй на пиктограмму в панели приборов, как раз был свободная ячейка, вот ее и занял.
Теперь я точно знаю когда нужно доливать воду. И не надо лишний раз капот дергать. неделями не открываю, благо бачок большой.
6е место. Зуммер непристегнутых ремней\ не выключеного освещения\ не закрытых дверей дэу nexia.
После того как дважды высадил аккумулятор в ноль не выключенными фарами, то сразу же начал искать эту штуку в продаже.
А забывал выключить так как утром ехал на работу еще темно, пока доехал светло. И естественно оно в глаз не бросалось. Да с памятью не все хорошо, надо помогать. Стоит такая приблуда 100-200 гр. Схем подключения в сети достаточно. С тех пор я ни разу не забыл выключить фары))). Работает так: при включенном освещении\габаритах и открытой двери водителя постоянно издает известный многим звук))) дилинь дилинь))).
5е место. Подогрев сидений. Бывает что теплые тапочки и чашка горячего кофе делают любую обстановку уютной.))) С подогревами в зимнее морозное утро точно так же. Включил и через пару минут прям аж улыбка на лице)). Себе ставил от 2110 вшивные.
4е место. Сигнализация и ЦЗ. Когда долго ездил без нее, денег не было купить, то постоянные открой закрой ключом ну просто изводили. А так даже на расстоянии можно пассажиру дверь открыть. Удобно очень. Ну и безопасность хоть и относительная — греет душу.
2е место. Гидроусилитель руля Нива Шевроле. Вот, это то о чем долго мечтал, и уже езжу с ним полтора года.
1е место. Электростеклоподъемники. Форвард. Казалось бы вот такая мелочь, но она меняет в корне существование в классике. Первое место так как и по деньгам не дорого и приход приличный.
Раньше едешь, видишь друг стоит на обочине. Остановился полез к веслу правого стекла, открыл спросил — мож подвезти? Услышал — та нет. И опять крути закрывай и лезь в седло. Ну дичь чистой воды. Нажал кнопку и не отвлекаешься от дороги. Если жарко приоткрыл противоположное окошко одним движением, холодно? Так же закрыл. Такой себе кондиционер. Все просто, быстро и легко. А главное приятно!)) Некоторые прохожие даже офигевают что в жигулях такое есть))). Так что это маст хев! Чуть ли не в первую очередь. ИМХО. Стоят они сейчас реально не дорого 750гр. Я правда себе еще кнопки по стилю покупал.
По надежности скажу так, за чуть более чем 4 года сломался один, шестеренка лопнула. Но сам же и починил, тут тоже описывал как. Но юзал я их постоянно.
Вот такой топ. Есть и другие, но они менее значимы. Дальше будут и другие улучшения.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды
Хочу поделится информации о проделанной работе по данному автомобилю, а именно ВАЗ 2107.
Машина создается для езды боком при минимальных затратах и использование советских запчастей.
Автомобиль был полностью стоковый. ДВС 2103 1,5л МКПП 4-ст. редуктор 2103 ГП 4,1.
Этап I. Переборка ДВС.
На первом этапе перебираем двигатель, т.к. это главный агрегат без которого не чего не выйдет. Почему перебрать, потому что нагрузки буду колоссальные при таких заездах.
Первым делам все разбирает и проверяем что надо заменить, в скобках примерная цена за работу/детали что нельзя сделать самому:
— точил блок до 1,6 под поршня 79 мм. (600 руб)
— покупка поршней 79 мм от 2105 с выемками под клапана (1000 руб)
— Набор прокладок + герметик + вкладыши (1000 руб)
— Шатуны, поршня и пальцы подгоняются по весу, для одинакового веса, т.к. с завода +- 5-10 грамм это норма. (0 руб)
С блоком закончили, осталось ГБЦ под шаманить, самая страшная беда это переходы в коллекторах впускных и выпускных к ГБЦ, очень большие потери происходит там из-за завихрений и не состыковки. При подгонки выяснилось не схождение аш в 1-3 мм а это примерно от 10 до 30% уменьшение кпд двс.
— Подгонка каналов фрезами и полировка, дорогое удовольствие но я делал сам ( 0 руб)
— Замена сальников (100 руб)
— Установка больших выпускных клапанов ( взяты от москвича б/у лежали, подошли идеально) (0 руб)
— Подгонка и полировка самих коллекторов к ГБЦ (0 руб)
Все это дело собирается обратно. Остальные детали были в рабоче состояние и замена не понадобилась.
ДВС перебрать обошлось около 3000 руб +- 500руб на всякие мелочи.Все своими руками.
Из дорогова оборудования обошлось БСЗ, Провода и свечи. (3200 руб)
Карбюратор заводской, доработана только механическая вторая камера (0 руб)
Итого на ДВС потраченно в районе 6500 руб
КПП родная и сцепление тоже оказалось годное.
Остальное взято со старого моста, сварочные работы и все замены делал сам ( 0руб)
Сложностей нет ни каких берется все и ставится, только на мосту модернизация крепления тяг длинных была и изменение крепления амортизатора
Задняя часть обошлась около 6000 руб
Делаем прямые короткие сошки, место нам позволяет, т.к. тормоза вынесены вместе с колесом.
— Покупаем тяги которые износились, у меня износилась левая короткая, правая длинная. (700 руб). из старых делаем заготовки для удлинения коротких тяг, т.к. колея шире, сгона не хватает, можно делать длинный сгон но крепкость его мне сомнительная.
Все собиралось мной же, желательно иметь яму или подъемник. иначе тяжко.
Еще установились под нижние рычаги сплошные проставки под болты крепления толщиной в 6мм. больше болта не хватает требуется замена болтов.
В итоге я затратил около 25 000 руб за пол года пока собирал машину на ее доработку.
Еще было затравленно на восстановление кузова 16 000 руб ( была аварийная и делал не сам и работа обошлась в 10 000 руб из этой суммы)
Ходовку можно собирать в одного, но для легкости в двоем, также касается ДВС и КПП для установки требуется минимум 2 человека.
За все время постройки, а она еще правда не закончена, на работу я потратил только за расточку блока двс 600 руб. Если ты конечно не хочеш все это делать сам то боюсь огорчить что выйдет еще в 2-3 раза дороже это удовольствие. Для информации я программист и юрист, образования автомеханика нету, все взято с просторов интернета и личных опытов людей с кем я общаюсь. Единственное мне достался гараж с многочисленным инструментом от родителей.
Если вы прочитали это то я вас заинтересовал =) а значит страданья прошли не зря
p/s Не судите строго, подробнее есть в БЖ если лень читать смогу ответить сам…
pp/s Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть II
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть III
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть IV
Лада 2107 ЖИГУЛЯТОР › Бортжурнал › Теория тюнинга для зимнего дрифта. Большой спек-лист ЖИГУЛЯТОР 19\20
И так, все любят помечтать. Но почему бы не воплощать свои мечты в реальность? Именно этим я и решил заняться. Если я в чем-то неправ, поправьте, критика приветствуется!
Обладая ограниченным бюджетом, малым опытом и большим интересом. начал подробно изучать теоретическую часть вопроса о зимнем дрифте, а точнее о зимних жигулях.
Основные выводы которые можно сделать из большого объема информации видео на ютубе, расписанных подробностей и заморочек таковы —
1. Правильно подобрать какие-либо определенные комплектующие не возможно. Дело в индивидуальности каждого. Это касается всего. Начиная от цвета подсветки приборной панели, заканчивая углами развала, выборе между мягкой или жесткой подвеской. Соответственно тюнинг жигуля — это чреда проб, проверок и замен комплектующих.
2. Начать следует с основного. Заварка или блокировка? Мягкая подвеска или жесткая подвеска?
Жесткая подвеска позволяет лучше чувствовать автомобиль, однако, жесткая подвеска может не прижиться при дрифте на льду. Отсутствие амортизации будет сказываться на рулевом управлении, тем самым машину будет сложнее контролировать, но ощущать мы будем ее намного лучше. Что касается мягкой подвески, автомобиль сильно кренит и не всегда можем почувствовать в полной мере насколько мы провалились в угол и как ее дальше управлять. Казалось бы, выбрать из двух зол меньшее… Однако, выход очевиден и прост. Сначала поездить на мягкой «сток» подвеске, затем попробовать катнуть на жесткой. Если на жесткой подвеске вы почувствовали себя комфортнее, ставить именно жесткую. Если жесткая подвеска не прижилась — не заморачиваться и даже не тратить на нее деньги дабы примерить на своего коня.
3. Определиться с подходом к сие делу. Вроде как шалость, давать угла, заваливать звуками бьющегося в конвульсиях движка какой-нибудь спальник, но… Последнее время, со стороны зевак, дрифт — это занятие дураков. И да, если посмотреть на тех, кто пытается в городе выполнить виражи, выглядят они ооочень глупо, и чаще всего эти виражи приводят к ДТП, порицанию со стороны наблюдателей сие событий и в целом негативную реакцию остальных участников движения и в том числе пешеходов. Соответственно, необходимо придти к умозаключению, что дрифт — это спорт, спорт — это дисциплинированность, точность и никакой халатности. Соответственно на стриту тренироваться нельзя (за исключением совсем малонаселенных и неактивных площадок, или же таких мест как — парковки МЕГА, крокус и прочие популярные споты, которые опять же привлекают большое количество зевак и сотрудников ГИБДД кстати говоря). Исходя из этого, вопрос тренировок остается открытым! Где тренироваться зимой? С кем тренироваться, а самое главное как? Пока что единственное что приходит на ум — печатники. Но в печатниках насколько я понял уже люди со «стажем» и новичку туда соваться не стоит… Вопрос на контроле
4. Подход к автомобилю. Можно вложить 4 тысячи рублей. Заварить дифф, срезать ограничители, укоротить сошки. Вот и все, уже корч! За 4 тысячи рублей пригодное для контролируемого заноса авто. Однако, этих несложных и недорогих манипуляций не достаточно, для того, что бы в полной мере наслаждаться происходящим. По этому, следует выполнить еще ряд определенных подготовительных работ, которые позволят в полной мере понять, стоит ли лезть в это. Даже если вы начнете, вы многое не потеряете. Авто от этого дешевле не станет, да и если подходить к вопросу серьезнее, то и столбов собрать не успеете (НЕЛЬЗЯ ДРИФТИТЬ В СТРИТУ БЕЗ ОПЫТА)
И так, закончив с основными моментами, начинается само мечтание — спек лист модификаций, которые необходимо произвести для того, чтоб обычная дедовская жига, превратилась в пулю, рассекающую завихрения снега и льда.
Без нее далеко не уедешь.
Средняя стоимость — 2000р.
Сошки и рычаги позволят нам сделать максимально комфортный выворот, так как на сток вывороте, максимум что вы сможете сделать, это отлететь в сугроб (дай бог не в столб или забор).
Мой взор пал на красноярский. Из себя представляет комплект верхних и нижних рычагов, которые ставятся на штатные места (БОЛТОН). Позволяют настроить как вам угодно сход-развал, выставить угол и все что вашей душе угодно, да и еще и защитят вашу подвеску от повреждений. (Вы вообще видели штатные рычаги? Они ж из картона)
Разница в 1000р, мне кажется того стоит.
Средняя стоимость комплекта «красноярского» выворота — 4000р (установка 1000)
Вы сделали все, чтобы машина шла боком, но с штатным рулем, вы просто не сможете ее держать на нужной вам траектории по двум причинам
1. Он просто слишком большой
2. Скользкая поверхность руля и отсутствие прочности.
Вы конечно можете намотать на него что-нибудь, чтоб он не проскальзывал у вас в руках, но если он у вас треснет во время скольжения, будет не круто.
Средняя стоимость рулей от 3500р + проставка 500р+ установка 500р (да Китай, но вы же не летом собираетесь крутить, по этому сильного сопротивления от рулевого можно не ожидать, мы гонимся за комфортом, прочности достаточно, чтоб он не сложился попалам у вас в руках)
Вот у вас есть достойное рулевое управление. Вы уже комфортно крутите руль, и он крутится в нужном направлении, но без гидравлической системы торможения, вы не сможете ставиться на поворотах. Да, можно подергать стоковый ручник, но его расположение не совсем удобно, к тому же, нажимать каждый раз кнопку ручника не очень удобно. Благо гидроручник нам нужен не особо прочный, ведь сильного сопротивления у нас с дорогой не будет.
Сообщества › ВАЗ 2106 (Лада) › Блог › Мелкие доработки
Предложу вниманию нашего сообщества вот какие мелкие доработки:
1. Краник на радиатор охлаждения и блок двигателя.
Фото отсутствует. Очень удобен в использовании, поскольку порой часто приходится сливать ОЖ с машины, удобно что не нужно «ловить» струю, чтоб потом обратно залить слитое. Да и рабочее место чище. Цена вопроса: 50-200 рублей.
2. Термостат от шевроле-нивы.
3. Многие наверное снимали дверную обшивку и ругались на стандартные крепления. Особенно бесит, когда оргалит уже расслоился и не втыкнуть крючки. Решение:
4. Лакомое и пожалуй стоящая доработка. Генератор от зубильного семейства. Доработка такая же на генератор от инжевой семеры, и вроде так же на десятошные и инженивские (за исключением доработки шкива и установки). Данный генератор отличается от родного большим током (родной 42А, зубило 55А), установка не имеет никаких проблем (всё один в один), принципиальная разница для обывателя — щеточный узел, выполнен заодно с реле-регулятором. Главная проблема — подключение. Так уж сложилось, что лампочка в родном подключении с родным генератором функционировать не будет с данным генератором. Для корректного функционирования: на шпильку генератора одевается два провода, серый болтается без дела, желтый втыкается в штекер, с родного РР снимаем провода, находим реле зарядки (правое крыло, 2 оранжевых, черный, желтый), снимаем черный и желтый, соединяем и изолируем.
6. Подсветка багажника. Многих наверное мучала сия проблема. Решение простое. Можно использовать как и я, можно подгонять под себя:
в аккустическую полку в багажнике прикручивается плафон салона от 2109, таким образом (если есть желание сделать раздельный багажник) расположенный там плафон поможет освещать «полку». Далее два плафона освещения номерного знака от 2105 на саморезах отлично входят в крышку багажника. Испытано в темноте — светят отлично. Подключение… у меня есть родная клемма освещения багажника, можно тянуть свой «плюс». Рекомендую использовать концевой выключатель на багажник для двух плафонов в крышке.
продолжение следует в этом посте…
Метки: 2106, классика, ваз, тюнинг, доработки
Комментарии 17
Может кому будет интересно вот тут написано как я ставил электро помпу от газели чтобы в салоне зимой было ещё теплее)): www.drive2.ru/cars/lada/2…4899916394579157107/#post
не можешь в пэинте схему подключения термостата накидать? или на словах подробнее очень помогло бы… спасибо)
Принципиальное отличие термостата Шнивы от классического — на 2 дырки больше, их мы и задействуем. для этого металлический гусак, прикрепленный к помпе мы глушим (к этому гусаку прикручиваются патрубок от коллектора тонкий и отводящий от печки) самодельной заглушкой, снимаем старый термостат. У нового и старого 3 одинаковых вывода, но для удобства я расположил не под углом новый, а как и старый прямолинейно, для этого короткий толстый патрубок используется прямой (вроде на 213ых нивах такой, не уверен), нижний (он одинаков на новом и старом) патрубок ставим патрубком от 213 нивы, он с двумя поворотами, верхний от тройника подходит старый. дальше два штуцера, потолще и потоньше. потолще будет отводящим от печки, для него от освобожденного штуцера печки проводим шланг от печки 2108 (придется чуток потянуть его и проследить, чтобы он не касался коллектора/штанов), оставшийся штуцер соединяем с коллектором. не понимаю что тут еще рисовать, всё и на фото вроде видно…
все очень понятно спасибо)
слушай вот насчет электрозамка можно по подробнее пож?чет заинтересовало… и про клипсы кстати надо тоже поставить…
с клипсами колхоз получается! не по феньшую, что проблема купить новые клипсы за копйеки целый пакет на запас! на счет реле зарядки в щиток лазить вообще не нужно, реле другое ставишь пере подключаешь и все гуд работает!
на счет краника в блок и радиатор-это да! одел трубочку-слили аккуратно в канистрочку и все дела!
друг, я лишь предложил. по феншую или нет — решать владельцу машины. захочет или нет так делать. и проблема не в ломкости клипс, а в не слишком удобной установке. насчет реле не соглашусь. перепробовал все возможные варианты, заработало только так. нареканий нет.
это все ясно! как вариант это да! но если машина рабочая, а если для души то вряд ли так будет кто то делать! 😉 я это имел ввиду!
слушай вот насчет электрозамка можно по подробнее пож?чет заинтересовало… и про клипсы кстати надо тоже поставить…
что именно поподробнее?
что именно мне надо купить что бы слелать электро замок и схему не очень понял.
надо купить: активатор дверной (моторчик, который шток двери приводит в движение, када сигнализация работает); кнопка открывания багажника 2110; реле включения электровентилятора охлаждения с колодкой соединительной; клеммы «мама», «папа», «масса» (много вожусь с электрикой, у меня всегда большой запас, сколько надо не скажу…); провод 0,75 мм^2 (думаю толще тут нет надобности, длину… тож не подскажу, у менязапас 10 метров был, лишний не бывает).
ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР. Активатор (он же соленоид) прикручиваешь на крышку багажника изнутри, перед этим советую взять проволку, найти за какой язычок должен дергать соленоид, чтобы открвался багажник (это не сложно), вымерять расстояние и чтобы небыло сильного излома и проволка не цеплялась. Прикручиваем активатор, один провод на массу должен быть (потом проверишь какой), далее идешь в салон (рассказываю как я делал для себя), снимаешь приборку высверливаешь отверстие под кнопку (вообще можно и на торпеде и на бороде, где удобнее будет), на кнопке 3 контакта, пронумерованы, тебе понадобятся два параллельных, один кидаешь на «плюс» (я использовал плюс от часов, поскольку их убрал и поставил вольтметр), от другого ведешь на реле (реле я прикрутил под приборной панелью и сразу провод от реле кинул на блок предохранителей там, где есть плюс), еще один контакт реле кидаешь на массу и самое сложное, проводишь провод от реле на активатор. В крышке провод можно спрятать в ребра жесткости для эстетики =) дальше просим друга/соседа/родителя подсобить, накидываем клеммы акб (предварительно проверив, что нигде не касаются оголенные провода корпуса автомобиля), проведенный провод на активатор используем как плюс для соленоида, второй кидаем на массу, просим нажать кнопку и наблюдаем за реакцией активатора (шток утапливается или же выталкивается наружу), если не так, как надо, меняем полярность и крепим провода через соединения. Учитывай, что провод от реле на активатор — «+», не должно быть прямого касания кузова, изолируй его как следует. Более подробно уж и нечего расписывать…
у меня уже два раза отказывал такой соленоид, первый раз просто здох, второй раз сцуко замкнул и тупо начал плавиться и гореть! а так как у меня зализана кнопка на багажнике и открыть можно только брелком сигналки или кнопкой из салона, короче пока попал в багажник, уже весь салон был в дыму:( испугался очень! купил сейчас магнитный работающий только на открывание, так что открыл и он по любому вернется на зад в случае чего!
так то да, но я всё изолирую по-максимуму, включая термоусадочные трубки и гофру. так что у меня ток ес сдохнет. этому активатору полтораха, зиму пережил, посмотрим вторую как.
у меня тоже все в изоляции.просто сам замок сработал на открытие и не отбросил назад и начал потихоньку плавиться потом гореть! проводка выдержала, а потом когда предохранитель сгорел было поздно он уже почти горел!
вот ты расписываешь про то что лампочка не работает, и делаем все что ты описал, а я вот поменял релюшку, надо мне такое делать?
по сути нет. у тебя за счет реле должна быть правильная полярность на лампе.